I detalj: gör-det-själv reparation av hp laptopladdare från en riktig mästare för my.housecope.com.
När vi köper en bärbar dator eller netbook, mer exakt beräkna budgeten för detta förvärv, tar vi inte hänsyn till ytterligare relaterade kostnader. Själva bärbara datorn kostar, säg, $500, men en annan väska kostar $20, en mus kostar $10. När du byter ett batteri (och dess garantilivslängd är bara ett par år) kommer det att kosta $ 100, och strömförsörjningen kommer att kosta lika mycket om den brinner ut.
Det är om honom som samtalet kommer att gå här. En inte särskilt rik vän, strömförsörjningen till en bärbar dator från Acer har nyligen slutat fungera. Du kommer att få betala nästan hundra dollar för en ny, så det vore ganska logiskt att försöka fixa det själv. Själva PSU:n är en traditionell svart plastlåda med en elektronisk pulsomvandlare inuti, som ger en spänning på 19V vid en ström på 3A. Detta är standarden för de flesta bärbara datorer och den enda skillnaden mellan dem är strömkontakten :). Jag ger omedelbart här flera strömförsörjningskretsar - klicka för att förstora.
När du slår på strömförsörjningen till nätverket händer ingenting - lysdioden lyser inte och voltmetern visar noll vid utgången. Att kolla nätsladden med ohmmeter gav inget. Vi tar isär kroppen. Även om det är lättare sagt än gjort: det finns inga skruvar eller skruvar, så vi bryter det! För att göra detta måste du sätta en kniv på anslutningssömmen och slå den lätt med en hammare. Titta, överdriv inte, annars skär du brädet!
Efter att väskan avviker något, sätter vi in en platt skruvmejsel i det bildade gapet och drar kraftfullt längs konturen av anslutningen av väskans halvor och bryter den försiktigt längs sömmen.
 |
Video (klicka för att spela). |
Efter att ha tagit isär fodralet kontrollerar vi brädet och delar för något svart och förkolnat.
Kontinuiteten i ingångskretsarna för 220V nätspänningen avslöjade omedelbart ett fel - detta är en självåterställande säkring, som av någon anledning inte ville återhämta sig när den var överbelastad :)
Vi ersätter den med en liknande, eller med en enkel smältbar med en ström på 3 ampere och kontrollerar nätaggregatets funktion. Den gröna lysdioden tändes, vilket indikerar närvaron av en spänning på 19V, men det finns fortfarande ingenting på kontakten. Mer exakt, ibland glider något, som när en tråd böjs.
Du måste också reparera sladden som ansluter strömförsörjningen till den bärbara datorn. Oftast inträffar ett avbrott när det kommer in i höljet eller vid strömkontakten.
Vi skar av vid kroppen först - ingen tur. Nu nära kontakten som sätts in i den bärbara datorn - återigen finns det ingen kontakt!
Ett hårt fall är ett avbrott någonstans i mitten. Det enklaste alternativet är att skära av sladden på mitten och lämna den fungerande halvan och kasta ut den som inte fungerar. Och så gjorde han.
Löd tillbaka kontakterna och testa. Allt fungerade - reparationen är klar.
Det återstår bara att limma höljets halvor med "moment" lim och ge strömförsörjningen till kunden. Hela reparationen av PSU:n tog inte mer än en timme.
Jag börjar med bakgrundshistorien. En vacker dag kom en elektriker till mina grannar. Och han klättrade, av skäl som han kände till, med sina krokiga händer in i min elpanel. Som ett resultat av hans manipulationer gick 380V in i min lägenhet istället för 220. Slutsats: brann ner vad som än var anslutet till uttaget. Nämligen: 2 laddare (Toshiba och HP) och strömförsörjning från 3G-modem. köp ny laddare, och gav $ 50 för varje, var jag ledsen, så jag bestämde mig för att leka med en elektriker och en serviceman. Handla om reparation av laddare för bärbar dator och diskussionen kommer att fortsätta.
Tja, jag pölar, jag löder, jag fixar datorn.
Jag vill genast be om ursäkt för kvaliteten på några av bilderna nedan - jag fotade med strykjärn.
reparation av laddare överväg exemplet på en enhet från HP, eftersom den andra laddare jag är fast innan jag fick tag på kamera järn.
Det är bara det laddare från HP:
Det första som ska göras är öppna laddningsfodralet. Det bästa sättet jag kan tänka mig är att rikta en kniv mot sömmen och slå den skarpt med ett skruvmejselhandtag (man kan också använda en hammare, men jag tycker synd om kniven).
Fördelen med denna metod är att kanterna på kroppshalvorna förblir släta och sedan försiktigt kan limmas ihop.
Öppnar fallet, extrahera fyllningen. Den är täckt med metallplåtar. De måste tas bort.
Å andra sidan kommer plattan lödda.
Lödning och ta bort plattorna (jag har en taskig lödkolv, så jag klippte bara av ställena med sax löda).
Nu tydligt synligt felfunktion i laddaren – den stora exploderade kondensatorligger i mitten. De droppar som syns på den svarta plattan läcker från kondensator elektrolyt. Kondensatorn måste bytas ut. Jag är för det nya400V 100mF) gav cirka 2 $. Förresten, in laddare från Toshiba problemet var detsamma, men kondensator 420V 82mF. Jag hittade den inte, så jag lade till den 400V 100mF. Allt fungerar.
Och så behöver vi löda gammal kondensator. För att göra detta, ta bort den svarta plattan (vid montering är det viktigt att inte glömma det, eftersom det isolerar kontakterna från metallhöljet).
Vit skit, som hela brädan är färgad med, måste noggrant plockas ut på sina ställen kondensatorlödning. Oroa dig inte, det är bara tätningsmedlet som höll den svarta plattan mot brädan. Riva av och löd kondensatorn.
Vi löder ny kondensator (glöm inte att titta på den gamla kondensatorn där + och - var. För de som inte vet finns det en vertikal remsa på kondensatorns negativa sida.)
Nu samlar vi ihop allt som det var, stoppar in det i fodralet och limmar halvorna av fodralet. Jag använde Moment för detta.
Laddare ser nästan som ny och bra ut arbetssätt.
Ett vanligt nätaggregat för bärbar dator är ett mycket kompakt och ganska kraftfullt strömförsörjningsaggregat.
I händelse av ett fel slänger många det helt enkelt och köper en universell PSU för bärbara datorer som ersättning, vars kostnad börjar från 1000 rubel. Men i de flesta fall kan du fixa ett sådant block med dina egna händer.
Det handlar om att reparera strömförsörjningen från en ASUS laptop. Det är en AC/DC-strömadapter. Modell ADP-90CD. Utspänning 19V, maximal belastningsström 4,74A.
Själva strömförsörjningen fungerade, vilket framgick av närvaron av en grön LED-indikering. Spänningen vid utgångskontakten motsvarade vad som anges på etiketten - 19V.
Det var inget brott i anslutningskablarna eller brott i kontakten. Men när strömförsörjningen var ansluten till den bärbara datorn började batteriet inte laddas, och den gröna indikatorn på fodralet slocknade och glödde med hälften av den ursprungliga ljusstyrkan.
Det hördes också att blocket piper. Det blev tydligt att strömförsörjningen försökte starta, men av någon anledning uppstår antingen en överbelastning eller så utlöses ett kortslutningsskydd.
Några ord om hur du kan öppna fallet med en sådan strömförsörjning. Det är ingen hemlighet att den är lufttät, och själva designen innebär inte demontering. För att göra detta behöver vi flera verktyg.
Vi tar en manuell sticksåg eller en duk från den. Det är bättre att ta en duk för metall med en fin tand. Själva strömförsörjningen är bäst klämd i ett skruvstycke. Om de inte är det, då kan du konstruera och klara dig utan dem.
Därefter, med en manuell sticksåg, gör vi ett snitt djupt in i kroppen med 2-3 mm. i mitten av kroppen längs förbindelsesömmen. Skärningen måste göras försiktigt. Om du överdriver det kan du skada kretskortet eller den elektroniska fyllningen.
Sedan tar vi en platt skruvmejsel med en bred kant, sätter in den i snittet och delar kroppshalvorna. Ingen brådska. Vid separering av kroppshalvorna bör ett karakteristiskt klick uppstå.
Efter att strömförsörjningshuset har öppnats tar vi bort plastdammet med en borste eller borste, vi tar ut den elektroniska fyllningen.
