Gör-det-själv reparation av bakhjulsupphängning vaz 21043

• Tycka om
• jag gillar inte

-RaZoR- 29 september 2016

Hej alla.
Jag har en VAZ 21043 2002.
Köpt för tre månader sedan.
Jag minns inte riktigt när jag köpte sensationerna från chassit, men de var klart bättre än nu.
Kropp i perfekt skick. Röta och rosta och luktar inte!

Bilen är för hård.
Var på bästa hodovik i stan. Hans diagnos
Både främre stötdämpare och en bakre stötdämpare dog. Bytte alla hjullager och ett axellager. Översta vänstra spaken. Ett toppstöd.

Jag sa till honom att jag bara rullar rumpan på den och vill göra den så mjuk som möjligt.
Han sa att mjukhet bara beror på stötdämpare och fjädrar.
Och rådde Kayabaolja.

Jag köpte alla fyra oljekoyabyarna.
Produktkod 443123 och 443122
Uppsättning.
Men det fanns ingen mer mjukhet. alla samma vibrationer på gupp.

Jag vet inte vad jag ska göra. min bror har ett spjut tillverkat 1973 men hon rider ibland mjukare än min, fastän den främre amotryn läckte.

Berätta för mig vad jag mer ska göra för att göra den mjuk

• Tycka om
• jag gillar inte

AleksVL 29 september 2016

• Tycka om
• jag gillar inte

-RaZoR- 29 september 2016

Igår lastade jag in ca 300 kg i bilen så det var mycket bekvämare än tomt.

om du sätter fjädrar från en sedan, blir den definitivt mjukare?
Eller behöver du ändra något annat?

och om mina fjädrar skärs ner på en spiral, kommer ingenting att förändras?

• Tycka om
• jag gillar inte

denis13 29 september 2016

• Tycka om
• jag gillar inte

Rustem 29 september 2016

• Tycka om
• jag gillar inte

andre34 29 september 2016

• Tycka om
• jag gillar inte

denis13 29 september 2016

• Tycka om
• jag gillar inte

andre34 29 september 2016

andre34, Slagslaget beror på fjädringsfjäderförbandet. Jag har inte så mycket erfarenhet av kayaba excel jiorlov fjädrar = läskigt, kayaba excel jikilenn fjädermaskin är mycket bättre. Samtidigt tappade jag inte belastningen i KG.
Samtidigt hade jag nästan alltid en full cylinder med HBO-gas.

Fjädrarna var inhemska, i gott skick, bilen bar inte last.
Naturligtvis, ceteris paribus, komfort/hantering = ett gäng stötdämpare/fjädrar.
Och gascylindern är också ett plus för komforten, bara femtio kilo.

Jag vill bara säga något. Bilens vikt är lite överviktig, jag minns inte exakt. Nyttolast 450 kg. Och mest på bakaxeln. Det vill säga massspridningen är nästan 50 procent. I ett sådant utbud av komfort kan enkla metoder inte uppnås. Det vill säga att du måste välja den mest frekventa belastningen och optimera fjädringen lite för den, eventuellt försämra den i andra intervall.

• Tycka om
• jag gillar inte

denis13 29 september 2016

• Tycka om
• jag gillar inte

andre34 29 september 2016

• Tycka om
• jag gillar inte

denis13 30 september 2016

Ta först bort stötdämparna och plocka upp fjädrarna efter eget tycke. Hitta sedan hopfällbara stötdämpare och lek med oljans viskositet och diametern på hålen i kolven. Men du måste förstå - mycket försiktigt i staden på motorvägen kommer bilen att behöva fångas.

Det kommer att krävas mycket pengar och resultatet kommer fortfarande att vara en stor kompromiss.
Fysiken är inte bra.

Innehåll: Startvärmare Typer, funktioner i arbetet Installation av utrustning på en bil.

Innehåll: Några nyanser Frostskyddsvärmare 220 V Värmeapparat.

Innehåll: Longfei värmare. Designfunktioner Modeller och deras egenskaper ”Little.

Innehåll: Typer av värmare, funktioner "Alliance-2-PC" "Alliance" "Alliance-07" "Alliance-08" och.

Innehåll: Viskositet Oljetyp Transmissionsolja Video - Vilken typ av olja finns i bilen.

Innehåll: Tidtagningsfunktioner Arbetsmoment, verktyg Förberedande arbete Justeringssekvens.

Innehåll: Huvudkomponenter Komplett schema och arrangemang av ljus- och ljudelement.

En av designfunktionerna hos gasdistributionsmekanismerna för VAZ-motorer av klassiska modeller.

Innehåll: Lite teori När du behöver lufta bromsarna Verktyg Utföra arbeten.

Innehåll: Detonation - vad är Detonation och glödtändning.

