Gör-det-själv laddningsreparation av lenovo laptop

Ett vanligt nätaggregat för bärbar dator är ett mycket kompakt och ganska kraftfullt strömförsörjningsaggregat.

I händelse av ett fel slänger många det helt enkelt och köper en universell PSU för bärbara datorer som ersättning, vars kostnad börjar från 1000 rubel. Men i de flesta fall kan du fixa ett sådant block med dina egna händer.

Det handlar om att reparera strömförsörjningen från en ASUS laptop. Det är en AC/DC-strömadapter. Modell ADP-90CD. Utspänning 19V, maximal belastningsström 4,74A.

Själva strömförsörjningen fungerade, vilket framgick av närvaron av en grön LED-indikering. Spänningen vid utgångskontakten motsvarade vad som anges på etiketten - 19V.

Det var inget brott i anslutningskablarna eller brott i kontakten. Men när strömförsörjningen var ansluten till den bärbara datorn började batteriet inte laddas, och den gröna indikatorn på fodralet slocknade och glödde med hälften av den ursprungliga ljusstyrkan.

Det hördes också att blocket piper. Det blev tydligt att strömförsörjningen försökte starta, men av någon anledning uppstår antingen en överbelastning eller så utlöses kortslutningsskyddet.

Några ord om hur du kan öppna fallet med en sådan strömförsörjning. Det är ingen hemlighet att den är lufttät, och själva designen innebär inte demontering. För att göra detta behöver vi flera verktyg.

Vi tar en manuell sticksåg eller en duk från den. Det är bättre att ta en duk för metall med en fin tand. Själva strömförsörjningen är bäst klämd i ett skruvstycke. Om de inte är det, då kan du konstruera och klara dig utan dem.

Därefter, med en manuell sticksåg, gör vi ett snitt djupt in i kroppen med 2-3 mm. i mitten av kroppen längs förbindelsesömmen. Skärningen måste göras försiktigt. Om du överdriver det kan du skada kretskortet eller den elektroniska fyllningen.

Sedan tar vi en platt skruvmejsel med en bred kant, sätter in den i snittet och delar kroppshalvorna. Ingen brådska. Vid separering av kroppshalvorna bör ett karakteristiskt klick uppstå.

Efter att strömförsörjningsväskan har öppnats tar vi bort plastdammet med en borste eller borste, vi tar ut den elektroniska fyllningen.

För att inspektera elementen på kretskortet måste du ta bort kylflänsstången av aluminium. I mitt fall fästes stången på andra delar av kylaren med tryckknappar och limmades även fast på transformatorn med något som liknade silikontätningsmedel. Jag lyckades skilja stången från transformatorn med ett vasst blad av en pennkniv.

Bilden visar den elektroniska fyllningen av vår enhet.

Det tog inte lång tid att hitta problemet. Redan innan jag öppnade fodralet testade jag inneslutningar. Efter ett par anslutningar till 220V-nätet sprakade något inuti enheten och den gröna indikatorn, som signalerade driften, slocknade helt.

Vid undersökning av fallet hittades flytande elektrolyt, som läckte in i springan mellan nätverkskontakten och väskans delar. Det blev tydligt att strömförsörjningen slutade fungera korrekt på grund av det faktum att elektrolytkondensatorn 120 uF * 420V "slamrade" på grund av överdriven driftspänning i nätet 220V. Ganska vanligt och utbrett problem.

Vid demontering av kondensatorn smulades dess yttre skal sönder. Förlorade tydligen sina egenskaper på grund av långvarig uppvärmning.

Säkerhetsventilen längst upp på höljet är "utbuktande", ett säkert tecken på en trasig kondensator.

Här är ett annat exempel med en felaktig kondensator. Detta är en annan strömadapter för bärbar dator. Var uppmärksam på skyddsurtaget i den övre delen av kondensatorhöljet. Den öppnade sig från trycket från den kokta elektrolyten.

I de flesta fall är det ganska enkelt att återuppliva strömförsörjningen.Först måste du ersätta huvudboven till sammanbrottet.

Då hade jag två passande kondensatorer till hands. Kondensator SAMWHA 82 uF * 450V Jag bestämde mig för att inte installera, även om den var idealisk i storlek.

Faktum är att dess maximala driftstemperatur är +85 0 C. Det anges på kroppen. Och med tanke på att strömförsörjningshuset är kompakt och inte ventilerat, kan temperaturen inuti det vara mycket hög.

Långvarig uppvärmning har en mycket dålig effekt på tillförlitligheten hos elektrolytiska kondensatorer. Därför installerade jag en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 uF * 450V, som är klassad för driftstemperaturer upp till 105 0 C.