För att inspektera elementen på kretskortet måste du ta bort kylflänsstången av aluminium. I mitt fall fästes stången på andra delar av kylaren med tryckknappar och limmades även fast på transformatorn med något som liknade silikontätningsmedel. Jag lyckades skilja stången från transformatorn med ett vasst blad av en pennkniv.
Bilden visar den elektroniska fyllningen av vårt block.
Det tog inte lång tid att hitta problemet. Redan innan jag öppnade fodralet testade jag inneslutningar. Efter ett par anslutningar till 220V-nätet sprakade något inuti enheten och den gröna indikatorn, som signalerade driften, slocknade helt.
Vid undersökning av fallet hittades flytande elektrolyt, som läckte in i springan mellan nätverkskontakten och väskans delar. Det blev tydligt att strömförsörjningen slutade fungera korrekt på grund av det faktum att elektrolytkondensatorn 120 uF * 420V "slamrade" på grund av överdriven driftspänning i nätet 220V. Ganska vanligt och utbrett problem.
Vid demontering av kondensatorn smulades dess yttre skal sönder. Förlorade tydligen sina egenskaper på grund av långvarig uppvärmning.
Säkerhetsventilen längst upp på höljet är "utbuktande", ett säkert tecken på en trasig kondensator.
Här är ett annat exempel med en felaktig kondensator. Detta är en annan strömadapter för bärbar dator. Var uppmärksam på skyddsurtaget i den övre delen av kondensatorhuset. Den öppnade sig från trycket från den kokta elektrolyten.
I de flesta fall är det ganska enkelt att återuppliva strömförsörjningen. Först måste du ersätta huvudboven till sammanbrottet.
Då hade jag två passande kondensatorer till hands. Jag bestämde mig för att inte installera SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, även om den var idealisk storlek.
Faktum är att dess maximala driftstemperatur är +85 0 C. Det anges på kroppen. Och med tanke på att strömförsörjningshuset är kompakt och inte ventilerat, kan temperaturen inuti det vara mycket hög.
Långvarig uppvärmning har en mycket dålig effekt på tillförlitligheten hos elektrolytiska kondensatorer. Därför installerade jag en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 uF * 450V, som är klassad för driftstemperaturer upp till 105 0 C.
Det är värt att tänka på att kapacitansen för den ursprungliga kondensatorn är 120 mikrofarad och driftspänningen är 420V. Men jag var tvungen att sätta en kondensator med mindre kapacitet.
I processen med att reparera strömförsörjning från bärbara datorer stötte jag på det faktum att det är mycket svårt att hitta en ersättare för kondensatorn. Och poängen är inte alls i kapacitet eller driftspänning, utan i dess dimensioner.
Att hitta en lämplig kondensator som skulle passa in i ett trångt hölje visade sig vara en skrämmande uppgift. Därför beslutades det att installera en produkt som är lämplig i storlek, om än med mindre kapacitet. Huvudsaken är att själva kondensatorn är ny, av hög kvalitet och med en driftspänning på minst 420
450V. Som det visade sig, även med sådana kondensatorer, fungerar strömförsörjningen korrekt.
Vid lödning av en ny elektrolytisk kondensator, observera noggrant polariteten terminalanslutningar! Som regel, på det tryckta kretskortet, bredvid hålet, finns det en skylt "+" eller "–". Dessutom kan minus markeras med en svart tjock linje eller ett märke i form av en fläck.
På kondensatorhöljet på sidan av den negativa terminalen finns ett märke i form av en remsa med ett minustecken "–“.
När du slår på den för första gången efter reparation, håll avstånd från strömförsörjningen, för om du byter polaritet på anslutningen kommer kondensatorn att "pop" igen. Elektrolyten kan komma in i ögonen. Detta är extremt farligt! Bär om möjligt skyddsglasögon.
Och nu ska jag berätta om "raken", som är bättre att inte kliva på.
Innan du ändrar något måste du rengöra kortet och kretselementen noggrant från flytande elektrolyt. Det här är ingen trevlig sysselsättning.
Faktum är att när en elektrolytisk kondensator poppar, bryter elektrolyten inuti den ut under stort tryck i form av spray och ånga.Det i sin tur kondenserar omedelbart på de intilliggande delarna, såväl som på elementen i aluminiumradiatorn.
Eftersom monteringen av elementen är mycket tät och själva fallet är litet, kommer elektrolyten in på de mest otillgängliga platserna.
Naturligtvis kan man fuska och inte rensa ut all elektrolyt, men detta är kantat av problem. Tricket är att elektrolyten leder elektriciteten bra. Jag har sett detta av egen erfarenhet. Och även om jag rengjorde strömförsörjningen mycket noggrant, lödde jag inte gasreglaget och rengjorde ytan under den, jag skyndade mig.
Som ett resultat, efter att strömförsörjningen var monterad och ansluten till elnätet, fungerade den korrekt. Men efter en minut eller två sprakade något inuti fodralet och strömindikatorn slocknade.
Efter öppning visade det sig att resterna av elektrolyten under gasreglaget stängde kretsen. Detta gjorde att säkringen gick. T3.15A 250V på ingångskretsen 220V. Dessutom var allt täckt av sot vid kortslutningen, och ledningen som kopplade samman dess skärm och den gemensamma ledningen på kretskortet brann ut vid induktorn.
Samma gaspådrag. Bränd tråd reparerad.
Kortslutningssot på kretskortet strax under gasreglaget.
Som ni ser slog det ganska hårt.
Första gången jag bytte ut säkringen mot en ny från ett liknande nätaggregat. Men när det brann ner en andra gång bestämde jag mig för att återställa det. Så här ser säkringen ut på tavlan.
Och här är vad som finns inuti. Han själv är lätt att demontera, du behöver bara trycka på spärrarna i botten av fallet och ta bort locket.
För att återställa det måste du ta bort resterna av den brända tråden och resterna av isoleringsröret. Ta en tunn tråd och löd den i stället för den infödda. Montera sedan säkringen.
Någon kommer att säga att detta är en "bugg". Men jag håller inte med. Vid kortslutning brinner den tunnaste ledningen i kretsen ut. Ibland brinner till och med kopparspåren på kretskortet ut. Så i så fall kommer vår egentillverkade säkring att göra sitt jobb. Naturligtvis klarar du dig med en tunn trådbygel genom att löda fast den på kontaktplattorna på kortet.
I vissa fall, för att rensa ut all elektrolyt, kan det vara nödvändigt att ta bort kylradiatorerna, och med dem aktiva element som MOSFETs och dubbla dioder.
Som du kan se kan flytande elektrolyt också finnas kvar under lindningsprodukter, såsom chokes. Även om det torkar, kan det i framtiden, på grund av det, korrosion av terminalerna börja. Ett bra exempel ligger framför dig. På grund av elektrolytrester korroderade en av kondensatorterminalerna i ingångsfiltret helt och föll av. Detta är en av de bärbara strömadaptrarna som jag hade för reparation.
Låt oss gå tillbaka till vår strömförsörjning. Efter rengöring från elektrolytrester och byte av kondensatorn är det nödvändigt att kontrollera den utan att ansluta den till den bärbara datorn. Mät utspänningen vid utgångskontakten. Om allt är i sin ordning, monterar vi strömadaptern.
Det behöver inte sägas att detta är en mycket svår uppgift. Först.
Strömförsörjningens kylradiator består av flera aluminiumplåtar. Mellan sig är de fästa med spärrar och även limmade med något som liknar silikontätningsmedel. Den kan tas bort med en pennkniv.
Det övre kylarlocket är fäst på huvudkroppen med spärrar.
Kylflänsens bottenplatta fästs på kretskortet genom lödning, vanligtvis på ett eller två ställen. En isolerande plastplatta placeras mellan den och kretskortet.
Några ord om hur man fäster de två halvorna av kroppen, som vi i början sågade med en sticksåg.
I det enklaste fallet kan du helt enkelt montera strömförsörjningen och linda höljets halvor med eltejp. Men detta är inte det bästa alternativet.
Jag använde varmt lim för att limma ihop de två plasthalvorna. Eftersom jag inte har en smältpistol skär jag bort bitar av smältlim från tuben med en kniv och satte dem i spåren. Efter det tog jag en varmluftslödstation, inställd på ca 200 grader
250 0 C. Sedan värmde jag upp bitarna av hett lim med en hårtork tills de smälte.Jag tog bort överflödigt lim med en tandpetare och blåste återigen med en lödstationsfön.
