Gör-det-själv-mobilladdarreparation

Mycket ofta är det problem med att laddaren till en mobiltelefon eller annan enhet inte laddar batteriet som laddaren används av. De främsta anledningarna till att laddaren kan misslyckas är följande:

– fel på laddaren;

- brott mot kontaktanslutningen av ledningen med kontakten eller laddaren.

Mycket ofta är orsaken till laddarens fel ett trådbrott eller en kränkning av trådens kontakt med laddarens strukturella delar - kontakten och blocket. I det här fallet kan du reparera laddaren själv. Tänk på principen att reparera skador på laddarens kabel med ett specifikt exempel på reparation av en Nokia-mobilladdare (med en tunn kontakt).

För att reparera laddaren behöver vi:

- en lödkolv och allt du behöver för lödning;

- isoleringstejp och värmekrympslang (om tillgängligt);

– en liten bit tunn tråd för att komma i kontakt med den inre kontaktdelen av laddarens kontakt (för den smala Nokia-laddarkontakten).

Det första steget är sökandet efter skada på ledningen eller kontaktanslutningen. Skador på tråden kan bestämmas visuellt. Platsen där den ledande tråden gick sönder är som regel av en annan färg och något mindre i diameter.

Om en visuell inspektion misslyckades med att fastställa platsen för skadan på tråden, fungerar laddaren troligen inte på grund av att tråden slits av vid fästpunkten i blocket eller kontakten. Tråden kan också vara skadad, det får vi reda på i processen att ytterligare hitta skadan.

Vi tar tråden och skär av den 7-10 centimeter längre än pluggen. Om det inte finns något kontaktfel vid anslutningspunkten till kontakten, kommer vi att ansluta ledningen vid klipppunkten. Därför kan du inte klippa av tråden vid fästpunkten till pluggen, det vill säga du måste lämna en liten bit för att kunna koppla ihop ledningarna genom lödning.

Skala av ledningarna på den del av kabeln som går till laddaren. Ta en multimeter och välj en DC-spänningsmätningsgräns på 20 volt. Anslut laddaren till nätverket och mät spänningsvärdet vid laddarens utgång, det vill säga vid de avskalade ändarna av sladden.

Vi mäter spänningen vid utgången av minnet

Om enheten visar ett spänningsvärde, indikerar detta att laddaren och kabeln inte är skadade. I det här fallet visade enheten 7 volt - detta är den nominella utspänningen för denna laddare. I detta skede kan vi dra slutsatsen att minnet inte fungerar på grund av en kränkning av ledarnas kontakt vid punkten för deras anslutning till kontakten. Du kan verifiera detta genom att ringa i kontakten med enheten.

För att göra detta rengör vi ledningarna som kommer från kontakten, sätt in en tunn tråd i insidan av kontakten (detta är nödvändigt för kontakt med den interna kontaktdelen av kontakten).

Vi tar en multimeter och väljer uppringningsläge. Med en sond rör vi en av de avskalade ledarna och med den andra först till den yttre kontaktdelen av kontakten och sedan till den införda ledningen. Om enheten visade kontakt (närvaron av en ljudsignal), indikerar detta att kontakten mellan denna ledning och kontakten inte är bruten.

Vi arrangerar om enhetens sonde till en annan avskalad ledare, med den andra rör vi växelvis den yttre delen av kontakten och sedan ledningen.Om enheten inte avgav en signal när du rörde båda kontaktdelarna av kontakten, så finns det ingen kontakt. Det vill säga att en av ledningarna slits av från kontakten.

I det här fallet finns det två sätt: du kan köpa en ny kontakt eller reparera den gamla. Det första sättet är enklare och mer pålitligt. En ny kontakt kan köpas från mobiltelefonverkstäder eller radiomarknaden. Du kan ha en gammal laddare med intakt kontakt.

I det här fallet räcker det att löda en ny kontakt till laddaren, samtidigt som man observerar polariteten. Hur kontrollerar man rätt anslutning av ledningar (polaritet)? Som regel har varje sladd en färgkodad tråd. Om det inte stämmer överens måste du se till att ledningarna är korrekt anslutna.

För att göra detta, anslut laddaren till ett eluttag och den nya kontakten till din mobiltelefon. Anslut kontaktkablarna till laddarens sladd. Om laddningen gick så kopplade du ledarna korrekt. Om telefonen inte laddas, byt ut ledarna. Kontrollen ska utföras i alla fall även om färgkodningen på de anslutna sladdarna är densamma, eftersom det kan finnas avvikelser i märkningen av sladdarna.