Det är värt att tänka på att kapacitansen för den ursprungliga kondensatorn är 120 mikrofarad och driftspänningen är 420V. Men jag var tvungen att sätta en kondensator med mindre kapacitet.

I processen med att reparera strömförsörjning från bärbara datorer stötte jag på det faktum att det är mycket svårt att hitta en ersättare för kondensatorn. Och poängen är inte alls i kapacitet eller driftspänning, utan i dess dimensioner.

Att hitta en lämplig kondensator som skulle passa in i ett trångt hölje visade sig vara en skrämmande uppgift. Därför beslutades det att installera en produkt som är lämplig i storlek, om än med mindre kapacitet. Huvudsaken är att själva kondensatorn är ny, av hög kvalitet och med en driftspänning på minst 420

450V. Som det visade sig, även med sådana kondensatorer, fungerar strömförsörjningen korrekt.

Vid lödning av en ny elektrolytisk kondensator, observera noggrant polariteten terminalanslutningar! Som regel, på det tryckta kretskortet, bredvid hålet, finns det en skylt "+" eller "–". Dessutom kan minus markeras med en svart tjock linje eller ett märke i form av en fläck.

På kondensatorhöljet på sidan av den negativa terminalen finns ett märke i form av en remsa med ett minustecken "–“.

När du slår på den för första gången efter reparation, håll avstånd från strömförsörjningen, för om du byter polaritet på anslutningen kommer kondensatorn att "pop" igen. Elektrolyten kan komma in i ögonen. Detta är extremt farligt! Bär om möjligt skyddsglasögon.

Och nu ska jag berätta om "raken", som är bättre att inte kliva på.

Innan du ändrar något måste du rengöra kortet och kretselementen noggrant från flytande elektrolyt. Det här är ingen trevlig sysselsättning.

Faktum är att när en elektrolytisk kondensator poppar, bryter elektrolyten inuti den ut under stort tryck i form av spray och ånga. Det i sin tur kondenserar omedelbart på de intilliggande delarna, såväl som på elementen i aluminiumradiatorn.

Eftersom monteringen av elementen är mycket tät och själva fallet är litet, kommer elektrolyten in på de mest otillgängliga platserna.

Naturligtvis kan man fuska och inte rensa ut all elektrolyt, men detta är kantat av problem. Tricket är att elektrolyten leder elektriciteten bra. Jag har sett detta av egen erfarenhet. Och även om jag rengjorde strömförsörjningen mycket noggrant, lödde jag inte gasreglaget och rengjorde ytan under den, jag skyndade mig.

Som ett resultat, efter att strömförsörjningen var monterad och ansluten till elnätet, fungerade den korrekt. Men efter en minut eller två sprakade något inuti fodralet och strömindikatorn slocknade.

Efter öppning visade det sig att resterna av elektrolyten under gasreglaget stängde kretsen. Detta gjorde att säkringen gick. T3.15A 250V på ingångskretsen 220V. Dessutom var allt täckt av sot vid kortslutningen, och tråden som kopplade samman dess skärm och den gemensamma ledningen på kretskortet brann ut vid gasreglaget.

Samma gaspådrag. Bränd tråd reparerad.

Kortslutningssot på kretskortet strax under gasreglaget.

Som ni ser slog det ganska hårt.

Första gången jag bytte ut säkringen mot en ny från ett liknande nätaggregat. Men när det brann ner en andra gång bestämde jag mig för att återställa det. Så här ser säkringen ut på tavlan.

Och här är vad som finns inuti. Han själv är lätt att demontera, du behöver bara trycka på spärrarna i botten av fallet och ta bort locket.

För att återställa det måste du ta bort resterna av den brända tråden och resterna av isoleringsröret. Ta en tunn tråd och löd den i stället för den infödda. Montera sedan säkringen.

Någon kommer att säga att detta är en "bugg". Men jag håller inte med. Vid kortslutning brinner den tunnaste ledningen i kretsen ut. Ibland brinner till och med kopparspåren på kretskortet ut. Så i så fall kommer vår egentillverkade säkring att göra sitt jobb. Naturligtvis klarar du dig med en tunn trådbygel genom att löda fast den på kontaktplattorna på kortet.

I vissa fall, för att rensa ut all elektrolyt, kan det vara nödvändigt att ta bort kylradiatorerna, och med dem aktiva element som MOSFETs och dubbla dioder.

Som du kan se kan flytande elektrolyt också finnas kvar under lindningsprodukter, såsom chokes. Även om det torkar, kan det i framtiden, på grund av det, korrosion av terminalerna börja. Ett bra exempel ligger framför dig. På grund av elektrolytrester korroderade en av kondensatorterminalerna i ingångsfiltret helt och föll av. Detta är en av de bärbara strömadaptrarna som jag hade för reparation.