Det är tillrådligt att inte överhetta plasten och i allmänhet undvika överdriven uppvärmning av främmande delar. I mitt fall började till exempel fodralets plast att bli ljusare vid kraftig uppvärmning.
Trots detta blev det väldigt bra.
Nu ska jag säga några ord om andra fel.
Förutom sådana enkla avbrott som en kondensator som smäller eller en öppning i anslutningsledningarna, finns det också som en öppen induktorutgång i linjefilterkretsen. Här är ett foto.
Det verkar som att det är en bagatell, lindade upp spolen och lödde fast den. Men det tar mycket tid att hitta ett sådant fel. Det går inte direkt att hitta den.
Du har säkert redan märkt att stora element, som samma elektrolytkondensator, filterdrosslar och vissa andra delar, är smutsade med något som ett vitt tätningsmedel. Det verkar, varför behövs det? Och nu är det klart att med dess hjälp fixeras stora delar, som kan falla av från skakningar och vibrationer, som just den här gasreglaget, som visas på bilden.
Förresten, från början var det inte säkert fixat. Chattade - chattade och ramlade av och tog livet av en annan strömkälla från den bärbara datorn.
Jag misstänker att tusentals kompakta och ganska kraftfulla strömförsörjningar skickas till soptippen från sådana banala haverier!
För en radioamatör är en sådan omkopplingsströmförsörjning med en utspänning på 19 - 20 volt och en belastningsström på 3-4 ampere bara en skänk från gud! Den är inte bara väldigt kompakt, den är också ganska kraftfull. Vanligtvis är nätadaptrar klassade till 40
Tyvärr, med mer allvarliga fel, såsom fel på elektroniska komponenter på ett tryckt kretskort, kompliceras reparationen av det faktum att det är ganska svårt att hitta en ersättare för samma PWM-kontrollerchip.
Jag kan inte ens hitta ett datablad för ett specifikt chip. Bland annat kompliceras reparationen av överflöd av SMD-komponenter, vars märkning är antingen svår att läsa eller omöjlig att köpa ett ersättningselement.
Det är värt att notera att de allra flesta bärbara strömadaptrar är gjorda av mycket hög kvalitet. Detta kan ses åtminstone genom närvaron av lindningsdelar och choker som är installerade i överspänningsskyddskretsen. Det undertrycker elektromagnetiska störningar. I vissa lågkvalitativa nätaggregat från stationära datorer kanske sådana element inte är tillgängliga alls.
Faktum är att den bärbara datorns strömenhet och laddare består av två delar - en batterienhet (den innehåller också ett laddningskontrollsystem) och en extern laddare, som vanligtvis är en switchande strömförsörjning med en utspänning på 19V. Det handlar om denna, externa, del som kommer att diskuteras i den här artikeln. Ett exempel på en strömförsörjningskrets för Acer bärbara datorer med en utspänning på 19V vid en maximal ström på 3,5A visas i figuren. Det bör noteras att strömförsörjning för andra bärbara datorer är byggda på ett liknande sätt, så materialet som presenteras i den här artikeln kan användas vid reparation av nätaggregat för en mängd olika bärbara datorer, och i allmänhet byter strömförsörjning.
Och så, strömförsörjningen är gjord enligt en pulskrets och är baserad på TOP258EN (U1)-chippet från Power Integrations. Denna mikrokrets har en inbyggd kontroller och en MOSFET-strömbrytare, som den styr genom att ändra bredden på pulserna som tillförs dess gate, baserat på återkopplingssignalen.
Nätspänningen tillförs genom säkringen F1 och överströmsskyddet på effekttermistorn RT1 till ingångsdrosseln L1, som dämpar störningar. Detta följs av en brygglikriktare på dioderna D1-D4. Vid normal drift släpps en konstant spänning på ca 305V på kondensatorn C4. Denna spänning matas av en pulsgenerator baserad på U1-mikrokretsen och T1-pulstransformatorn.
Motstånd R3 och R4 skapar startspänningen för U1-mikrokretsen, vilket är nödvändigt för den första starten av dess generator i det ögonblick som strömmen slås på.Generatorn startar och ger de första pulserna till grinden på mikrokretsens nyckeltransistor. Vid utgången D U1 uppstår kraftfulla strömpulser, som flyter genom transformatorns T1 primärlindning. Detta leder till spänningsinduktion i sekundärlindningarna. Lindning T1 4-5 tjänar till mikrokretsens arbetsströmförsörjning, till vilken mikrokretsen passerar efter den framgångsrika starten av blocket. Likriktaren består av en diod D6 och en kondensator C10. Om lanseringen gick bra, öppnas VR2-zenerdioden och ström tillförs styrenheten U1 genom den. Nu växlar styrenheten från startläge till driftläge.
För att övervaka kretsens tillstånd har U1-mikrokretsens styrenhet två ingångar - C och X. X-ingången används för att styra storleken på nätspänningen. Nätspänningsgivaren är en delare på motstånden R1, R2 och R9. Värdet på nätspänningen uppskattas av värdet på spänningen över motståndet R9. Ingång C tjänar till att övervaka utgångens tillstånd. En fototransistor för optokopplaren U2 är ansluten mellan den och likriktaren på dioden D6, och dess lysdiod är ansluten till sekundärkretsen (till utgången på likriktaren på dioderna D7, D8 och kondensatorn C 13 genom IC U3, som styr tillståndet av utgången).
Här är en kort beskrivning av strömförsörjningens funktion. Låt oss nu gå vidare till "typiska" problem.
1. Enheten fungerar inte, vi sätter på den, men det finns ingen spänning vid utgången, inga ljud, inget kvittrande heller. Det vanligaste felet. Det kan finnas ett fel både vid ingången och vid utgången (vi kommer inte att prata om ett banalt avbrott i nätsladden eller utgångskabeln), eller i själva pulsgeneratorn.
Så om strömförsörjningen inte fungerar och F1-säkringen är intakt, är det bäst att börja felsöka genom att kontrollera spänningen vid utgången av nätlikriktaren.
Denna spänning bör vara cirka +305 V (åtminstone inom 280-310 V), med en AC-matningsspänning på 220 V. Kontrollera dessutom pulsamplituden för denna spänning med ett oscilloskop. Om spänningen är betydligt lägre än ovanstående värde eller inte existerar alls, kontrollera nätspänningslikriktaren. En ökad amplitud av rippel vid låg spänning indikerar ett fel på kondensatorn C4 eller en öppen diodlikriktare på dioderna D 1-D4.
Den fullständiga frånvaron av spänning på C4 indikerar en öppning i kretsen från nätkontakten till C4. Det är mycket möjligt att RT1 eller bryggdioder, induktor L1 brann ut. Men om säkringen fortfarande är intakt, kan felet vara i en banal lödningsdefekt (någon utgång i denna krets är lossad, skadad av korrosion), en spricka i det tryckta spåret. Koppla från elnätet och hitta felet genom kontinuitet.
Om säkringen går är det vettigt att slå på den igen genom att ansluta strömkällan till nätverket genom en 220V glödlampa med en effekt på minst 100W. Detta kommer att skydda andra delar av kretsen som säkringen "sparade". Till exempel, i händelse av en kortslutning i C4, när den återansluts till nätverket, kan säkringen inte hinna fungera, vilket kommer att leda till skador på likriktardioderna, induktorlindningarna etc.
Och glödlampan kommer att begränsa kortslutningsströmmen.
En säkringsutlösning (eller ett haveri i likriktardioderna, motstånd RT1) beror troligen på ett haveri (mellanplatta krets) i kondensatorn C 4. Ett ytterligare tecken på ett haveri i kondensatorn kan vara en förändring i formen av dess hölje (utbuktning av den nedre delen, bryta den). Mindre ofta beror detta på nedbrytningen av transistorn i U1-mikrokretsen.
Du bör vara medveten om att nedbrytningen av en kraftfull omkopplingstransistor i en mikrokrets inte nödvändigtvis är spontan, utan orsakas ofta av ett fel på något annat element. I synnerhet i den aktuella kretsen kan detta vara ett brott i ett av elementen i dämpningskretsen D5, R6, C6, VR1, R7, såväl som förekomsten av kortslutna varv i transformatorns primärlindning T1.
Därför, innan du byter ut mikrokretsen i händelse av ett haveri i utgångstransistorn, är det tillrådligt att analysera de möjliga orsakerna till dess fel och utföra de nödvändiga kontrollerna, annars måste du för att eliminera felet fylla på med en stort antal dyra, kraftfulla transistorer.