Nästa steg är att ansluta de två sladdarna genom lödning. Om du har krympslang, lägg sedan en del av den på en av sladdarna som ska lödas innan du löder. Löd ledarna, observera polariteten. Isolera båda ledningarna med isoleringstejp, sätt på krympslang. Kontrollera laddarens funktionalitet.

Om du inte har möjlighet att köpa en ny kontakt, men du fortfarande vill återuppliva laddaren, är det andra sättet att reparera skadan lämpligt för dig - att reparera kontakten.

Vi tar bort gummi (plast) beläggningen från pluggen med en kniv. I det här fallet, var försiktig, skynda inte, eftersom du kan skada själva pluggen.

Ta bort gummikåpan från pluggen

Nästa steg är att löda fast laddningssladden i kontakten.

Löd sladd till plugg

Kontrollera laddarens prestanda. Om allt är normalt isolerar vi ledarna och sätter ett värmekrympslang på kontakten. Laddaren är klar att användas.

Krympslang på plugg

Vi övervägde fallet med kontaktfel vid anslutningspunkten för sladden till kontakten. Det kan också finnas en annan anledning. Låt oss överväga ytterligare ett fall.

Du kapade ledningen, kollade för spänning vid laddarens utgång, den saknas. Vi klipper av tråden nära laddaren, går tillbaka från laddaren 7-10 cm Vi rengör tråden som kommer ut ur laddaren och kontrollerar spänningen vid utgången. Närvaron av spänning vid utgången indikerar att minnet fungerar korrekt. Vi kallar pluggen enligt ovanstående metod. I det här fallet finns det inget kontaktfel.

Kontinuiteten i laddningssladden visade att en av ledarna var trasig. Inga visuella skador är synliga. Det bästa alternativet är att köpa en ny tråd. Löd sedan fast den i kontakten och laddaren, observera polariteten.

För att inte ta fel (speciellt om ledningarna har samma färgmärkning), innan du löder ledningarna, anslut dem och anslut laddarens kontakt till telefonen. Om laddningen har börjat, anslut ledarna genom lödning. Isolera trådarna vid lödpunkten och sätt på ett krympslang (det måste sättas på tråden innan lödning). Skadan har reparerats.

Om ledningen är intakt, är kontaktanslutningen på kontakten inte bruten, då är laddaren skadad eller en av ledningarna inuti enheten har slitits av.

Skruva loss laddningsblocket och titta på ledningsanslutningarna. Om alla kablar är anslutna normalt är själva minnesenheten skadad.

Om din laddarenhet är skadad, kommer du inte att kunna hitta orsaken till dess fel, utan att ha kunskaper inom elektroteknik, än mindre fixa det själv. Att reparera en laddare hos en specialiserad service kommer att kosta dig mer än en ny laddare.

Artikeln talar om ett typiskt fel på mobiltelefonladdare. Ett diagram över ett av dessa block, sammanställt enligt en "live"-modell, ges, rekommendationer ges för att ändra utgångsparametrarna och använda det reparerade blocket i amatörradiopraxis.

Boven var zenerdioden, villkorligt indikerad i diagrammet i fig. 1 med siffran 7. Den hade en läcka och "flytande" parametrar.
Det lediga utrymmet i strömförsörjningshuset gjorde det möjligt att istället använda en kedja av flera seriekopplade inhemska zenerdioder. Samtidigt var det lätt att få andra, förutom passet, värden för utspänningen (se tabell).
Detta kommer förmodligen att vara av intresse för radioamatörer, eftersom de alltid kommer att finna användning för en så kraftfull och liten strömförsörjning. Platsen för elementen på brädet visas i Fig.2.

Den vanligaste orsaken till att minnet misslyckas är en slarvig inställning till det under drift.

Reparation av telefonladdare

Möjliga orsaker till haverier i mobiltelefonens laddningsenhet

1. Trasig ledning vid kontakten och vid basen av laddningsenheten. Du kan bryta ledningarna när laddningen är på under konversationer.

Du måste dra ut kontakten ur telefonjacket inte i sladden, utan i kontaktkroppen.

2. Fel i delarna i laddarens elektroniska kort. Mycket ofta lämnas laddningen inkopplad och inte borttagen från uttaget. Samtidigt är hela laddarens elektroniska kort strömsatt, vilket minskar livslängden för kortets radioelement.

Fel ordningsföljd att slå på och av laddaren leder också till för tidigt slitage av blockelementen.

Om du kopplar bort telefonen från laddaren under spänning uppstår plötsliga spänningssteg som överstiger den maximalt tillåtna driftspänningen för cellerna. Detta beror på övergående processer som uppstår i minnet när belastningen tas bort (telefonen är avstängd) under spänning. Med korrekt funktion av laddaren ansluts och kopplas telefonen från med laddningen avstängd.