Låt oss gå tillbaka till vår strömförsörjning. Efter rengöring från elektrolytrester och byte av kondensatorn är det nödvändigt att kontrollera den utan att ansluta den till den bärbara datorn. Mät utspänningen vid utgångskontakten. Om allt är i sin ordning, monterar vi strömadaptern.

Det behöver inte sägas att detta är en mycket svår uppgift. Först.

Strömförsörjningens kylradiator består av flera aluminiumplåtar. Mellan sig är de fästa med spärrar och även limmade med något som liknar silikontätningsmedel. Den kan tas bort med en pennkniv.

Det övre kylarlocket är fäst på huvudkroppen med spärrar.

Kylflänsens bottenplatta fästs på kretskortet genom lödning, vanligtvis på ett eller två ställen. En isolerande plastplatta placeras mellan den och kretskortet.

Några ord om hur man fäster de två halvorna av kroppen, som vi i början sågade med en sticksåg.

I det enklaste fallet kan du helt enkelt montera strömförsörjningen och linda höljets halvor med eltejp. Men detta är inte det bästa alternativet.

Jag använde varmt lim för att limma ihop de två plasthalvorna. Eftersom jag inte har en smältpistol skär jag bort bitar av smältlim från tuben med en kniv och satte dem i spåren. Efter det tog jag en varmluftslödstation, inställd på ca 200 grader

250 0 C. Sedan värmde jag upp bitarna av hett lim med en hårtork tills de smälte. Jag tog bort överflödigt lim med en tandpetare och blåste återigen med en lödstationsfön.

Det är tillrådligt att inte överhetta plasten och i allmänhet undvika överdriven uppvärmning av främmande delar. I mitt fall började till exempel fodralets plast att bli ljusare vid kraftig uppvärmning.

Trots detta blev det väldigt bra.

Nu ska jag säga några ord om andra fel.

Förutom sådana enkla avbrott som en kondensator som smäller eller en öppning i anslutningsledningarna, finns det också som en öppen induktorutgång i linjefilterkretsen. Här är ett foto.

Det verkar som att det är en bagatell, lindade upp spolen och lödde fast den. Men det tar mycket tid att hitta ett sådant fel. Det går inte direkt att hitta den.

Du har säkert redan märkt att stora element, som samma elektrolytkondensator, filterdrosslar och vissa andra delar, är insmorda med något som vitt tätningsmedel. Det verkar, varför behövs det? Och nu är det klart att med dess hjälp är stora delar fixerade, som kan falla av från skakningar och vibrationer, som just den här gasreglaget, som visas på bilden.

Förresten, från början var det inte säkert fixat. Chattade - chattade och ramlade av och tog livet av en annan strömkälla från den bärbara datorn.

Jag misstänker att tusentals kompakta och ganska kraftfulla strömförsörjningar skickas till soptippen från sådana banala haverier!

För en radioamatör är en sådan strömförsörjning med en utspänning på 19 - 20 volt och en belastningsström på 3-4 ampere bara en skänk från gud! Den är inte bara väldigt kompakt, den är också ganska kraftfull.Vanligtvis är nätadaptrar klassade till 40

Tyvärr, med mer allvarliga fel, såsom fel på elektroniska komponenter på ett tryckt kretskort, kompliceras reparationen av det faktum att det är ganska svårt att hitta en ersättare för samma PWM-kontrollkrets.

Jag kan inte ens hitta ett datablad för ett specifikt chip. Bland annat kompliceras reparationen av överflöd av SMD-komponenter, vars märkning är antingen svår att läsa eller omöjlig att köpa ett ersättningselement.

Det är värt att notera att de allra flesta bärbara strömadaptrar är gjorda av mycket hög kvalitet. Detta kan ses åtminstone genom närvaron av lindningsdelar och choker som är installerade i överspänningsskyddskretsen. Det undertrycker elektromagnetiska störningar. I vissa lågkvalitativa nätaggregat från stationära datorer kanske sådana element inte är tillgängliga alls.

Lenovo laddning reparation - vi kommer att analysera en steg-för-steg-metod för att reparera en laddare eller strömförsörjning för en bärbar dator. För att fortsätta med den direkta reparationen av strömförsörjningsenheten måste du öppna den, vilket inte är så lätt att göra som det verkar vid första anblicken. Ändå kommer det att vara nödvändigt att öppna blockhöljet med hjälp av ett föremål med vilket det kommer att vara möjligt att separera lådan. Troligtvis räcker det med en vass skruvmejsel eller kniv.

