VIDEO
Reparation av ingången för laddning på telefonen är över! Om du gjorde allt rätt, kommer den tidigare föreställningen att återvända. Vi hoppas att du i framtiden inte kommer att behöva möta ett sådant problem mycket snart, men för detta behöver du bara noggrant hantera din utrustning.
Låt oss först ta reda på vad som finns inuti Samsungs märkesladdare. Vi skruvar loss två skruvar, öppnar plastdörrarna och vi kan se en typisk laddningsregulator.
Man behöver bara titta noga, eftersom det omedelbart står klart att den negativa (svarta) tråden har fallit av. Det är detta problem som förekommer i 90 % av alla laddare för telefoner, smartphones och surfplattor.
Det räcker med att löda tillbaka denna tråd för att få minnet av mobiltelefonen Samsung E700 att fungera. Nedan är stiftet på denna kontakt, för säkerhets skull.
Oftast, om laddaren från en mobiltelefon inte fungerar, är problemet gömt i laddarens kontakt eller i sladden som går till den. För att kontrollera denna felfunktion är det nödvändigt att skära av ledningen på ett avstånd av 5-10 cm från kontakten, om det inte finns något ledningsbrott kan vi enkelt ansluta kontakten till laddaren. Sedan rengör vi tråden från isolering. Vi tar en multimeter kopplad till DC-spänningsmätningsläget och tar avläsningar med laddaren ansluten till nätverket.
Om voltmetern visar något värde finns det ingen skada på laddarens strömförsörjning och anslutningskabeln. Vi utför en liknande åtgärd med kontakten från minnet. Vi rengör tråden från isolering och sätter in en tunn nål (klämma) i insidan av kontakten. Ställ in uppringningsläget i multimetern och kontrollera kontaktens integritet. Om det behövs byter vi den till en ny eller öppnar den försiktigt med en vass kniv med en gammal, och sedan, efter att ha åtgärdat problemet, lägger vi flera termokambriker på den.
VIDEO Video uppladdad av AlanMorfreeman
På så sätt kan nästan vilken laddare som helst göras (såvida inte brända delar förstås är synliga), det spelar ingen roll från en telefon eller smartphone med USB-port, som regel är det ingångsmotståndet som misslyckas med 80% av fall.
Gå med i gruppen och ställ dina frågor
Om du läser den här sidan, då du Samsung Galaxy Tab laddningskontakt eller kabelproblem . Denna kontakt är anordnad på ett sådant sätt att kabeln rullar inuti kontakten och gradvis går sönder och lossnar. Idag kommer vi att ta reda på hur man bestämmer sig för att reparera Samsung Galaxy Tab-kontakten.Jag fick helt enkelt en laddare för Galaxy Tab Kinesiskt tillverkad Vertex TC-01U .
Själva surfplattans plugg innehåller kontakter endast för laddningsprocessen - detta gör uppgiften enklare.
För säkerhets skull tog jag isär strömförsörjningen för att se till att de trasiga kablarna inte blev kortslutna och inte brände något. Strömförsörjningen demonteras helt enkelt - några slag längs sömmen och fodralet delar sig i två halvor.
Vi granskar tavlan - du måste vara säker integritet för alla radioelement.
Vi tittar särskilt noga på lödning - det verkar som att berusade kineser lödde med slutna ögon. Jag lödde nästan hela brädan och lödda kraftledningar därför att de höll sitt hedersord.
Låt oss nu gå vidare till kontakten - du måste demontera den. Försiktigt med ett tunt blad eller nål tar vi bort spärrarna på sidorna.
Vi drar ut kontakten och ser på den sorgliga synen.
Det kan ses att motstånd är installerade här - vi rör dem inte. Behöver löda plus och minus till sin ursprungliga plats.
Pinout för Galaxy Tab-kontakt visas i figuren - för +5 volt vi behöver Vout_charger kontakter.
Försiktighet måste iakttas för att löda trådarna utan att stänga kontakterna med löd.
Det är också nödvändigt att löda så hårt som möjligt så att tråden inte går sönder igen.
Vi monterar tillbaka kontakten genom att helt enkelt snäppa till plasten. Om kontakten föll isär i komponenter under demonteringen, måste du montera den med lim. Jag limmade även fast platsen där kabeln går in i kontakten så att den inte roterar.