Du behöver inte vara en stor specialist för att hitta och fixa en trasig sladd från laddningsenheten till kontakten. Skador på ledningen kan fastställas när telefonen är ansluten. Efter att ha anslutit telefonen till laddning, böj kabeln vid kontakten u på enhetens bas, samtidigt som du observerar kontinuiteten i batteriladdningsprocessen.

På dessa platser uppstår oftast trådbrott. Om ett avbrott hittas i själva basen av kontakten, skärs tråden på ett avstånd av 5-7 mm från kontakten. Detta är nödvändigt för att kunna löda hela tråden. De lödda trådarna isoleras separat med ett tunt värmekrymprör.

När ledningarnas lödpunkter är isolerade sätts ett tjockare värmekrympslang på pluggen för att förstyva lödpunkten. Ibland uppstår ett ledningsbrott i själva basen av kontakten, då lösgörs pluggen helt från plastförseglingen, och ledningarna löds direkt till pluggen.

Vänd inte om polariteten på kontaktkablarna. Platsen för pausen hittas också med en multimeter i ljudkontinuitetsläge eller visuellt. Den hittade platsen för trådbrottet skärs av med en liten marginal på båda sidor. Rengör tråden från den övre isoleringen. Sedan skärs den, tas bort från isolering, vrids och löds, efter att ha lagt ett tunt krymprör på varje tråd och ett tjockare rör på den gemensamma tråden.

Efter lödning läggs tunna rör på ledningarna och rubbas genom att värma dem med en lödkolv. I slutet sätts ett tjockare rör på i stället för de rubbade tunna rören så att det tjocka röret överlappar dem på längden. Vid lödning av trådar, observera polariteten enligt deras färg. En ny kabel med en kontakt för ditt telefonmärke kan köpas från specialiserade butiker. Då handlar telefonreparation om ett enkelt byte av en trasig kabel.

Typ av felaktiga kondensatorer

Ett annat vanligt fel på telefonladdaren är en kränkning av kontakten på nätkontaktens uttag. De fjäderbelastade stiften på nätkontakten rör sig ofta bort från kontaktplattorna på kretskortet. För att eliminera ett sådant fel räcker det att böja dessa kontakter som finns inuti blocket.

Öppna locket på blocket. Det är bra om det finns skruvar som håller fast laddarens lock och om de är lödda. I det här fallet måste du skära ett spår runt hela lockets omkrets med ett bågfilblad för metall med fina tänder. Efter att ha eliminerat felet stängs locket och fästs med tejp 1 cm bred.

Mer komplexa, men ganska överkomliga för en elektriker, är enhetsavbrott i samband med reparation av delar av telefonens laddare. Först och främst öppnar de minnet och tar ut brädan. Reparation börjar med en visuell inspektion av elementen i det tryckta kretskortet och skicket på dess spår.

Schema för en pulsladdare för en telefon

Vid inspektion av elementen ägnas uppmärksamhet åt svullnad av den övre delen av kondensatorerna, mörkning och kränkning av motståndens integritet. Mörkningen av motstånden och spåren under dem indikerar att driftstemperaturen har överskridits. I detta fall kontrolleras själva motståndet för resistans och dioder och transistorer kallas.

Transistorernas pinout och minneskretsen för ditt telefonmärke kan hittas på Internet. Om det inte var möjligt att visuellt upptäcka ett fel, slå på enheten och mät ingångsspänningen. Om nätspänningen är närvarande och ett svagt ljud från pulstransformatorn hörs, mäts enhetens utspänning.

Den ska vara inom 7,5 V utan belastning. Om det inte finns någon utspänning och transformatorn surrar, måste du titta på motståndet hos transformatorns utgångslindning och elementen som följer den. Eftersom mobiltelefonladdaren är monterad enligt en pulserande krets, när du reparerar dem, kan du fokusera på artikeln "Reparera en strömförsörjning med dina egna händer".

Den kanske mest "sjuka" delen av en mobiltelefon är dess laddare. En kompakt likströmskälla med en instabil spänning på 5-6V misslyckas ofta av olika anledningar, från själva felet till mekaniskt fel till följd av slarvig hantering.

Det är dock väldigt lätt att hitta en ersättare för en felaktig laddare. Som analysen av flera laddare från olika tillverkare visade är de alla byggda enligt mycket liknande scheman. I praktiken är detta en krets av en högspänningsblockerande generator, vars spänning från sekundärlindningen av transformatorn likriktas och tjänar till att ladda batteriet i en mobiltelefon. Skillnaden ligger vanligtvis bara i kontakterna, såväl som mindre skillnader i kretsen, såsom implementeringen av ingångsnätlikriktaren i en halvvågs- ​​eller bryggkrets, skillnaden i arbetspunktsinställningskretsen baserad på transistorn, närvaro eller frånvaro av en indikatorlampa och andra småsaker.