Innehåll: Förbereda en bil för vinterperioden Starta motorn med förgasare.

Innehåll: Utformning av värme- och ventilationssystemet Förberedelse av kylsystemet Schema.

Först måste du tömma kylvätskan genom att skruva loss pluggen, som sitter med.

Den mest troliga anledningen till att kaminen på VAZ 2104 inte fungerar är ....

Reparation och underhåll av den bakre upphängningen VAZ 2105. Demontering och montering, testning, felsökning.

Bilens bakfjädring är beroende, inkluderar en styranordning, elastiska element och anordningar som dämpar kroppsvibrationer.

Ris. ett. Fjädring bak: 1 - distanshylsa; 2 - gummibussning; 3 - nedre längsgående stång; 4 - fjäderns nedre isolerande packning; 5 - fjäderns nedre stödkopp; 6 – kompressionsslagsbuffert; 7 - en fästskruv för den övre längsgående stången; 8 - fäste för att fästa den övre längsgående stången; 9 - fjäderfjäder; 10 - fjäderns övre kopp; 11 - fjäderns övre isolerande packning; 12 - fjäderstödkopp; 13 - utkast till spaken för en drivning av en tryckregulator för bakbromsar; 14 - gummibussning av stötdämparögat; 15 - monteringsfäste för stötdämpare; 16 - ytterligare kompressionsslagbuffert; 17 - övre längsgående stång; 18 - fäste för att fästa den nedre längsgående stången; 19 – en arm för att fästa en tvärstång på en kropp; 20 - bakre bromstrycksregulator; 21 - tryckregulatorns drivspak; 22 – en klämma på spakens grundplugg; 23 - spakbussning; 24 - tvärgående stång; 25 - stötdämpare

Styranordning. Bakaxelbalken är svängbart ansluten till kroppen med hjälp av reaktionsstänger: två nedre 3 (fig. 1) och två övre 17 längsgående och en tvärgående stång 24. De längsgående stängerna överför tryck- och bromskrafter från drivhjulen genom de bakre axelbalken till kroppen, den tvärgående stången håller kroppen från sidoförskjutningar. Reaktionsstavarna är fästa på karossens fästen och bakaxelbalken genom gummi-metallgångjärn, som är strukturellt lika och skiljer sig endast i storlek. Gångjärnet består av en gummibussning 2 installerad i stångens öga, en distanshylsa 1 som går genom gummibussningens hål, en tryckbricka och en stångfästbult.

De elastiska elementen i upphängningen består av spiralfjädrar 9, två huvudbuffertar 6 för kompressionsslaget och en extra kompressionsbuffert 16. Fjädrar under en statisk belastning på 295 kgf är sorterade i två grupper A och B. Grupperna är märkta på liknande sätt till de främre fjädrarnas fjädergrupper, dvs grupp A - gul rand, grupp B - grön. Fjädern som är monterad på upphängningen vilar med sin övre ände på stödskålen 10 genom den isolerande gummipackningen 11, som är placerad i den stansade stålskålen 12 på kroppen. Fjäderns nedre ände vilar i skålen 5 på bakaxelbalken genom en isolerande plastpackning 4. Huvudbuffertarna 6 är installerade inuti fjädrarna och är fixerade med en svampnippel i hålen på de övre stöden 10. bufferten 16 är monterad på en konsol som är bultad till botten av kroppen.

Släckanordningen består av två hydrauliska stötdämpare, vars anordning beskrivs nedan.

Uttag. Lyft upp den bakre delen av bilen och ställ den på stativ. Ta bort bakhjulen.

Koppla loss propelleraxeln från den slutliga drivväxelns fläns.

Koppla loss bromsvätskeslangen från stålröret monterat på bakaxelbalken och vidta åtgärder för att förhindra läckage av vätska från bromsvätskan.

Koppla loss parkeringsbromsens bakre kabelfäste från karossen, ta bort den främre vajerindragningsfjädern och, genom att skruva loss låsmuttern och justeringsmuttern, frigör den bakre kabelgrenen. Koppla bort den bakre bromstryckregulatorns drivlänk från fästet på axelbalken. Koppla bort de övre ändarna av stötdämparna.

Placera en hydraulisk domkraft under bakaxelbalken.Koppla loss de längsgående och tvärgående stängerna från fästena på kroppen, sänk domkraften och ta bort bryggan.

Fortsätt till demontering av upphängningen:

– Ta bort stötdämparna från fästena på axelbalken;

– Koppla loss de längsgående och tvärgående stängerna från fästena på axelbalken.

Detaljer om ett ryggupphängningsfäste visas på fig. 2.