Dessutom kan det finnas en beklädnadsförslutning av NW. Men det slår bara säkringen.
Om det finns en spänning på + 305V på C4, indikerar detta att de primära likriktarkretsarna fungerar och att strömförsörjningens inoperabilitet kan bero på ett fel i generatorn på U1 IC och T1-transformatorn.
Strömförsörjningen kanske helt enkelt inte startar när den slås på på grund av ett öppet motstånd R3-R4. I det här fallet, när den är påslagen, tillförs inte ström till generatorn IC U1, och den fungerar inte. Ett annat fall är ett brott i mikrokretsens utgångsnyckel.
Det mest sällsynta fallet är ett brott i transformatorlindningarna, i synnerhet primärlindningen. I det här fallet fungerar inte strömförsörjningen alls. Detta kan bestämmas genom att mäta den konstanta spänningen vid stift D på mikrokretsen U1. Om det inte finns någon spänning på 305V på den, men det finns på C4 (nätlikriktarens filterkondensator), så är pulstransformatorns primärlindning är troligen trasig (i denna krets, lindningen 1-3 på transformatorn T1) .
Även om ett brott i tryckta spår eller dålig lödning inte bör uteslutas. Innan du bestämmer dig för att byta ut transformatorn är det nödvändigt att ta reda på om orsaken till detta brott var en kortslutning i primärkretsen, till exempel ett haveri av utgångstransistorn U1 (bör inte ringa i båda riktningarna mellan D och S terminalerna på U1).
Ett nödläge för enheten är möjligt på grund av en kortslutning i sekundärkretsen. Eller ett felaktigt tillstånd för det sekundära kretsstyrsystemet på grund av skada på U3 eller i elementen i dess "band". En kortslutning i sekundärkretsen uppstår oftast på grund av nedbrytningen av en av elektrolytkondensatorerna.
Strömförsörjningsrippel (kortvarig start när den är inkopplad, utan att växla till driftläge) kan orsakas av ett fel i likriktarkretsen vid D 6, C 10, samt VR2 zenerdioden.
Ofta inom tekniken går strömadaptern sönder. Vanligtvis blir en bärbar dators strömkälla oanvändbar på grund av felaktig användning eller en kraftig ökning av spänningsamplituden i strömförsörjningen. Om du upptäcker att det inte finns någon ström i denna laddningskomponent kan du omedelbart använda tjänsterna från ett servicecenter eller till och med köpa dig en helt ny enhet. Båda alternativen kommer sannolikt inte att kosta dig billigt, och vem gillar extra kostnader? Du kan själv försöka återställa PSU:ns tidigare prestanda. Låt oss ta en steg-för-steg titt på att reparera en strömförsörjning för bärbar dator idag och uppmärksamma de viktigaste nyanserna. Innan du tar till dig verktygen och börjar arbeta bör du utvärdera dina förmågor inom detta område flera gånger. Viktig! Om du inte har grundläggande färdigheter i att arbeta med elektriska apparater rekommenderar vi att du vägrar att reparera PSU:n hemma. Utan ordentlig förståelse kan du orsaka mer skada på komponenten, såväl som på din hälsa! Du kan omedelbart identifiera flera av de vanligaste typerna av fel: Om någon av punkterna är bekant för dig från första hand, kan du bekanta dig med reparationen av en bärbar strömförsörjning med dina egna händer steg för steg och ta initiativet i dina egna händer. Om du någonsin har hållit en lödkolv i dina händer och vet hur man läser elektriska kretsscheman åtminstone lite, så kan du säkert ta på dig restaureringsarbetet av adaptern. Låt oss titta på de två vanligaste orsakerna till haverier. Gör-det-själv bärbar PSU reparation utförs enligt följande: Viktig! Om du tycker att denna procedur är mycket komplicerad, rekommenderar vi inte att du utför arbetet själv. Bättre - skaffa en ny adapter. Hur fixar man en strömförsörjning för bärbar dator om alla komponenter i fodralet fungerar? Du hittar svaret nedan. Sladden som kommer från strömförsörjningen lider ofta av olika mekaniska påverkan. Om problemet ligger i ledningarna kan du tillgripa följande instruktioner för att utföra restaureringsarbete: Viktig! Om du vill använda den senare rekommenderar vi att du sätter denna komponent på sladden i förväg. tillbaka till innehållet ↑