Efter att fallet är uppdelat i två delar är det nödvändigt att demontera kylelementet från det. Men för att underlätta arbetet måste du först avlöda tråden.

Sedan, vid utgången, ringer vi tråden med en multimeter för att bestämma kortslutningen och omedelbart ringa dioden.

I fallet med en trasig diod är det nödvändigt att ta bort kylflänsen på vilken dioden är fixerad. Här måste du vara försiktig, eftersom ena sidan av kylflänsen är fastlödd i brädet. Nåväl, då är allt klart - vi byter diod till en känd bra och sätter radiatorn på plats.

Glöm inte efter att ha bytt ut någon del och lödt in den i brädet, skär av överskottslängden på benen. Det är bra att rengöra skivan med sprit från flussrester. För att säkerställa bästa kontakt mellan dioddynan och kylflänsen bör värmeledande pasta KPT-8 appliceras på fästpunkten.

Nästa steg är att installera kylflänsen. Vidta samtidigt åtgärder för att förhindra kortslutning på ledningen. Om tråden är starkt vriden, är det mycket möjligt att en kortslutning kan uppstå på denna plats. Därför måste du skära av kontakten på tråden med trådskärare och ta bort isoleringen från den med resterna av tråden.

Nästa steg är att ta bort lite av isoleringen från änden av tråden, skala den väl och sedan löda samma ställe på kontakten. Var uppmärksam på polariteten vid lödning - förväxla inte!(Se bild). Se till att det inte finns någon kortslutning och sätt krympslang på denna kontakt.

Löda sedan den återställda tråden till det tryckta kretskortet och observera också polariteten. Märkningen "GND" på kontaktplattan på kretskortet används för att ansluta den negativa ledningen.

Monteringen av strömförsörjningen måste ske stegvis i omvänd ordning. Efter att ha installerat alla delar i väskan behöver du inte limma det omedelbart. Du måste först kontrollera den för prestanda och sedan limma den.

Jag börjar med bakgrundshistorien. En vacker dag kom en elektriker till mina grannar. Och han klättrade, av skäl som han kände till, med sina krokiga händer in i min elpanel. Som ett resultat av hans manipulationer gick 380V in i min lägenhet istället för 220. Slutsats: brann ner vad som än var anslutet till uttaget. Nämligen: 2 laddare (Toshiba och HP) och strömförsörjning från 3G-modem. köp ny laddare, och gav $ 50 för varje, var jag ledsen, så jag bestämde mig för att leka med en elektriker och en serviceman. Handla om reparation av laddare för bärbar dator och diskussionen kommer att fortsätta.

Jo, jag pölar, jag löder, jag fixar datorn.

Jag vill genast be om ursäkt för kvaliteten på några av bilderna nedan - jag fotade med strykjärn.

reparation av laddare överväg exemplet på en enhet från HP, eftersom den andra laddare jag är fast innan jag fick tag på kamera järn.

Det är bara det laddare från HP:

Det första som ska göras är öppna laddningsfodralet. Det bästa sättet jag kan tänka mig är att rikta en kniv mot sömmen och slå den skarpt med ett skruvmejselhandtag (man kan också använda en hammare, men jag tycker synd om kniven).

Fördelen med denna metod är att kanterna på kroppshalvorna förblir släta och sedan försiktigt kan limmas ihop.

Öppnar fallet, extrahera fyllningen. Den är täckt med metallplåtar. De måste tas bort.

Å andra sidan kommer plattan lödda.

Lödning och ta bort plattorna (jag har en taskig lödkolv, så jag klippte bara av ställena med sax löda).

Nu tydligt synligt felfunktion i laddaren – den stora exploderade kondensatorligger i mitten. De droppar som syns på den svarta plattan läcker från kondensator elektrolyt. Kondensatorn måste bytas ut. Jag är för det nya400V 100mF) gav cirka 2 $. Förresten, in laddare från Toshiba problemet var detsamma, men kondensator 420V 82mF. Jag hittade den inte, så jag lade till den 400V 100mF. Allt fungerar.

Och så behöver vi löda gammal kondensator. För att göra detta, ta bort den svarta plattan (vid montering är det viktigt att inte glömma det, eftersom det isolerar kontakterna från metallhöljet).

Vit skit, som hela brädan är färgad med, måste noggrant plockas ut på sina ställen kondensatorlödning. Oroa dig inte, det är bara tätningsmedlet som höll den svarta plattan mot brädan. Riva av och löd kondensatorn.

Vi löder ny kondensator (glöm inte att titta på den gamla kondensatorn där + och - var. För de som inte vet finns det en vertikal remsa på kondensatorns negativa sida.)

Nu samlar vi ihop allt som det var, stoppar in det i fodralet och limmar halvorna av fodralet. Jag använde Moment för detta.

Laddare ser nästan som ny och bra ut arbetssätt.

När vi köper en bärbar dator eller netbook, mer exakt beräkna budgeten för detta förvärv, tar vi inte hänsyn till ytterligare relaterade kostnader. Själva bärbara datorn kostar, säg, $500, men en annan väska kostar $20, en mus kostar $10. När du byter ett batteri (och dess garantilivslängd är bara ett par år) kommer det att kosta $ 100, och strömförsörjningen kommer att kosta lika mycket om den brinner ut.

Det är om honom som samtalet kommer att gå här. En inte särskilt rik vän, strömförsörjningen till en bärbar dator från Acer har nyligen slutat fungera. Du kommer att få betala nästan hundra dollar för en ny, så det vore ganska logiskt att försöka fixa det själv. Själva PSU:n är en traditionell svart plastlåda med en elektronisk pulsomvandlare inuti, som ger en spänning på 19V vid en ström på 3A. Detta är standarden för de flesta bärbara datorer och den enda skillnaden mellan dem är strömkontakten :). Jag ger omedelbart här flera strömförsörjningskretsar - klicka för att förstora.

När du slår på strömförsörjningen till nätverket händer ingenting - lysdioden lyser inte och voltmetern visar noll vid utgången. Att kolla nätsladden med ohmmeter gav inget. Vi tar isär kroppen. Även om det är lättare sagt än gjort: det finns inga skruvar eller skruvar, så vi bryter det! För att göra detta måste du sätta en kniv på anslutningssömmen och slå den lätt med en hammare. Titta, överdriv inte, annars skär du brädet!

Efter att väskan avviker något, sätter vi in ​​en platt skruvmejsel i det bildade gapet och drar kraftfullt längs konturen av anslutningen av väskans halvor och bryter den försiktigt längs sömmen.

Efter att ha tagit isär fodralet kontrollerar vi brädet och delar för något svart och förkolnat.

Kontinuiteten i ingångskretsarna för 220V nätspänningen avslöjade omedelbart ett fel - detta är en självåterställande säkring, som av någon anledning inte ville återhämta sig när den var överbelastad :)

Vi ersätter den med en liknande, eller med en enkel smältbar med en ström på 3 ampere och kontrollerar nätaggregatets funktion. Den gröna lysdioden tändes, vilket indikerar närvaron av en spänning på 19V, men det finns fortfarande ingenting på kontakten.Mer exakt, ibland glider något, som när en tråd böjs.

Du måste också reparera sladden som ansluter strömförsörjningen till den bärbara datorn. Oftast inträffar ett avbrott när det kommer in i höljet eller vid strömkontakten.

Vi skar av vid kroppen först - ingen tur. Nu nära kontakten som sätts in i den bärbara datorn - återigen finns det ingen kontakt!

Ett hårt fall är ett avbrott någonstans i mitten. Det enklaste alternativet är att skära av sladden på mitten och lämna den fungerande halvan och kasta ut den som inte fungerar. Och så gjorde han.

Löd tillbaka kontakterna och testa. Allt fungerade - reparationen är klar.

Det återstår bara att limma höljets halvor med "moment" lim och ge strömförsörjningen till kunden. Hela reparationen av PSU:n tog inte mer än en timme.

Hälsningar vänner. Idag kommer vi att överväga sådana frågor.

Nyligen har batteriet på en bärbar Lenovo-dator blivit svårt att ladda. Lenovo laptop laddare verkar vara i sin ordning (kontrollerad på en annan bärbar dator). Men när du laddar den efter 2-3 timmar kan batteriet nästan inte laddas.

Dessutom, när batteriet är fulladdat, laddas batteriet snabbt ur. Säg mig, är detta ett problem med strömförsörjningen eller batteriet? Kan jag reparera skadan själv?

I den här situationen finns det ett komplett utbud av problem med strömförsörjningen till den bärbara datorn. Låt oss börja med Lenovo laptop batterier. Med tiden kan den laddas ur snabbare - detta är en normal situation för en okalibrerad Lenovo laptop batteri.

För att komma igång, gör kalibrering av laptops batteri. I de flesta fall återställer denna procedur Lenovos bärbara batteri till sin ursprungliga kapacitet. Om det inte hjälper, då

du måste antingen byta ut Lenovos bärbara batteri eller få det reparerat. Den här artikeln hjälper dig - reparation av laptops batteri.

Att döma av dina ord är Lenovos bärbara laddare i sin ordning, även om det fortfarande är värt att kontrollera anslutningskabeln till den bärbara datorn. Om det är problem med det, bör det bytas ut. Troligtvis har du problem med strömkontakten. Om det är löst laddas batteriet antingen inte alls eller bara ett tag.