Ris. 2. Bakre fjädring delar: 1 - nedre längsgående stav; 2 - gummibussning; 3 - en arm för fästning av den nedre längsgående stången till en kropp; 4 - distanshylsa; 5 - övre längsgående stång; 6 - ytterligare kompressionsslagbuffert; 7 - fjäder; 8 - fjäderns övre kopp; 9 - kompressionsslagbuffert; 10 - övre isolerande fjäderpackning; 11 - stötdämpare; 12 - fjäderns nedre isolerande packning; 13 - tvärgående stång

Montering av den bakre upphängningen utförs i omvänd ordningsföljd.

Montera samtidigt klass A-fjädrar (med gul märkning) på upphängningen. I undantagsfall, när det inte finns fjädrar av denna klass, är det tillåtet att montera fjädrar av klass B (med grön markering).

För att förhindra skada och överdragning av de elastiska bussningarna på gångjärnen på stängerna och stötdämparna:

– lasta fordonets bakdel så att avståndet från axelbalken till karosseriet, mätt 100 mm från tvärbalksfästet (bild 3), är 125 mm;

Ris. 3. Installationsschema för bakre fjädring: 1 - kroppssidobalk; 2 - tvärstångsfäste; 3 - bakaxelbalk; X=125 mm

- Dra åt muttrarna på bultarna på de längsgående och tvärgående stängerna, samt på stiften på stötdämparna till axelbalken och på kroppen, med en momentnyckel.

Tvätta alla delar noggrant innan du kontrollerar.

Skydda gummidelar, bussningar och skyddande beläggningar från lösningsmedel vid tvätt.

Kontrollera fjädrarnas elastiska egenskaper vid kontrollpunkterna (fig. 4), efter att ha komprimerat dem tre gånger tidigare tills spolarna berörs.

Ris. 4. Grunddata för kontroll av den bakre fjädringsfjädern

Notera. De bakre fjädrarna på en VAZ-2104-bil med en belastning på 3285 N (335 kgf) är indelade i två grupper: A - mer än 278 mm lång och B - lika med eller mindre än 278 mm lång. Grupp A fjädrar är märkta med ljusbrun färg, och grupp B - blå på utsidan av spolarna.

De bakre fjädrarna på en VAZ-2105-bil är klassificerade och märkta på samma sätt som de främre fjädrarna.

Kontrollera för fjäderdeformation. Om fjäderns elasticitet inte motsvarar uppgifterna i fig. 4 eller deformation kan göra att fjädern inte fungerar, byt ut den.

Kontrollera tillståndet av gummibasfoder av fjädrar; ersätt dem vid behov med nya.

– är stängerna deformerade; om möjligt, räta ut dem;

– finns det några sprickor på fästena på bakaxelbalken och karossen; om sprickor hittas, reparera fästena;

- tillståndet för de elastiska bussningarna hos stängernas gångjärn; om nödvändigt, byt ut dem mot nya med hjälp av verktygssats 67.7820.9517.

Reparation av chassit VAZ 2106 liknar samma reparation på VAZ 2107, så om du är ägaren till "sjuan", är denna videoinstruktion för felsökning av chassit, och mer specifikt den främre upphängningen, också lämplig.

Vad är för VAZ-2106, att någon annan klassisk modell av Lada som 2104, 2107 chassi reparation är inte ovanligt, så titta nästan varje helg du måste hänga runt i garaget.

Chassit på den klassiska Zhiguli består av främre och bakre fjädring. I det här fallet kommer reparationen av den främre upphängningen av ett körande fordon att tydligt demonstreras i en steg-för-steg-instruktion.

Lada främre fjädring, oberoende tvålänk (2 spakar, övre och nedre på varje sida). De är anslutna till styrspindeln med hjälp av kulleder (helt enkelt kula). Framfjädringen innehåller även fjädrar och en stötdämpare. Sidostabilitet för elementen i den främre körande bilen utförs av en stabilisatorstång.

Förutom de flesta färdigheter kommer du naturligtvis att behöva en domkraft, en uppsättning nycklar och ett visningshål kommer att vara användbart.Och innan du reparerar chassit, gör en upphängningsdiagnos för att bestämma exakt vad som behöver bytas ut i bilens chassi. Oavsett om det är byte av hjullager eller reparation/förebyggande av bromsok. Ofta är det nödvändigt att kontrollera slitaget på kullager eller tysta block. Då och då är det också nödvändigt att byta fjädrar och stötdämpare. Tja, lite mindre ofta än andra delar av den främre upphängningen, men ändå, när du reparerar chassit, är det nödvändigt att byta ut pendelspaken och jetstänger. Alla detaljer i ovanstående procedurer kan tydligt ses i videon.