Innan du laddar enheten, kontrollera kontakten genom att mäta spänningen vid kontakterna med hjälp av nålsonder.
Det är allt - laddaren fungerar som den ska. Om det inte var möjligt att framgångsrikt reparera Samsung Galaxy Tab-kontakten kan du köpa den billigt Samsung Galaxy Tab laddare.
Lör 12 juli 2014
När du köper en begagnad bil kanske du upptäcker att den inte har en inbyggd USB-kontakt för att ladda moderna och så bekväma prylar. När en smartphone är ansluten till USB-ingången från radion (standard / icke-standard), bestämmer laddningskontrollen strömkällan som "inte kosher" och växlar till långsamt laddningsläge och följaktligen blir det ingen snabbladdning av smartphones batteri som på gadgetens inbyggda (auktoriserade) laddare.
Till exempel, för Samsung Galaxy Note2, sker en 1% ökning av batterikraften på cirka 10 minuter. Ibland, när du använder navigatorn, lyckades smarttelefonen ladda ur mer än vad den laddades av radion.
För min Peugeot 206-bil korrigerade jag denna brist på ett elegant sätt: jag gjorde en laddare med kontaktkopplingskretsarna som i de ursprungliga Apple- och Samsung-laddarna. Valet av installationsplatsen bestämdes av sig självt - det här är en standard askkopp.
I allmänhet blir linjära stabilisatorer ganska varma och därför beslöts det att endast använda en 12-5V omkopplare med hög effektivitet (för att minska uppvärmningen). Ett lämpligt alternativ för detta är MC33167T-chippet.
Kretsschemat för snabbladdaren skiljer sig inte mycket från den mikrokrets som rekommenderas av tillverkaren, med undantag för LED-indikeringen och resistiva kroppssatser nära USB-kontakten.
Alla lågeffekts-LED kan användas som en indikator. Det är bekvämare att använda en dubbel USB-kontakt. Motstånd kan installeras SMD eller med flexibla kablar 0,125 W. Dioden måste vara Schottky med en ström på minst 5 A och en spänning på 10V. Kondensatorer måste ha en spänning på minst 16 V. Det är bättre att välja en choke på minst 180 uH eller mer. Switch SA1 - minst 3 A. Det är också bättre att använda ett chip med en bokstavsmarkering i slutet av "T", eftersom det också fungerar vid minusgrader.
Elektriska egenskaper hos omvandlaren
Drifttemperaturområde:…………….-40…+85 С
Viktigt är att snabbladdaren har en dubbel USB-kontakt: ett uttag för Samsung och det andra för Apple.
Så, radiokomponenterna är köpta och låt oss gå ...
Vi utvecklar ett kretskort för en begränsad storlek. Detta är vår topologi och uppställningen av valörer
Vi skriver ut det, överför det till tavlan med LUT-metoden och ser vad som hänt.
Vi etsar i järnklorid och borrar hål med olika borrar
Det är dags att tina spåren.
Låt oss överföra ritningarna med LUT-metoden till den övre ytan.
Detta följs av lödning av delar och montering av kylaren
Det är dags att montera i askkoppen. Förbereda frontpanelen. Jag skar hål med en borr och avslutade med en fil
Jag sätter in brädan med omvandlaren i askkoppen, ledningarna från strömbrytaren i hålet för strömbrytaren, strömkablarna i hålet på askkoppen, applicerar varmt lim runt kanterna och klistrar fast frontpanelen. Jag löder omkopplaren och den är KLAR.
Med korrekt och exakt installation av radiokomponenter behöver enheten inte justeras och slås på omedelbart.
Här är skivorna redo att tryckas på ett bestruket ark: det undre lagret och det översta lagret. Spegling krävs inte.
Berätta för mig snälla. Det finns en färdig billaddare hur man gör kosher för musik2 av den
Det är väldigt enkelt: ta den sista delen med motstånd från denna krets och anpassa den för en färdig laddning. På detta sätt kommer nästan alla Samsung på Android att laddas.
God hälsa. Tack så mycket. Jag har länge funderat på att löda mig ... eftersom de här kineserna är jobbiga ... de vill inte ladda alls .. och på vintern får de vänta tills de värms upp ... berätta mig vilken är för Samsung och vilken är för iPhone?)