Detta är troligen orsaken när batteriet efter några timmar fortfarande inte är laddat. Rekommenderar reparation eller byte av strömuttag för bärbar dator. Om det fortfarande visar sig att problemet är med strömförsörjningen, så kan du försöka utföra reparation av bärbar strömförsörjning på egen hand. Lycka till

• 

Den här lenovo-datorn har ett trasigt laddningsuttag för laptop. Från den konstanta anslutningen av laddaren "med ansträngning" föll kontakten inåt. Lenovo laptop slutade slås på. strömförsörjningens kontakt var inte helt insatt i kontakten, och batteriet var urladdat!

Bilden visar att kontakten gick in. Om kontakten är lödd på kortet har den troligen gått av och du måste beställa en ny. Om kontakten på kabeln sitter fast i fodralet kan du behöva byta nedre kåpan på den bärbara datorn. För att ta reda på det måste du ta isär den bärbara datorn!

Låt oss börja med att ta bort batteriet. För att göra detta, flytta spärrarna som fixerar batteriet.

Skruva sedan loss de två bultarna och flytta locket, under vilket RAM och hårddisk.

Därefter skruvade jag loss de två bultarna på hårddisken och tog bort den. Kanske håller dess bultar ingenting ihop, men jag bestämde mig för att ta bort den.

Det fanns dolda bultar under hårddisken. Om jag inte hade tagit bort den, då när jag analyserade den, skulle jag länge ha undrat att den höll i locket eller av misstag skulle bryta av dem! Vi skruvar av dem.

Det fanns bara en gömd bult, den andra var synlig. Skruva sedan loss DVDROM-bulten och dra ut den ur fodralet.

Under den hittade jag 3 bultar som måste skruvas loss.

Vi skruvar loss de återstående bultarna på baksidan av den bärbara datorn.

Vi vänder den bärbara datorn, öppnar försiktigt locket för att inte bryta gångjärnen. fästelement är redan avskruvade från kroppen. I mitt fall fanns det inga två bultar på gångjärnen och fästelementen från dem hade redan brutits ut. Vi knäpper av fästena på toppen av tangentbordet, mellan F1-F12-tangenterna och huvuddelen av fodralet.Jag gör det mycket bra med mina naglar, bättre än någon annan enhet, och sannolikheten att gå sönder är mindre!

Ta bort tangentbordet och koppla loss kabeln.

Vi kopplar bort kabeln till strömknappen och pekplattan på den bärbara Lenovo-datorn. Vi skruvar loss den enda bulten under tangentbordet. Det finns en garantidekal på den, river av som du flyger av garantin. Men troligen är din bärbara dator inte längre under garanti. Du måste vara väldigt stark för att bryta en kontakt på mindre än ett år. Och plasten i fallet går troligen sönder från överhettning.

På bilden nedan är strömkontakten bredvid usb-kontakten. Om du tittar noga kan du se trasiga och böjda delar av höljet som fixerade strömkontakten.

Enligt den korrekta var det nödvändigt att byta kaross med tanke på de 2 trasiga gångjärnsfästena. Detta är vad jag gjorde i ett av mina tidigare inlägg. Men eftersom resten av fästelementen håller öglor kommer vi att försöka reparera den bärbara datorns strömkontakt. För att göra detta tog jag en limpistol och fyllde tomrummet mellan uttaget och metallöglan. Detta kommer att förhindra att kontakten går in och locket fixerar limmet ovanpå.

Det var vad jag gjorde. Är det inte en dålig idé och vilken besparing! En ny byggnad kostar minst 2 000 rubel. Efter monteringen fungerade den bärbara datorn. Strömkontakten har reparerats!

En trasig nätadapter är inte ovanligt. Oftast misslyckas den bärbara datorns strömförsörjning () på grund av slarvig hantering eller en plötslig strömstyrka i nätverket. Efter att ha upptäckt att orsaken till bristen på ström i laddaren kan du ge enheten för reparation, köpa en ny eller försöka fixa enheten själv. Det senare alternativet är det billigaste, med förbehåll för kunskaper om elektroteknik. Annars finns det risk att laddaren äntligen "slutförs" och att datorn bränns.

Vi listar de vanligaste felen och varför de inträffar:

1. Kabel. En lucka eller en hall av trådar är en logisk konsekvens av vassa hundtänder, en stol eller soffben placerad på en sladd.
2. Anslutning. Ett klassiskt exempel, de lade den bärbara datorn på laddning, glömde den och bestämde sig för att flytta datorn till ett annat rum. Resultatet är en kontakt som dras ut "med kött" från uttaget för den bärbara datorn.
3. Strömförsörjningsbatteri. Den elektroniska "stoppningen" "bränner" oftast på grund av ett spänningsfall. På andra plats - en utspilld vätska, på den tredje - ett fall på ett klinkergolv från en höjd.

Batterionspecialister ger instruktioner, hur man fixar laddare för laptop.

Så om du har tillräcklig erfarenhet av "kommunikation" med en lödkolv och vet hur man läser kopplingsscheman, kan du ta på dig reparationen av adaptern. Vi kommer att berätta hur du fixar de två vanligaste strömförsörjningsfelen med dina egna händer.

För att reparera adapterns elektroniska omvandlare måste du öppna enhetens plasthölje. För att göra detta, hitta en längsgående söm på lådan, sätt in en tunn kniv eller en platt skruvmejsel och dela försiktigt fallet i två halvor.

Ta bort "stoppningen", om den är täckt med metallplåtar måste de försiktigt tas bort eller olödas.

Nu kan du se "tragedins omfattning". För ytterligare steg behöver du ett nätverkskortdiagram. Det är lätt att avgöra vilka element, med vilka parametrar, som är anslutna till kretsen.

Det trasiga elementet måste kopplas bort och ersättas med ett nytt. Observera att en reservdel som kan repareras måste ha samma egenskaper som den gamla. Efter att ha löddat en ny del måste du placera brädet i höljet och försiktigt limma adapterns halvor.

Efter att limmet torkat kan du ladda den bärbara datorn.

Om denna procedur verkar för komplicerad, köp omedelbart en ny strömförsörjning ().

Oftast "lider" nätsladden. BatteriOns konsulter delade med sig av sina erfarenheter om hur man åtgärdar detta haveri.

Instruktioner för reparation av kabel:

1. Klipp av kabeln från strömförsörjningen.
2. Skala av kablar.
3. Ta en ny plugg, klipp av ledningarna och skruva dem parallellt längs den centrala.
4. Löd korsningen med en speciell teknisk torktumlare. Du kan använda eltejp eller krympslang. Den senare bör omedelbart sättas på sladden.
5. För att undvika kortslutning, isolera de anslutna ledningarna.
6. Anslut laddaren till den bärbara datorn och slå på den.

Nu vet du, hur man fixar laptop strömförsörjning. Det finns självförtroende och nödvändiga verktyg - du kan börja reparera. Men experter varnar: en misslyckad reparation kan förvärra situationen och en utbränd bärbar dator kommer att läggas till en icke-fungerande avgift.

Skönt Tack så mycket- Jag arbetar också med Wilde Herbs and Flowers- Jag skulle vilja få din Translate- tack MM MARA

Hur man utför en oberoende diagnos och identifierar ett haveri efter typiska tecken.
Bärbara datorägare stöter ofta på funktionsfel i laddningselementen för bärbara datorer. Det är lätt att ta reda på att haveriet är relaterat just till laddning och dess komponenter; en bärbar dator som arbetade från nätverket, utan att använda batteriet under ganska lång tid, stängdes plötsligt av av okända anledningar, särskilt när platsen för byte av bärbar dator.

Hur kan en vanlig användare ta reda på exakt vad som orsakar haveriet, kontakten eller uttaget på strömförsörjningskontakten, utan att ta hjälp av proffs?

I den här artikeln kommer vi att titta på några alternativ för hur man självständigt upptäcker en defekt av denna typ utan att kontakta specialister för reparation av datorutrustning. Den här artikeln presenterar de mest förenklade sätten att hitta en sådan uppdelning.

Innan vi fortsätter med självidentifiering av ett haveri bör det noteras att vår verkstad i staden Minsk kommer att utföra reparationer samtidigt som vi garanterar hög kvalitet och snabb service. Om du har några haverier relaterade till laddning av din bärbara dator hjälper vi dig snabbt och billigt att åtgärda dem.

För att nästan exakt bestämma orsaken till sammanbrottet är det nödvändigt att utföra flera enkla manipulationer.

För att eliminera en defekt som leder till en permanent avstängning av den bärbara datorn som ett resultat av skada på strömförsörjningskontakten, behöver du inte ha speciell utrustning och färdigheter till hands. För en sådan enkel operation räcker det att kunna arbeta med en lödkolv, och även att ha den erforderliga typen av kontakt tillgänglig. Beroende på platsen för skadan kan det vara nödvändigt att demontera själva väskan till den bärbara datorn eller väskan till dess strömförsörjning. Detta görs för att ersätta en trasig gränslägesbrytare och stickpropp.

Till att börja med kommer vi att överge användningen av komplexa specialiserade termer och ta reda på hur den bärbara datorns strömkrets är ordnad.

Vi gör en reservation omedelbart att vi inte tar hänsyn till batteriet, eftersom det till en början saknas i referensvillkoren. Användaren måste också förstå att andra, mer allvarliga haverier, inte bara ett problem med hans strömförsörjning, kan vara orsaken till avstängningen. En av anledningarna kan vara överdriven överhettning eller en defekt på moderkortet till följd av driften av den bärbara datorn.

Baserat på ovanstående faktorer bör man dra slutsatsen att nedbrytningsdiagnostiken måste utföras med ett fungerande, anslutet och laddat batteri.

Viktig! I fall där ett nytt fungerande batteri är installerat i den bärbara datorn, men avstängningar fortfarande inträffar, är orsaken till sammanbrottet troligen inte i laddningssystemet.

Mer detaljerat, i ordning, kommer vi att analysera huvudkomponenterna i en switching power supply (UPS):

• strömkabel (kontakt för 220V, kontakttyp C5 x 2,5A);
• UPS-enhet;
• stickpropp, gränslägesbrytare (kontakten ingår i laddningsuttaget som finns på änden av den bärbara datorn).

Ofta sitter laddningsuttaget för den bärbara datorn bredvid bildskärmen på höger sida eller i änden av laptopfodralet på baksidan. Många hantverkare noterar att det oftast går sönder uttaget, där laddningskontakten eller själva stickkontakten sätts in.

De främsta orsakerna till förekomsten av en sådan sammanbrott i bärbara datorer inkluderar följande:

• inte noggrann drift av att ladda en bärbar dator, frekventa anslutningar - koppla ur strömkontakten;
• mekanisk skada på sladden till strömförsörjningen, (tryck, skarpa ryck);
• hängande av laddningssladden och strömförsörjningen vid direkt användning av den bärbara datorn, när en tung enhet hänger på kontakten eller hänger i spänt läge.

För att snabbt och exakt, utan att använda en multimeter och en annan liknande bärbar dator, ta reda på exakt vilken del som är ur funktion, laddningsuttaget eller kontakten, måste du kontrollera själva kontakten för skada och integritet. Att utföra sådan manipulation är mycket enkelt.

För att förstå om själva laddningskontakten är orsaken till haveriet, måste du försöka flytta dess metallbas samtidigt som du håller den svarta plaständen av kontakten med din lediga hand. Om järndelen av pluggen ger efter för tryck och rör sig, tyder detta nästan säkert på att pluggen är orsaken till haveriet.

För att ta reda på om laddningskontakten i den bärbara datorn är trasig måste du använda en pincett och försöka flytta kontaktens centrala kontakt med den. Kom ihåg att denna åtgärd endast bör utföras med batteriet frånkopplat och så noggrant som möjligt. Om du märker att den centrala kontakten märkbart "spelar", kan orsaken till sammanbrottet mycket väl ligga just i detta.

Det är också möjligt att identifiera platsen för nedbrytning av laddningselementet genom överdriven värmegenerering, detta beror på det faktum att på platsen för deformation ökar det transienta motståndet, vilket i sin tur leder till överdriven uppvärmning och effektförlust. För att göra detta behöver du bara röra vid laptopfodralet på den plats där den bärbara datorns laddningskontakt och sladdkontakten finns, och på så sätt avgöra om dessa områden värms upp.

Om du hittar en liknande plats för uppvärmning / brott, kan en sådan uppdelning elimineras genom att helt byta ut uttaget eller laddarens gränslägesbrytare.

Sådana metoder för snabb självdiagnos av ett haveri är lämpliga för de flesta vanliga bärbara datormodeller och tillverkare idag. Till exempel, som Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba och många andra, är bara Mac-datorer undantag.

Det är mycket svårare att inspektera den bärbara datorns uttag utan att ta isär.

Man bör komma ihåg att anslutningsuttaget är en sårbar plats för de flesta tillverkare av datorutrustning. Ägare av sådana bärbara datorer är mycket mer benägna att stöta på en uppdelning av olika laddningselement. Asus bärbara datorer har inte visat sig särskilt väl i detta avseende, eftersom de ofta har opålitliga laddningskontakter installerade i sig.

Det är inte nödvändigtvis märket på den bärbara datorn som är den avgörande faktorn under diagnosen, haverier i samband med den plötsliga avstängningen av den bärbara datorn. Men om du har tillräcklig kunskap om möjliga defekter i din bärbara dator kan du kanske undvika sådana typiska problem och haverier, och ytterligare reparationer kommer inte att behövas.

Kom ihåg att förebyggande åtgärder i tid är nödvändiga för att all datorutrustning ska fungera korrekt.