Grupp: Avancerade användare
Inlägg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Infoga smeknamn
Citat
Från: Galaxy Vintergatan, Solsystemet, planeten Jorden, Ryssland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Användarnummer: 3 845
Tack sa: 378
MF-team: Jag föredrar att sova på natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Riktigt namn: Alexey

Grupp: Avancerade användare
Inlägg: 799
Registrering: 14.7.2005
Infoga smeknamn
Citat
Från: Smolensk Nikolaev - Polyana
Användarnummer: 248
Tack sa: 15
Din bil: Ford Focus II 1.8 sedan och ZAZ Chance 1.4 halvkombi
Riktigt namn: Alexander

Grupp: Avancerade användare
Inlägg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Infoga smeknamn
Citat
Från: Galaxy Vintergatan, Solsystemet, planeten Jorden, Ryssland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Användarnummer: 3 845
Tack sa: 378
MF-team: Jag föredrar att sova på natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Riktigt namn: Alexey

Grupp: Avancerade användare
Inlägg: 331
Registrering: 14.6.2006
Infoga smeknamn
Citat
Från: Moskva-Smolensk
Användarnummer: 688
Tack sa: 4
Ditt fordon: VW Caravelle T5
Riktigt namn: Nikita

Grupp: Avancerade användare
Inlägg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Infoga smeknamn
Citat
Från: Galaxy Vintergatan, Solsystemet, planeten Jorden, Ryssland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Användarnummer: 3 845
Tack sa: 378
MF-team: Jag föredrar att sova på natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Riktigt namn: Alexey

Grupp: Avancerade användare
Inlägg: 331
Registrering: 14.6.2006
Infoga smeknamn
Citat
Från: Moskva-Smolensk
Användarnummer: 688
Tack sa: 4
Ditt fordon: VW Caravelle T5
Riktigt namn: Nikita

Den beter sig stabilt .. och i ett komprimerat/sträckt tillstånd är de lika långa .. men jag tror att du inte kommer att vänta på en bekväm åktur från Plaza.

De är placerade som förstärkta, för våra "underbara" vägar. Om du kör fort enligt principen "mer fart, mindre hål", så fungerar de bra. Och om i normalt läge, och ännu inte laddat till ögongloberna, är tänderna / podpodrobilka klar - alla stötar ges till kroppen med alla möjliga stötar.

Om det inte är en hemlighet, hur ofta har du något i bagageutrymmet förutom förstärkare och en subwoofer? Vad var syftet med de förstärkta fjädrarna?

Grupp: Avancerade användare
Inlägg: 3 626
Registrering: 10.4.2007
Infoga smeknamn
Citat
Från: Galaxy Vintergatan, Solsystemet, planeten Jorden, Ryssland, Smolensk-regionen, Smolensk, Garaburdy st.
Användarnummer: 3 845
Tack sa: 378
MF-team: Jag föredrar att sova på natten
Din bil: VAZ 21043 g/n U043VKh67
Riktigt namn: Alexey

Den beter sig stabilt .. och i ett komprimerat/sträckt tillstånd är de lika långa .. men jag tror att du inte kommer att vänta på en bekväm åktur från Plaza.

De är placerade som förstärkta, för våra "underbara" vägar. Om du kör fort enligt principen "mer fart, mindre hål", så fungerar de bra. Och om i normalt läge, och ännu inte laddat till ögongloberna, är tänderna / podpodrobilka klar - alla stötar ges till kroppen med alla möjliga stötar.

Om det inte är en hemlighet, hur ofta har du något i bagageutrymmet förutom förstärkare och en subwoofer? Vad var syftet med de förstärkta fjädrarna?

Byte av tysta block av de främre (nedre och övre) spakarna på bilar VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107

Här ville jag omedelbart starta artikeln direkt från processen byte av tysta block av främre spakar på bilar VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107, men…. Ändrade mig. Låt oss först definiera vad som är tyst block? Och vilken roll gör tysta block i upphängningen bil.

tyst block eller gummi-metallfog, är en enhet bestående av två metallbussningar och pressade mellan dem sudd (eller polyuretan) infogar. För att beskriva huvudfunktionen tyst block det räcker för att komma ihåg ursprunget till namnet på själva delen. tyst (från engelska silent) översätts som "tyst". Det vill säga, denna del är designad för att dämpa buller, vibrationer och stötar i de rörliga lederna på fordonets fjädringsenheter. Det är en mycket användbar och viktig detalj. Och om du under nästa tekniska inspektion av bilen märkte - ensidigt slitage, genom uppmätt extrudering och djupa gummisprickor tyst block (foto 1), då kommer den här artikeln att vara användbar för dig. Och det är inte värt att skjuta upp bilreparationer. Sedan, defekt över- och underarmsbussningar försämrar inte bara hanteringen och komforten i bilen, utan ökar också slitaget på framhjulens slitbanor.