Och så, vad är de "typiska" felen? Först och främst bör du vara uppmärksam på kondensatorerna. Ett haveri av kondensatorn ansluten efter nätlikriktaren är mycket sannolikt och leder både till skador på likriktaren och till utbränning av ett lågresistans konstant motstånd anslutet mellan likriktaren och den negativa plattan på denna kondensator. Det här motståndet fungerar för övrigt nästan som en säkring.

Ofta misslyckas själva transistorn. Vanligtvis finns det en högspänningstransistor, betecknad "13001" eller "13003". Som praxis visar, i avsaknad av en sådan ersättning, kan du använda den inhemska KT940A, som användes i stor utsträckning i utgångsstegen för videoförstärkare av gamla inhemska TV-apparater.

Nedbrytningen av 22 uF kondensatorn leder till frånvaron av generationsstart. Och skada på 6,2V zenerdioden leder till oförutsägbar utspänning och till och med fel på transistorn på grund av överspänning vid basen.
Skador på kondensatorn vid den sekundära likriktarens utgång är minst vanligt.

Utformningen av laddarfodralet är ej separerbar. Du måste såga, bryta: och sedan på något sätt limma ihop allt, linda in det med elektrisk tejp. Det finns en fråga om genomförbarheten av reparation. Faktum är att för att ladda ett mobiltelefonbatteri räcker nästan vilken likströmskälla som helst med en spänning på 5-6V, med en maximal ström på minst 300mA. Ta en sådan strömförsörjning och anslut den till kabeln från den felaktiga laddaren genom ett 10-20 ohm motstånd. Och det är allt. Huvudsaken är att inte vända polariteten. Om kontakten är USB eller universal 4-pin, slå på ett motstånd på cirka 10-100 kilo-ohm mellan mittkontakterna (välj det så att telefonen "känner igen" laddaren).

Nu, mer än någonsin, har antalet prylar per person nått sitt maximala värde.

Telefoner, surfplattor, bärbara datorer, olika trådlösa headset - allt detta överflöd av utrustning har en strömkälla och följaktligen en laddare för det.

Ofta bär de med sig laddningar i en väska eller ficka, och så att de tar minimalt med plats är deras sladdar tvinnade med en kink och en stretch.

Detta leder i sin tur till ett trådbrott som är nästan omärkligt för ögat och att laddningen inte fungerar. Bara brott i sladden - Detta är det vanligaste felet i dessa typer av enheter, och ärligt talat är det synd att kasta bort det på grund av detta.

Ja, du kan naturligtvis köpa en ny och inte lida, men om enheten inte är standard, till exempel en gammal modelltelefon, är det inte alltid möjligt att hitta en sådan laddare. Och på "loppmarknaden" kan du glida ett block med samma problem, och ingen behöver extra utgifter.

Därför är reparation av laddaren en användbar och lönsam affär.

Nedan kommer den här artikeln att beskriva en enkel och ingen reparationsmetod för specialutrustning som kommer att ge din laddare ett andra liv.

På bilden - laddning med problem i sladden.

Det är inte alltid synligt för blotta ögat. Det kan gömma sig under tjockleken på huvudisoleringen (överst) och förblir nästan osynlig.

Men, som praxis visar, uppstår en fraktur oftast nära ingången till blocket eller vid basen av pluggen.

För att hitta platsen för avbrottet ansluter du bara den medföljande laddaren till telefonen och flyttar sladden till en misstänkt plats.

Så fort du ser att laddningen har "startat" för ett ögonblick, så blir det en paus på platsen där du rörde dig i det ögonblicket.

I det här fallet, efter att ha tittat noga, var vecken och brottet synliga även utan omrörning. Det visade sig precis vid ingången till strömförsörjningen.

Huvudproblemet vid reparation av sådana block är att det inte är hopfällbart. Därför måste du vara försiktig och anstränga dig för att komma till det elektroniska kortet.

Med hjälp av en skruvmejsel och en kniv måste du bända basen på bakstycket och ta bort det.

Bänd av vid den punkt där sladden går in i enheten. Om ingången är för tät kan du klippa gummibandet något.

Detta måste göras försiktigt för att inte skära av tråden alls.

Podkovyrnuv skruvmejsel, försöker lyfta upp locket.

Det kan hända att det spricker på mitten, men oftare, som i det här fallet, lossnade locket helt utan skador.

Man såg till och med att den har spärrar, och i fallet med laddaren finns det urtag för dem.
Detta innebär att det är möjligt att sätta tillbaka locket på plats efter reparation utan att använda lim.
När locket är borttaget måste du dra ut kretskortet ur höljet. Eftersom den "sitter" tätt hjälper en skruvmejsel till att få den. Efter att ha vilat skruvmejselbladet på höljet och hakat en av lödpunkterna med dess ände, drar vi ut brädan.

Höljets enhet är sådan att när kortet sätts in i kortet, är dess ingångskontakter anslutna till klämmorna på nätkontaktens stift. Därför, när du installerar brädan tillbaka i höljet, måste du ta hänsyn till detta ögonblick.
Bilden nedan visar tavlan med alla dess "insidor". Trådarna är lödda på botten.

Utsikt från motsatt sida.

Men på bilden finns spår för ingångskontakter.

Tråden måste skäras under punkten där skadan finns. Men det är mycket viktigt att komma ihåg vilken tråd som är "+" och vilken som är "-". I vissa fall har ledningarna en matchande färg, rött är det positiva och svart är det negativa.

Med färgmarkering kan du säkert klippa av och sedan helt enkelt löda ledningarna, observera polariteten.
I vårt fall är ledningarna av samma färg, men eftersom sladden är platt kan man spåra vilken sida av sladden sladden går till minus, och vilken sida till plus. Markera, ja, och klipp sedan.

Lossa sedan de återstående ändarna från brädet och förbered hål för lödning av en ny tråd.

Utan att tappa etiketten, strippa och tenna kablarna på sladden.

Löd dem en efter en till brädet, observera polariteten.

På kretskortet vid lödpunkten finns vanligtvis en polaritetsmärkning.

För att förhindra att sladden dinglar vid utgången lindar vi ett bandage med svart elektrisk tejp runt dess ingång. Tjockleken på bandaget ska vara sådan att det går in i spåret för tråden och låser sig i den.

Innan du installerar kåpan, kontrollera enhetens funktion. Vi slår på den och ansluter den till telefonen. Om telefonen inte är med dig för närvarande, använd en DC-voltmeter.

Eftersom den interna kontakten i uttaget har ett mycket tunt rör, och enhetens sonden inte går in i den, kan du använda en bit tunn koppartråd för att kontrollera.

Efter att ha satt in den i röret på den interna kontakten ansluter vi mätenhetens sonder till den och den yttre terminalen på kontakten.

Voltmetern visar att spänning finns, vilket betyder att haveriet är åtgärdat.

Knäpp nu på bakstycket.

Vi ansluter telefonen och njuter av resultatet av det utförda arbetet.

Som regel är reparationen av en sådan billig enhet inte ekonomiskt lönsam.
Särskilt i icke-fattiga länder. Det genomsnittliga priset är 5 dollar.
Men det händer att det inte finns några extra pengar utan det finns tid och reservdelar.
Det finns ingen butik i närheten. Omständigheterna tillåter inte. Då handlar det inte om priset.

I mitt fall var allt enkelt - en av mina två laddare gick sönder Nokia AC-3E, vänner tog med sig en påse trasiga laddare. Bland dem fanns ett dussintal märken Nokia-laddare. Det var synd att inte ta det.

Sökandet efter kretsen ledde inte till någonting, så jag tog en liknande och gjorde om den för AC-3E. Många laddare för mobiltelefoner har tillverkats enligt ett liknande schema. Som regel är skillnaden inte signifikant. Ibland ändras betygen, lite mer eller lite färre element, ibland tillkommer en laddningsindikation. Men i princip samma sak.
Därför kommer den här beskrivningen och diagrammet att vara användbart för att reparera inte bara AC-3E.

Reparationsmanualen är enkel och skriven för icke-experter.
Schemat är klickbart och av god kvalitet.

Enheten är en blockerande generator som arbetar i självoscillerande läge. Den drivs av en halvvågslikriktare (D1, C1) med en spänning på cirka +300 V. Motstånd R1, R2 begränsar enhetens startström och fungerar som en säkring. Den blockerande oscillatorn är baserad på en transistor MJE13005 och pulstransformator. Ett nödvändigt element i en blockeringsgenerator är en positiv återkopplingskrets bildad av transformatorns lindning 2, elementen R5, R4 C2.

5v6 zenerdioden begränsar spänningen vid basen av MJE13005-transistorn till inom fem volt.

Snubberkedjan D3, C4, R6 begränsar spänningsstöten på transformatorns lindning 1. I det ögonblick som transistorn stängs av kan dessa överspänningar överstiga matningsspänningen flera gånger, så den minsta tillåtna spänningen för kondensatorn C4 och dioden D3 måste vara minst 1 kV.

1. Demontering. De självgängande skruvarna som håller fast laddarens lock i den här enheten ser ut som en triangulär stjärna. Som regel finns det ingen speciell skruvmejsel till hands, så man får ta sig ut så gott det går. Jag skruvade loss den med en skruvmejsel, som under själva operationen vässade under alla möjliga kors.

Ibland monteras laddare utan bultar. I det här fallet limmas kroppshalvorna ihop.Detta indikerar enhetens låga kostnad och kvalitet. Att demontera ett sådant minne är lite svårare. Det är nödvändigt att dela kroppen med en icke-vass skruvmejsel, tryck försiktigt på korsningen mellan halvorna.

2. Yttre inspektion av styrelsen. Mer än 50 % av defekterna kan upptäckas just på grund av extern undersökning. Brända motstånd, ett mörkt bräda visar dig platsen för defekten. Ett sprucket fall, sprickor på brädet indikerar att enheten tappades. Laddare används under extrema förhållanden, så fall från överallt är en vanlig orsak till fel.

I fem av ett dussin minnen som jag hade en chans att göra var de banala kontakterna är böjda genom vilken 220 volt tillförs kortet.

För att fixa det, böj bara kontakterna något mot brädan.
För att kontrollera att kontakterna är skyldiga eller inte, kan du löda nätsladden till kortet och mäta utspänningen - röda och svarta ledningar.

3. Trasig sladd vid utgången av minnet. Den går som regel sönder vid själva kontakten eller vid basen av laddaren. Speciellt för dem som gillar att prata medan de laddar telefonen.
Uppringd av enheten. Sätt in ledningen från en tunn del i mitten av kontakten och mät ledningarnas motstånd.

4. Transistor + motstånd. Om det inte finns några synliga skador måste du först av allt löda upp transistorn och ringa den. Man måste komma ihåg att transistorn
MJE13005 basen är till höger, men det händer tvärtom. Transistorn kan vara av en annan typ, i ett annat fall. Låt oss säga att MJE13001 ser ut som en sovjetisk kt209 med en bas till vänster.

Istället satte jag MJE13003. Du kan sätta en transistor från vilken bränd lampa som helst - hushållerskan. I dem brinner som regel själva glödtråden ut, och två högspänningstransistorer förblir intakta.

5. Konsekvenserna av överspänning. I det enklaste fallet uttrycks de i kortsluten diod D1 och ett trasigt motstånd R1. I mer komplexa fall brinner transistorn MJE13005 ut och blåser upp kondensatorn C1. Allt detta elementära förändringar till samma eller liknande detaljer.

I de två sista fallen, förutom att byta ut brända ledare, kommer det att vara nödvändigt att kontrollera resistorerna runt transistorn. Med ett diagram blir detta enkelt att göra.

Hej radioamatörer.
När jag gick igenom gamla kort kom jag över ett par växlande nätaggregat från mobiltelefoner och jag ville återställa dem och samtidigt berätta om deras vanligaste haverier och felsökning. Bilden visar två universella system för sådana avgifter, som oftast finns:

I mitt fall liknade kortet den första kretsen, men utan lysdioden vid utgången, som bara spelar rollen som en indikator på närvaron av spänning vid blockets utgång. Först och främst måste du ta itu med uppdelningen, nedan på bilden skisserar jag detaljerna som oftast misslyckas:

Och vi kommer att kontrollera alla nödvändiga detaljer med en konventionell multimeter DT9208A.
Den har allt du behöver för detta. Kontinuitetsläget för dioder och transistorövergångar, samt en ohmmeter och en kondensatorkapacitansmätare upp till 200 mikrofarad. Denna uppsättning funktioner är mer än tillräckligt.

När du kontrollerar radiokomponenter måste du känna till basen för alla delar av transistorer och dioder, särskilt:

Nu är vi helt redo att kontrollera och reparera strömförsörjningen. Låt oss börja kolla blocket för synliga skador, i mitt fall var det två brända motstånd med sprickor på höljet. Jag avslöjade inte mer uppenbara brister, i andra strömförsörjningar mötte jag svullna kondensatorer, som också måste uppmärksammas först och främst. Vissa detaljer kan kontrolleras utan avlödning, men om du är osäker är det bättre att avlöda och kontrollera separat från kretsen. Var försiktig vid lödning för att inte skada spåren. Det är bekvämt att använda en tredje hand under lödningsprocessen:

Efter att ha kontrollerat och bytt ut alla felaktiga delar, gör den första tändningen genom en glödlampa, jag gjorde ett speciellt stativ för detta:

Vi slår på laddaren genom glödlampan, om allt fungerar, vrider vi det in i fodralet och gläds åt det utförda arbetet, om det inte fungerar, letar vi efter andra brister, och efter lödning, glöm inte att tvätta av flödet, till exempel med alkohol. Om allt annat misslyckas och nerverna är på väg, kasta brädet eller löd det och ta bort de levande delarna som reserv. Gott humör allihop. Jag föreslår också att du tittar på videon.

Universalladdaren är en liten låda som placeras på ett 220V-uttag och har flexibla plattkontakter i justerbar storlek med fjäder. Under dem kan du sätta in ett mobilbatteri med vilken ström som helst (inom rimliga gränser) och vilket avstånd som helst mellan kontaktlapparna.

Längst ner på laddningsfodralet finns fyra lysdioder som visar närvaron av ett 220V-nätverk, batteriet är anslutet, processen att ladda det - den röda lysdioden blinkar och någon annan funktion.

Alla lägen styrs av ett litet chip - laddningsprocessorn. Naturligtvis kan den inte ersättas. I extrema fall kan det helt enkelt uteslutas – genom att köra laddningsströmmen genom ett litet motstånd direkt till batteriet.

Problemet var att i närvaro av ett nätverk - motsvarande lysdiod är på, fanns det ingen laddningsprocess, vilket kunde verifieras genom att ansluta en milliammeter till batterigapet. Vi öppnar ärendet och gör en inspektion. Som du kan se är själva strömförsörjningen en komplett kopia av en standardladdare med en 13001-transistor.

Vidare går den mottagna 9V genom C8550-transistorn till batteriet. storleken på laddningsströmmen, såväl som cykelns varaktighet, bestäms och styrs av chipet.

Naturligtvis, om problemet ligger i mikrokretsen, så återstår det bara att försörja dessa 9V direkt genom ett litet strömbegränsande motstånd, men lyckligtvis avslöjade halvledarkontrollen tillfällets hjälte - det visade sig vara den S8550-styrda transistor.

Det är inte klart vad som brände det - kanske en lång krets av utgången, men efter att ha ersatt den med en ny liknande transistor fungerade allt bra. Att kontrollera i flera timmar visade att alla lägen fungerade korrekt och att batteriet kopplades bort i slutet av cykeln.

Laddströmmen har ett värde på ca 80-100mA och efter en viss tid (när spänningen på batteriet når önskad spänning) stannar laddningen och motsvarande lysdiod tänds. Jag tror att varje radiomästare borde ha en så användbar enhet, eftersom det inte finns något behov av att söka efter inbyggt minne ens efter de mest exotiska litiumjonbatterierna i kinesiska mobiltelefoner.

Först måste blocket demonteras. Att döma av sömmarna på höljet är detta block inte avsett för demontering, därför är saken engångsbruk och du kan inte sätta höga förhoppningar i händelse av ett sammanbrott.

Jag var tvungen att bokstavligen riva upp laddarens hölje, den består av två tätt limmade delar.

Inuti finns en primitiv tavla och några detaljer. Det är intressant att kortet inte är fastlödt till 220v-kontakten, utan fästs på det med ett par kontakter. I sällsynta fall kan dessa kontakter oxidera och tappa kontakt, vilket gör att du tror att blocket är brutet. Men tjockleken på ledningarna som går till kontakten på mobiltelefonen var behagligt nöjd, du ser inte ofta en vanlig tråd i engångsapparater, vanligtvis är den så tunn att det till och med är läskigt att röra vid den).

Det fanns flera delar på baksidan av brädet, kretsen visade sig inte vara så enkel, men det är ändå inte så komplicerat att inte fixa det själv.

Nedan på bilden är kontakterna på insidan av fodralet.

Det finns ingen nedtrappningstransformator i laddarkretsen, dess roll spelas av ett vanligt motstånd. Sedan, som vanligt, ett par likriktardioder, ett par kondensatorer för att likrikta strömmen, sedan en drossel och till sist en zenerdiod med kondensator avslutar kedjan och matar ut en reducerad spänning till en ledning med anslutning till en mobiltelefon.

Det finns bara två stift i kontakten.

När en sådan laddare går sönder, var först och främst uppmärksam på utseendet på delarna, ofta bara genom utseende kan du avgöra vilken del som är ur funktion. Inspektera gasen noggrant, den har en väldigt tunn vajer och den kan helt enkelt spricka. Om inget kan avslöjas med ögat, och du själv inte förstår någonting inom elektronik, be dem som kan kontrollera detaljerna med en testare. Om strömförsörjningen inte går att reparera kan du sätta ihop din krets mycket lättare, och om du använder en nedtrappningstransformator i kretsen, som det görs i märkesladdare från Nokia-mobiltelefoner, kommer problem med haverier att försvinna länge tid. Och slutligen, det enklaste sättet att fixa den här laddaren är att köpa en ny 🙂

Siemens har laddare med puls-typ strömförsörjning, i artikeln beskrivs kortet som ett parametriskt nätaggregat. Detta är i grunden inte sant. Skrivet av en icke-professionell. Priset på artikeln är noll.

Laddning är ursprungligen dyrt för samma kinesiska 50 rubel och 20 i köpet!
köp en billig telefon köp en billig laddare

Jag tar isär limmade laddare, nätaggregat genom att försiktigt knacka på höljet vid limningspunkterna med en gummiklubba. Kroppen vilar på ett städ.

Jag håller helt med Alexander om den felaktiga beskrivningen, men bilderna på den demonterade laddningen kan vara intressanta för den som förstår.

. som Kuravlyov sa i den berömda filmen. "ja, dåre."

Det skulle vara trevligt att skriva värdena för alla motstånd, eller till och med R13 och R16

Tack för artikeln. Presenteras på ett lättillgängligt och begripligt sätt. Reparerad laddare. Det visar sig att någon form av järnbit ramlat av, jag satte in den och OK!

God kväll kära bloggläsare! Under en lång tid hade jag en laddning för min LG-telefon, som faktiskt laddade en massa andra enheter åt mig. Men vid ett vackert ögonblick märkte jag att telefonen inte laddade som förväntat. Antingen laddas telefonen eller inte, laddningsstatusen kan ändras en gång i sekunden. Jag lade den åt sidan länge, köpte en ny laddare, men ändå uppstod och kliade frågan om hur man fixar laddaren till telefonen))).

Laddningen till telefonen var komposit - en usb-kabel sattes in i kontakten som i sin tur satt fast i telefonen. Det kan finnas två orsaker till att laddningen inte fungerar här:

• trasig usb-kabel
• ett fel i själva gaffeln

Det första alternativet är lätt att kontrollera - byt bara ut själva tråden, jag ska genast säga att det inte hjälpte, annars skulle det förmodligen inte vara vettigt att skriva en hel artikel om det.

Det var ett fel i gaffeln...

För att hitta ett fel och eliminera det var det nödvändigt att öppna en sådan kontakt. På toppen är den krönt med en grå plastmask, som är väl limmad på den vita kroppen på denna gaffel. Naturligtvis, om min uppgift inte var att fixa Just for fun-laddaren, utan att spara den för framtida generationer av vidare användning, då skulle jag bli väldigt förvirrad. Men jag bröt barbariskt av den grå toppen och tog ut den invändiga skivan med en tång.

En helt vanlig näsduk från telefonens usb-laddning. Lågspänningsdelen, PWM-miljön och delen där kontakterna för anslutning till 220 V med diodbrygga och resistans är placerade separat.

Eftersom laddning periodvis fortfarande fungerade, logiken antydde att kontakterna i själva kontakten just lämnade. Var uppmärksam på dessa kontakter:

I sin tur, i plasthöljet, där pluggstiften är fästa, finns det också kontakter:

Att rengöra dem, höja dem något och även torka av kontakterna på sidan av brädan med ett sudd löste problemet - efter montering fungerade laddningen som den skulle.

Om de kosmetiska stegen nedan inte hjälpte, måste vi gräva djupare. Jag var tvungen att kontrollera igen om kondensatorn var svullen, så stor, placerad bredvid 220 V-kontakterna på kortet. Det skulle också vara nödvändigt att "inspektera" ingångsmotståndet, som spelar rollen som en säkring (den gröna saken med ränder på bilden ovan).Att döma av mina mätningar med en multimeter och av markeringarna på motståndets "buk" var dess värde i denna laddning 10 ohm. Om det brann ut skulle det behöva lödas om, men detta skulle tyda på ett problem i kretsen. Det vill säga att det skulle maskera problemet.

Ett av problemområdena vid laddning är också transistorn, den brinner ofta ut.

För säkerhets skull ger jag en länk till en användbar video. I den berättar författaren i detalj om problemet som uppstod med en liknande laddning:

Under arbetet med detta inlägg behövde jag redigera en video, som jag dock inte laddade upp. Om det finns ett behov av att klippa video, infoga enkla titlar, är det ingen mening med att tillgripa några betalda produkter, allt finns redan i Windows - det här är Windows Movie Maker. Men så fort det är nödvändigt att göra något mer, till exempel för att förstora videon, räcker det här programmet inte längre. Jag gillade programmet Movavi Video Editor, som kombinerar ett antal användbara funktioner - det är ganska kraftfullt, lätt att lära sig och billigt. Jag uppskattade det och till och med förvärvat. Det låter dig enkelt applicera specialeffekter, gömma på videon det som på något sätt är ovilligt att visa (plånboksnummer, telefoner, etc.), stabilisera videon och mycket mer. Jag ska göra en kort recension av det senare.

Tack vare! Du har framgångsrikt prenumererat på nya blogginlägg!