God kväll. Kan den här kretsen användas för att ladda telefonen och driva navigatorn samtidigt?
God eftermiddag. Författaren till denna uppfinning .... snälla kan jag skicka ett kretskort i lay-out. Jag kan inte köra från bilden till originalstorleken.
God eftermiddag. Vänligen beskriv alla ingredienserna i denna tavla mer detaljerat.
Först måste blocket demonteras. Att döma av sömmarna på höljet är detta block inte avsett för demontering, därför är saken engångsbruk och du kan inte sätta höga förhoppningar i händelse av ett sammanbrott.
Jag var bokstavligen tvungen att nysta upp höljet till laddaren, den består av två tätt limmade delar.
Inuti finns en primitiv tavla och några detaljer. Det är intressant att kortet inte är fastlödt till 220v-kontakten, utan fästs på det med ett par kontakter. I sällsynta fall kan dessa kontakter oxidera och tappa kontakt, vilket gör att du tror att blocket är brutet. Men tjockleken på ledningarna som går till kontakten på mobiltelefonen var behagligt nöjd, du ser inte ofta en vanlig tråd i engångsapparater, vanligtvis är den så tunn att det till och med är läskigt att röra vid den).
Det fanns flera delar på baksidan av brädet, kretsen visade sig inte vara så enkel, men det är ändå inte så komplicerat att inte fixa det själv.
Nedan på bilden är kontakterna på insidan av fodralet.
Det finns ingen nedtrappningstransformator i laddarkretsen, dess roll spelas av ett vanligt motstånd. Sedan, som vanligt, ett par likriktardioder, ett par kondensatorer för att likrikta strömmen, sedan en drossel och till sist en zenerdiod med kondensator avslutar kedjan och matar ut en reducerad spänning till en ledning med anslutning till en mobiltelefon.
Det finns bara två stift i kontakten.
Om en sådan laddare går sönder, var först och främst uppmärksam på utseendet på delarna, ofta bara genom utseende kan du avgöra vilken del som är ur funktion. Inspektera gasen noggrant, den har en väldigt tunn vajer och den kan helt enkelt spricka. Om inget kan upptäckas med ögat, och du själv inte förstår något inom elektronik, be dem som kan kontrollera detaljerna med en testare.Om strömförsörjningen inte går att reparera kan du sätta ihop din krets mycket lättare, och om du använder en nedtrappningstransformator i kretsen, som det görs i märkesladdare från Nokia-mobiltelefoner, kommer problem med haverier att försvinna länge tid. Och slutligen, det enklaste sättet att fixa den här laddaren är att köpa en ny 🙂
Siemens har laddare med puls-typ strömförsörjning, i artikeln beskrivs kortet som ett parametriskt nätaggregat. Detta är i grunden inte sant. Skrivet av en icke-professionell. Priset på artikeln är noll.
Laddning är ursprungligen dyrt för samma kinesiska 50 rubel och 20 i köpet!
Jag tar isär limmade laddare, nätaggregat genom att försiktigt knacka på höljet vid limningspunkterna med en gummiklubba. Kroppen vilar på ett städ.
Jag håller helt med Alexander om den felaktiga beskrivningen, men bilderna på den demonterade laddningen kan vara intressanta för den som förstår.
. som Kuravlyov sa i den berömda filmen. "ja, dåre."
Det skulle vara trevligt att skriva värdena för alla motstånd, eller till och med R13 och R16
Tack för artikeln. Presenteras på ett lättillgängligt och begripligt sätt. Reparerad laddare. Det visar sig att någon form av järnbit ramlat av, jag satte in den och OK!
Artikeln talar om ett typiskt fel på mobiltelefonladdare. Ett diagram över ett av dessa block, sammanställt enligt en "live"-modell, ges, rekommendationer ges för att ändra utgångsparametrarna och använda det reparerade blocket i amatörradiopraxis.
Boven var zenerdioden, villkorligt indikerad i diagrammet i fig. 1 med siffran 7. Den hade en läcka och "flytande" parametrar.
Jag har varit stolt ägare till en bärbar Samsung N143 i två år. Jag använder min dator dagligen. När jag har en strömkälla använder jag alltid en laddare för att förlänga livslängden på batteriet i min bärbara dator.