Låt oss omedelbart bestämma det nödvändiga verktyget. Mer exakt, med nödvändig utrustning för byte av tysta block av främre spakar på bilar VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107. För det kommer att bli väldigt svårt att göra det här arbetet utan dem. Och så kan du se all nödvändig arsenal på foto nr 2. Vad tänker vi på först? Jo, naturligtvis, om inköp av tre enheter för att pressa ut och trycka tysta block. Ytterligare, kulledsavdragare (du måste trots allt ta bort överarmen från bilen, till skillnad från den nedre) och rattstångsavdragare (för att trycka ut de extrema styrtipsen, varför detta bör göras kommer att framgå av ytterligare studier av denna artikel). Det här handlar om huvudsaken ... jag tror att om du bestämmer dig för att göra jobbet själv, så har du resten av verktyget, såsom en domkraft, öppning och ringnycklar för 22, hyls- och ringnycklar för 13, ett fäste, en hammare och en välslipad, tunn mejsel (till den senare måste tas på allvar, eftersom de tysta blocken på underarmen ofta fastnar på axeln, och i detta fall ger mejseln en sista chans byt ut tysta block utan att ta bort spaken från fordonet).

Efter att ha läst ovanstående tror jag att du redan har förstått att tysta block spelar en viktig roll i upphängningen av en bil och att ersätta dem är en mödosam process. Vilken slutsats kan dras av detta? Höger. Var inte snål, köp endast märkesvaror tysta block. Jag kommer inte att engagera mig i reklam (särskilt gratis), jag kommer bara att säga att du kan vara uppmärksam på tysta block företagen SEVI och Trek. Ett ännu bättre alternativ är att köpa och installera på din bil polyuretanbussningar. Men när man ser till kostnaden tysta block av polyuretan, då börjar inte underkäken godtyckligt sjunka smidigt till botten 😉 .

Köpt? Sen vidare... Låt oss börja med att byta ut de tysta blocken på överarmarna på bilen VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107 .

Vi löser upp hjulbultarna och höjer det nödvändiga hjulet med en domkraft. Sedan tar vi bort den och med en 24-nyckel släpper vi muttern på överarmens axel (foto 3). Du kan omedelbart skruva loss muttern på styrspetsen och trycka ut den, se bilder 5 och 6. Därefter, med en skiftnyckel för 24, skruva loss muttern på den övre kulleden (foto 4) och med en avdragare, tryck på stiftet på stödet från bipoden (om det inte finns någon avdragare kan stödet helt enkelt skruvas loss från spaken med hjälp av ett par nycklar vid 13).

Vi skruvar av muttern på den övre armaxeln och tar ut den (på modellerna VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2107, för att dra ut axeln måste du skruva loss den vertikala stötfångarens monteringsbult). Vi drar spaken till arbetsbänken och klämmer fast den i ett skruvstäd.Nu, med en förköpt anordning för att ersätta tysta block, trycker vi ut och installerar tysta block på överarmen. Vi tittar på bilderna 7 och 8. Vi installerar spaken på plats, efter att tidigare ha smörjt den övre spakens axel (med motorolja, litol, nigrol, i allmänhet smörjer vi den!) och drar inte åt axelmuttern helt. Vi kommer att utföra åtdragningen på en bil helt sänkt till marken. Vi fixar supporten. Vi klär och snurrar på hjulet. Vi sänker bilen från domkraften.

Allt, överarmen är klar, vi går vidare till att byta ut de tysta blocken på bilens nedre arm VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107.

Vi skruvar loss skiftnyckeln för 22 muttrar på underarmens axel (foto 9 och 10).

Vi installerar avdragaren (foto 11) och pressar ut det tysta blocket från ögat på underarmen (bild 12 visar att om vi inte hade tagit bort styrspetsen, så hade det inte varit möjligt att installera avdragaren).

Vi tar ut det gamla tysta blocket, smörjer in axeln och gängan med olja och sätter in en ny i ögat, foto 13 (du kan behöva centrera axeln och spaken med en domkraft och fäste).

Efter det sätter vi in ​​mellan spaken och muttern som fäster den nedre spakens axel till balken, stoppfästet (foto 14 och 15)

Vi installerar enheten och trycker in det tysta blocket (foto 16). Vi utför en liknande procedur med varje tyst block på de nedre spakarna.

Glöm inte att sätta styrspetsarna på plats och spränga dem. Därefter bör du dra åt muttrarna på över- och underarmarna med bilen helt sänkt till marken. Enligt tekniken ska de dras åt med en lastad bil, det vill säga fyra personer i bilen och 40 kg last i bagageutrymmet. Men om du inte har en sådan möjlighet så räcker det om du ber en kompis (helst med en vikt på 70-80 kg) att sitta växelvis på vänster och höger framskärmar på bilen medan du drar åt muttrarna på respektive sidor.

Välkommen!
En bilstötdämpare är en väldigt viktig sak i varje bil, för om det inte fanns några stötdämpare skulle bilen bara hoppa upp och ner. För att förhindra detta från att hända uppfanns stötdämpare som gör att du kan hålla bilen exakt på marken och dämpa alla vibrationer som bilen svajar från.

Notera!
Du behöver bara två 19 mm skiftnycklar för att ersätta de bakre stötdämparna!

Fråga?
Vilket företag för tillverkning av bakre stötdämpare för klassikerna föredrar du och varför? (Skriv ditt svar i kommentarerna)

Sammanfattning:

Var sitter de bakre stötdämparna?
De är placerade bredvid hjulen, de kan mycket lätt ses genom att titta under bilens botten. Den övre delen av stötdämparen är fäst vid botten av bilen, och den nedre delen är fäst vid fästet. För att du äntligen ska kunna ta reda på var den bakre stötdämparen sitter, titta på bilden nedan, som visar det nedre stötdämparfästet på fästet.

När ska bakre stötdämpare bytas?

• De ska bytas när de läcker olja, i samband med det ska de oljas in.
• Och det är också nödvändigt att byta ut dem om de redan har slutat utföra sitt huvudsakliga jobb "Dämpa vibrationer när bilen rör sig".

Obs!>
För mer information om när de bakre stötdämparna kommer att behöva bytas ut, läs artikeln med rubriken: "Kontrollera stötdämparna för prestanda"!

Notera!
På höger och vänster sida byts de bakre stötdämparna på samma sätt, så hela bytesarbetet kommer att visas på endast en stötdämpare!

Uttag:
1) Innan du börjar, se till att läsa avsnittet "Viktigt!" längst ner i artikeln kanske det kommer att vara användbart för dig.

2) Efter att ha läst går vi vidare till ersättningen. Kör först in bilen i ett visningshål eller höj den med en hiss.

Notera!
Om du ska arbeta på en hiss, så rekommenderas det att installera någon form av stöd under bakaxelbalken och sedan sänka bilen lite så att den vilar på den.Och allt detta görs så att den bakre fjädringen blir lätt belastad, annars blir det mycket problematiskt att ta bort stötdämparen!

3) Håll sedan i bulten med en skiftnyckel och skruva loss muttern som håller fast den nedre gångjärnsbulten med den andra.

4) Ta sedan bort bulten något från gångjärnet och avlägsna därigenom distanshylsan från den, vilket indikeras av pilen.

5) Håll sedan den nedre delen av stötdämparen med handen, flytta den lätt bort från fästet och, som ett resultat, ta bort fjärrbussningen från bulten.

Notera!
Efter utförda operationer, ta bort bulten helt från det nedre gångjärnet tillsammans med brickan!

6) Gå nu till toppen av stötdämparen och skruva sedan loss muttern som håller fast den övre tappen.

7) Efter att ha skruvat loss, ta bort brickan från tappen och den yttre gummibussningen på gångjärnet, vilket indikeras av den röda pilen.

Notera!
I händelse av att den yttre hylsan är mycket svår att ta bort, kan du inte röra den alls och gå vidare till att byta ut den ytterligare!

8) Dra sedan i stötdämparen med handen, och tar därigenom bort dess övre gångjärn från dubben och den yttre hylsan tas bort tillsammans med den.

9) Ta sedan bort den inre svänghylsan från tappen.

10) Håll sedan stötdämparen i händerna och ta bort distansbussningen, som indikeras av pilen, från det nedre gångjärnet.

11) När bussningen är borttagen, ta bort ytterligare två gummibussningar som sitter i gångjärnsöglorna.

Notera!
Byt ut alla deformerade, såväl som hårt slitna bussningar mot nya!

Installation:
1) Montera den nya stötdämparen i omvänd ordning från demonteringen.

Notera!
Dra åt båda muttrarna som säkrar de övre och nedre stötdämparlederna endast i det ögonblick då fjädringen är belastad med hela bilens massa!

Viktig!
Stötdämpare kan vanligtvis repareras, men om du inte har tillräcklig erfarenhet och verktyg, är det bäst att reparera stötdämpare i specialiserade bilverkstäder - så att säga, ge det till de personer som har gjort detta för en lång tid!

Och även vid byte av de bakre stötdämparna finns det en liten nyans, men det ligger i det faktum att de måste bytas i par, det vill säga två på en gång. Varför frågar du detta? Saken är den att egenskaperna hos en ny stötdämpare kan skilja sig betydligt från den andra, även om den andra stötdämparen är fullt fungerande!

Ytterligare videoklipp:
För att du ska förstå hela processen med att byta ut de bakre stötdämparna mer i detalj, titta på videoklippet som du hittar precis nedan:

Designbeskrivning
Bakfjädring - beroende med spiralfjädrar och hydrauliska stötdämpare.
Bakaxelbalken är fixerad på kroppen med fyra längsgående (reaktiva) och en tvärgående stänger på gummi-metallgångjärn av samma design (tysta block).

Fjädrarna vilar med sina nedre ändar genom plastpackningar i koppar svetsade till bakaxelbalken och med sina övre ändar genom gummitätningar mot vibrationer in i kroppen. Fjädrarnas kompressionsslag begränsas av cylindriska stopp, som är en del av bilens kaross. Gummibuffertar är installerade i ändarna av stoppen.
En extra kompressionsbuffert är monterad på en konsol ovanför växellådshuset.
Stötdämparna är monterade på hopfällbara gummi-metallgångjärn - med de övre klackarna till dubbarna på karossens fästen och de nedre - till fästena på bakaxelbalken.

1 - distanshylsa;
2 - gummibussning;
3 - fjäderns nedre isolerande packning;
4 - nedre längsgående stång;
5 - fjäderns nedre stödkopp;
6 – kompressionsslagsbuffert;
7 - upphängningsfjäder;
8 - en fästskruv för den övre längsgående stången;
9 - en fästarm av den övre längsgående stången;
10 - nedre längsgående stång;
11 - tvärstångsfäste;
12 - tryckregulator;
13 – tryckregulatorns drivspak;
14 - bakaxelbalk;
15 - övre längsgående stång;
16 - ytterligare kompressionsslagbuffert;
17 - stötdämparfäste;
18 - tvärgående stång;
19 - stötdämpare.

Möjligheterna som öppnar sig för bilägaren gör att du kan förvandla vilken bil som helst, göra den ännu bättre än den var tidigare. Ägare av inhemska bilar är också aktivt intresserade av sådana möjligheter och tillämpar dem aktivt i praktiken. Idag kommer vi att överväga att ställa in VAZ-21043, vi kommer att analysera de möjliga alternativen som kan omsättas i praktiken.

I processen att ställa in de berömda "fyra" från VAZ ägnas den största uppmärksamheten åt att förändra kroppen. Dess design anses inte längre vara attraktiv och modern, nu ser denna kantiga form föråldrad och oattraktiv ut. Du kan ställa in kroppen på flera sätt, som skiljer sig åt i kostnad och omfattning av arbetet:

1. lätt är att byta ut kylargrillen, tonade fönster, installera skivor på hjulen och kjolarna "Vihur";
2. med en genomsnittlig kroppsinställning kommer det att vara nödvändigt att installera alternativ optik, byta ut kroppssatsen, tänka på möjligheten att beställa professionell airbrushing och rakning, som består i att ta bort handtag, lås och lister;
3. djupt, som du kanske kan gissa, är det svåraste, dyraste och mest tidskrävande, eftersom det kräver förändringar i karossstrukturen, till exempel att byta taknivå, ändra kupén, installera lambodörrar.

Även ett enkelt inställningsalternativ kommer att förändra bilens utseende. Glittrande krom på karossen, solida tonade rutor, sällsynta eller omvänt ultramoderna hjulkåpor - och din bil kommer redan att se värdig ut på vägen.

Och om du tar en mer seriös inställning till omvandlingen av en inhemsk bil och bestämmer dig för att "trunkera" kroppen, kan du få en liten bil som kan drivas skickligt och lätt manövreras. För att få en så kraftfull bebis är det nödvändigt att ta bort en del av passagerarutrymmet och minska längden på drivaxeln. Att hoppas på betydande bränslebesparingar är inte värt det, förbrukningen kommer att minska, men inte så mycket som vi skulle vilja. Nu måste du göra elektriska ledningar, flytta bromsledningarna, stänga allt försiktigt och måla om den förbättrade kroppen. Ett annat avgörande beslut är att flytta reservhjulet till bagageluckan. Men en sådan design, som de säger, är inte för alla.

Kroppsstrukturen kan förändras inte bara i längd utan också i höjd. Vanligtvis sänks hyttens höjd med maximalt 15 cm. Detta resultat kan uppnås genom att klippa av pelarna, byta främre stötfångare och bakbelysning. Exteriören i detta fall förändras dramatiskt. Att vänja sig vid sådana dimensioner på bilen kommer inte att vara lätt.

Om du har turen att åka på perfekt asfalt kan du förvandla din VAZ-2104 i en sällsynt Stance-stil. Dess kärna ligger i installationen av korta fjädrar och skivor med liten diameter. En bil med sådana förändringar är ganska sällsynt, så din VAZ-2104 kan bli en unik instans. En mer populär typ av trimning är en kroppslyft, vilket är motsatsen till Stance. En sådan bil kan lätt övervinna dåliga delar av vägen och till och med terräng.

Den kontroversiella punkten är behovet av att stärka de stödjande kroppsplattformarna. Detta ögonblick kan inte kallas obligatoriskt, men det är fortfarande bättre om det implementeras. Det blir absolut inte värre än så här. Installationen av styva fjädrar, som tillhandahålls i trimningsprocessen, kräver förstärkt metall. För framfjädringen kan du välja fjädrar från Volga och plocka upp de bakre stötdämparna från Gazelle-fronten.

Seriöst, du måste tänka på att installera krockkuddar som inte tillåter kroppen att svaja och göra rörelsen mjukare. Pneumopuddar är installerade inuti fjädrarna. Ett liknande element kan läggas till en lyft och standardkropp, dess funktion kommer inte att förändras från detta.

Kroppsmålning är ett viktigt inslag i all trimning. Ändå är denna parameter mest slående och kan markera vilken bil som helst. Det finns flera sätt att lösa detta problem. Du kan gå standardvägen och täcka kroppen med vanlig färg med en intressant effekt (metallisk, kameleont, matt, glansig).En av de nya lösningarna är flytande gummi. Sådan färgning kommer inte bara att göra den inställda bilen uttrycksfull, utan skyddar också kroppen från yttre påverkan. Airbrushing kan användas inte bara på dyra utländska bilar utan också på modeller av den inhemska bilindustrin. Det är bättre att anförtro sådan färgning till specialister som har lång erfarenhet inom detta område och kan överföra alla fantasier till metall. Airbrushing kräver överensstämmelse med den deklarerade statusen, och om du redan har valt denna transformationsmetod, kommer ett klumpigt takräcke, gamla hjul eller en rostig släpvagn att göra bilen löjlig och smaklös.

Inne i bilen kommer du att behöva göra lika mycket arbete som utanför. Med intern tuning menar vi pumpning av motorn, byte av bromssystem och modifiering av interiören. Men först till kvarn.

Att trimma inhemska bilar förkroppsligar inte bara i externa förändringar utan också i interna. Tro mig, under huven behöver många delar omorganiseras eller helt bytas ut. Huvudelementet i varje bil - motorn - är i första hand föremål för trimning. Om din bil har en inbyggd kraftenhet som troget har räknat ut sitt förfallodatum, är det bättre att skicka den till en välförtjänt vila, det vill säga att skrota metall. Ändå är metallen ganska trött, och till och med fysisk försämring äger rum - dessa faktorer tillåter oss inte att prata om ytterligare förfining och forcering. Det finns bara en slutsats - den gamla motorn, som skruvade loss flera cirklar av hastighetsmätaren, måste bytas ut, och du kan fortfarande arbeta på nyare enheter.

En värdig ersättning för den gamla motorn kommer att vara en kraftfull enhet hämtad från VAZ-21213, dess volym kommer att vara 1900 cm3. Dess kraft kan ökas från 79 till 120 hästar, men detta kommer att kräva lite ansträngning och avsked med dina surt förvärvade pengar. Forceringsprocessen består i att borra kanalerna, slipa insugningsröret, installera gjutna kolvar med en diameter på 82 mm. För att ändra ventiltimingen kommer det att vara nödvändigt att köpa en ny kamaxel, med vilken det kommer att vara möjligt att lyfta ventilerna upp till 10,8 mm.

När du använder en sportvevaxel med 88 mm och ökar nivån av kolvlyft, är det möjligt att öka volymen på kraftenheten och underlätta avlägsnandet av den ökade kraften som uppstår under förbränningen av bränsle-luftblandningen.

Att installera ett lätt svänghjul kommer att minska kraftförlusten som går åt till att främja motorn. Som ett resultat kommer bilen att få upp den hastighet som krävs på kort tid.

Avgas- och kraftsystemet behöver också en uppgradering som består av att installera ett luftfilter, ett sportavgasgrenrör och en rak ljuddämpare.

Det återstår att uppgradera bromsarna, som ansvarar för säkerheten för föraren, hans passagerare och andra trafikanter. Trumbromsar, som finns på bakaxeln i VAZ-2104, är svåra att använda och till och med inte tillräckligt effektiva. Deras ersättning är obligatorisk, 13-tums ventilerade skivbromsar är väl lämpade för detta.

Effekten av alla externa förändringar som har inträffat med VAZ-2104 kommer att oåterkalleligt bortskämda av en föråldrad interiör. Intern trimning är inte mindre viktig än motoruppgraderingar och karossarbete. Allt här kan vara väldigt enkelt. Om sätena är i gott skick men ser slitna ut kan du byta ut klädseln. Med tillräcklig finansiering kan du välja ett lädermaterial för klädsel, men alla andra kommer också att se bra ut. Kolfiberdekor är ett bra sätt att förstärka effekten av trimning och ge interiören en hög kostnad.