En vacker dag, efter att ha anslutit laddaren, visade strömindikatorn i den bärbara datorn inga tecken på liv.
På själva strömförsörjningen var nätverksindikatorn på.
Först och främst tog jag en multimeter och kontrollerade laddarens utspänning. Mätningen visade en låg utspänning.
Efter att ha undersökt laddningen hittade jag inga bultar. Med hjälp av Internet fick jag reda på att nästan alla fodral av bärbara laddare är anslutna med lim. För att separera kroppen krävs mekanisk förstörelse. På Internet hittade jag olika sätt att koppla från:
1. Bryt kroppen med en kniv (skalpell) och en hammare längs fogsömmen.
Jag ville inte bryta fallet med en kniv, jag var rädd att plasten skulle smula sönder. Jag drunknade inte i vatten, detta är fullständigt nonsens. Jag försökte värma fodralet med en hårtork, det fungerade inte. Han började plocka med en skalpell, längs sömmen, kopplingen. Inget fungerade riktigt, bara plasten var deformerad och höljets utseende försämrades. Jag övergav den här metoden och började knacka på sömmen med en gummiklubba. Som ett resultat hände ingenting, senare visade det sig att filtreringschoken föll av vibrationerna, något annat började skramla, och fick inte reda på vad exakt. Det var en dålig idé att knacka med en hammare, skapade bara onödiga problem för honom själv.
För att inte förstöra fallets utseende bestämde jag mig för att klippa plasten längs sömmen, eller snarare, försiktigt repade sömmen med rumpan på en skalpell. Först repade jag kroppen längs hela längden, på båda sidor.Efter hand började kopplingen ge vika. Det visade sig att kroppen var limmad på tre sidor. Längs med och nära utspänningsledningen är det inte särskilt bra.
Kroppen lämpade sig inte för separation genom spårens designegenskaper.
Kanske är det lättare att koppla bort andra strömförsörjningar. Någonstans var det dåligt limmat, inte högkvalitativt lim, designen är enklare osv. Allt beror på tillverkaren.
Efter att ha slagit på fallet med en hammare slutade nätverksindikatorn att brinna. Efter att ha tagit isär höljet, med hjälp av en multimeter, upptäckte jag ett avbrott i gasreglaget. Efter lödning av induktorn mätte jag utspänningen på kortet. Det visade sig vara en trasig tråd någonstans. Ett brott hittades nära pluggen.
Delen av klippan är avskuren. Pluggen är gjord av gummi, beväpnad med ett blad och en skalpell, han började skära den i två delar längs anslutningslinjerna.
Bråkat med honom väldigt länge. Under gummit fanns en annan kula, hårdare, som plast, som var fylld med pluggens plugg.
Efter att jag klippt pluggen lödde jag fast ledningarna till pluggen efter att ha isolerat dem med krympslang.
Därefter kunde gummihöljet inte längre rymma lödda ledningar med plugg. Jag var tvungen att skära ut delar av plasten inuti för att få plats med trådarna, samt för att gummibanden skulle passa tätare mot varandra. Först försökte jag skära med ett blad, men det gick inte. Klipp ut med en varm skalpell. Huvudsaken var att inte förstöra plastspåren där gaffeln var fixerad.
Jag kopplade ihop de två delarna av pluggen med gummilim, så att det vid brott skulle vara lättare att ta isär.
Pluggen sattes i ett krympslang, den blev nästan som ny.
Nu var det nödvändigt att ansluta laddarfodralet. Jag ville ursprungligen fixa det med krympslang, men ändrade mig. Det skulle inte se estetiskt tilltalande ut.
Jag bestämde mig för att limma de två delarna med tvåkomponents epoxilim och hälla det i de skurna hålen längs med.
Och säkrade den med en klämma.
Började göra lim.
Ytan avfettades, lim hälldes mellan ändarna, men inte helt. Jag lämnade en liten fördjupning så att det blev som förut.
Det fungerade inte första gången. Limmet härdar helt efter 24 timmar, och klämman togs bort tidigare, och det var också en mycket låg strävhet i ändarna. Och för detta kopplades kåren bort.
Därefter ökades ändarnas grovhet.
Grovkornig smärgelduk.
Video (klicka för att spela).
För större tillförlitlighet var anslutningen helt fylld med lim till toppen.
Betygsätt den här artikeln:
