Gör-det-själv reparation av Bosch skruvmejselladdare

I detalj: gör-det-själv Bosch skruvmejsel laddare reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Utan tvekan underlättar elverktyg vårt arbete avsevärt och minskar också tiden för rutinoperationer. Alla typer av självdrivna skruvmejslar används nu.

Låt oss överväga enheten, det schematiska diagrammet och reparationen av batteriladdaren från Interskol-skruvmejseln.

Låt oss först ta en titt på kretsschemat. Den är kopierad från ett riktigt kretskort på laddaren.

Laddare kretskort (CDQ-F06K1).

Kraftdelen av laddaren består av en GS-1415 krafttransformator. Dess effekt är cirka 25-26 watt. Jag räknade enligt en förenklad formel, som jag redan talat om här.

Reducerad växelspänning 18V från transformatorns sekundärlindning tillförs diodbryggan genom säkringen FU1. Diodbryggan består av 4 dioder VD1-VD4 typ 1N5408. Var och en av 1N5408-dioderna tål en framåtström på 3 ampere. Elektrolytkondensatorn C1 jämnar ut spänningsrippeln efter diodbryggan.

Basen för styrkretsen är en mikrokrets HCF4060BE, som är en 14-bitars räknare med element för masteroscillatorn. Den styr den bipolära p-n-p transistorn S9012. Transistorn är laddad på det elektromagnetiska reläet S3-12A. En slags timer är implementerad på U1-chippet, som slår på reläet under en förutbestämd laddningstid - cirka 60 minuter.

När laddaren är ansluten till nätverket och batteriet är anslutet är JDQK1-reläkontakterna öppna.

HCF4060BE-chippet drivs av en VD6 zenerdiod - 1N4742A (12V). Zenerdioden begränsar spänningen från nätlikriktaren till 12 volt, eftersom dess uteffekt är cirka 24 volt.

Video (klicka för att spela).

Om du tittar på kretsen är det inte svårt att se att U1 HCF4060BE-mikrokretsen är strömlös - frånkopplad från strömkällan innan du trycker på "Start"-knappen. När "Start"-knappen trycks in, tillförs matningsspänningen från likriktaren till zenerdioden 1N4742A genom motståndet R6.

Vidare tillförs den reducerade och stabiliserade spänningen till den 16:e utgången på U1-mikrokretsen. Mikrokretsen börjar fungera och transistorn öppnas också S9012som hon förvaltar.

Matningsspänningen genom den öppna transistorn S9012 tillförs lindningen på det elektromagnetiska reläet JDQK1. Reläkontakterna sluter och batteriet försörjs med ström. Batteriet börjar laddas. Diod VD8 (1N4007) förbigår reläet och skyddar S9012-transistorn från en omvänd spänningsstöt som uppstår när relälindningen är strömlös.

Diod VD5 (1N5408) skyddar batteriet från urladdning om strömmen plötsligt slås av.

Vad händer efter att kontakterna på "Start" -knappen öppnas? Diagrammet visar att när kontakterna på det elektromagnetiska reläet är stängda, den positiva spänningen genom dioden VD7 (1N4007) matas till zenerdioden VD6 genom släckningsmotståndet R6. Som ett resultat förblir U1-chippet anslutet till strömkällan även efter att knappkontakterna är öppna.

Det utbytbara batteriet GB1 är ett block i vilket 12 nickel-kadmium (Ni-Cd) celler är seriekopplade, var och en med 1,2 volt.

I det schematiska diagrammet är elementen i ett utbytbart batteri inringade med en prickad linje.

Den totala spänningen för ett sådant kompositbatteri är 14,4 volt.

En temperatursensor är också inbyggd i batteripaketet. I diagrammet är den betecknad som SA1. Den liknar i princip KSD-seriens termiska omkopplare. Termisk brytarmärkning JJD-45 2A. Strukturellt är den fixerad på ett av Ni-Cd-elementen och passar tätt mot den.

En av temperatursensorns utgångar är ansluten till batteriets minuspol. Den andra utgången ansluts till en separat, tredje kontakt.

När den är ansluten till ett 220V-nätverk visar laddaren inte sitt arbete på något sätt. Indikatorerna (gröna och röda lysdioder) tänds inte. När ett utbytbart batteri är anslutet lyser den gröna lysdioden, vilket indikerar att laddaren är klar att användas.

När "Start"-knappen trycks in, stänger det elektromagnetiska reläet sina kontakter, och batteriet ansluts till utgången på nätlikriktaren, börjar batteriladdningsprocessen. Den röda lysdioden tänds och den gröna lysdioden slocknar. Efter 50 - 60 minuter öppnar reläet batteriladdningskretsen. Den gröna lysdioden tänds och den röda lysdioden slocknar. Laddningen är klar.

Efter laddning kan spänningen vid batteripolerna nå 16,8 volt.

En sådan operationsalgoritm är primitiv och leder med tiden till den så kallade "minneseffekten" i batteriet. Det vill säga att batterikapaciteten minskar.

Om du följer rätt algoritm för att ladda batteriet, till att börja med, måste vart och ett av dess element laddas ur till 1 volt. De där. ett block med 12 batterier måste laddas ur till 12 volt. I laddaren för en skruvmejsel, detta läge ej implementerad.

Här är laddningsegenskaperna för en 1,2V Ni-Cd battericell.

Grafen visar hur celltemperaturen ändras under laddning (temperatur), spänningen vid dess terminaler (Spänning) och relativt tryck (relativa trycket).

Specialiserade laddningsregulatorer för Ni-Cd- och Ni-MH-batterier fungerar i regel enligt s.k. delta -AV-metod. Figuren visar att i slutet av cellladdningen minskar spänningen med en liten mängd - cirka 10mV (för Ni-Cd) och 4mV (för Ni-MH). Enligt denna spänningsändring avgör styrenheten om elementet är laddat.

Även under laddning övervakas temperaturen på elementet med hjälp av en temperatursensor. Det kan också ses på grafen att temperaturen på det laddade elementet är ungefär 45 0 MED.

Låt oss återgå till laddarkretsen från en skruvmejsel. Nu är det klart att JDD-45 termobrytare övervakar temperaturen på batteripaketet och bryter laddningskretsen när temperaturen når någonstans 45 0 C. Ibland händer detta innan timern på HCF4060BE-chippet har fungerat. Detta inträffar när batteriets kapacitet har minskat på grund av "minneseffekten". Samtidigt sker en full laddning av ett sådant batteri lite snabbare än 60 minuter.

Som du kan se från kretsen är laddningsalgoritmen inte den mest optimala och leder över tid till en förlust av batteriets elektriska kapacitet. För att ladda batteriet kan du därför använda en universalladdare, till exempel Turnigy Accucell 6.

Med tiden, på grund av slitage och fukt, börjar SK1 "Start"-knappen att fungera dåligt och ibland misslyckas. Det är klart att om SK1-knappen misslyckas kommer vi inte att kunna förse U1-chippet med ström och starta timern.

Zenerdioden VD6 (1N4742A) och U1-chippet (HCF4060BE) kan också misslyckas. I det här fallet, när knappen trycks in, aktiveras inte laddningen, det finns ingen indikation.

I min praktik var det ett fall när en zenerdiod slog, med en multimeter "ringade" den som en bit tråd. Efter att ha bytt den började laddaren att fungera korrekt. Alla zenerdioder för en stabiliseringsspänning på 12V och en effekt på 1 watt är lämplig för ersättning. Du kan kontrollera zenerdioden för "nedbrytning" på samma sätt som en vanlig diod. Jag har redan pratat om att kontrollera dioder.

Efter reparation måste du kontrollera enhetens funktion. Ett tryck på knappen börjar ladda batteriet. Efter ungefär en timme ska laddaren stängas av (”Network”-indikatorn (grön) tänds) Vi tar ut batteriet och gör en “kontroll” mätning av spänningen vid dess poler. Batteriet ska laddas.

Om elementen på det tryckta kretskortet är funktionsdugliga och inte orsakar misstankar, och laddningsläget inte aktiveras, bör du kontrollera SA1 termobrytaren (JDD-45 2A) i batteripaketet.

Kretsen är ganska primitiv och orsakar inte problem med att diagnostisera ett fel och reparera även för nybörjare radioamatörer.

Manuell montering av fästelement har alltid varit en mödosam och mödosam uppgift. Därför hittade rymdteknik mycket snabbt sin tillämpning under markförhållanden.Skruvmejseln har blivit det mest populära verktyget i nästan alla hushåll. Men enkelheten i designen och verktygets tillförlitlighet gör inte mekanismen osårbar.

Under drift uppstår ett antal problem som kan elimineras självständigt eller kontakta de anställda på servicecenter.

Populariteten för att automatisera processen för installation och demontering av strukturer gav upphov till massproduktion av enheter med en elektrisk motor. Ett stort antal företag från hela världen har börjat tillverka skruvmejslar. Handflatan gick till de tyska tillverkarna av Bosch elverktyg.

Skruvmejslar från detta företag kännetecknas av solida komponenter, högkvalitativ montering och lång livslängd. Det är som ett resultat av långvarig och intensiv användning som ett eller annat problem kan uppstå. Detta beror på utvecklingen av en del eller sammansättning av dess motorresurs.

De vanligaste felen hos Bosch skruvmejslar är:

batterifel;
fel på startknappen;
slitage av planetväxeldelar;
skada på den nyckellösa chucken;
motorfel.

Det enklaste och mest praktiska sättet att reparera en misslyckad skruvmejselstartknapp är att helt byta ut den.
Efter köp av originalreservdelen tas batteriet isär. För att göra detta, skruva loss fästskruvarna runt omkretsen av höljet och ta bort dess övre del och få tillgång till knappen.
Nu måste du lossa den från motorn och ta bort kontakten som ansluter omkopplaren till strömförsörjningen.
Därefter löds ledningarna från elmotorn på plats och den nya knappen installeras i huset tillsammans med kontakten.
Sedan måste du testa verktygets funktion och montera väskan.

En av huvudkomponenterna i elverktygskomponenterna är strömkällan. I en skruvmejsel är detta ett batteri. Det är ett batteri av seriekopplade galvaniska celler, som är gjorda i form av cylindriska burkar. Storleken på ett element är 33 eller 43 mm i höjd och 23 mm i diameter. Antalet burkar bestäms av verktygsenhetens batterispänning:

12 volt motsvarar 10 element;
14 volt kommer att kräva installation av 12 element;
18 volt motsvarar 15 element.

Att diagnostisera batteriskador är enkelt. Det räcker att mäta dess spänning efter full laddning. Spänningen på en bank är 1,3 volt - spänningen på ett fulladdat batteri på 12 burkar bör motsvara 15,6-15,7 volt. Om spänningen är otillräcklig är detta en signal för att ytterligare kontrollera batteriet:

För att göra detta, skruva loss fästskruvarna på höljet och ta bort kassetten med burkar.
Inspektera visuellt de galvaniska cellerna för förekomst av oxidation och förstörelse.
Sedan behöver du mäta spänningen på varje bank. Om det inte finns någon spänning på en eller flera, måste de bytas ut omedelbart.

Beväpnad med ett lödkolv måste du ta bort allt som kan störa att ta bort en trasig burk: en positiv tråd och en temperatursensor. Det är bättre att isolera strömkabeln för att undvika kortslutning.
Nu måste du koppla bort plattorna som är svetsade till batteriet, rikta in dem för en mer tillförlitlig kontakt.
Efter det måste du tina kontakterna. För att minska uppvärmningstiden och temperaturen är det lämpligt att använda F38m-flödet. Den appliceras i en liten mängd på kontaktplattan och flytande lod tillsätts. Sprider sig över ytan, det förtinar kontakten. Detta måste göras på båda sidor på den övre och nedre kontaktplattan.
Efter det måste du förbereda själva batteribanken. I stället för kontakten med kontakten, applicera flux. Plåten med uppvärmd lod måste pressas mot burken i den övre änden. Och du måste göra samma sak med bottenkontakten.
Efter det är det nödvändigt att återställa temperatursensorn och den positiva kontakten.Fortsätt sedan med att montera det reparerade batteriet.

Om batteribanken inte är trasig, utan släpar efter med 10 % enligt voltmetern, kan du försöka återuppliva den. Som ett resultat av långvarig användning under hög belastning torkar vissa burkar ut. Det är nödvändigt att ta med dem och åtgärden och återställa alla processer som äger rum i tanken.

Dessutom används ofta ett annat alternativ. Ett hål borras i burken och destillerat vatten tillsätts med en spruta. Därefter lämnas elementet i en dag. Efter den angivna tiden laddas batteriet ur och laddas upprepade gånger. Hålet är täckt med silikon.

Ett annat alternativ för att returnera batteridriftsparametrar är en mekanisk effekt på varje enskilt element. Det är lätt att komprimera eller deformeras. Denna metod löser inte problemet, men batteriet återställs ett tag.

För att återställa batteriernas prestanda på elverktyget används en laddare. Bosch skruvmejslar är inget undantag. Ett av felen med skruvmejseln är felet i laddaren.

Detta fel ser ut som följer. Batteriet är inställt för att ladda. Enheten slås på i bara några minuter och stängs sedan av, vilket indikerar att laddningsprocessen är klar. I detta fall förblir batteriet i ett urladdat tillstånd.

För att ta reda på orsaken till avslaget måste du:

Ta isär laddarhöljet genom att skruva loss 4 självgängande skruvar. Den består av två avdelningar. Den första har en transformator, den andra har enhetens styrkort.
Nu måste du lägga spänning på transformatorn och mäta strömmen. Om det matchar betyget, gå till nästa operation.
Som regel är kontrollchippet och likriktaren i gott skick i det här fallet, så du måste kontrollera strömkontakterna medan enheten är igång. Löd en tunn tråd till varje stift. De kommer att göra det möjligt att mäta spänningen under driften av enheten.
Laddaren slås på och strömmen mäts. Om avläsningarna är instabila, upp till fullständigt försvinnande, är orsaken böjningen av strömterminalerna på grund av enhetens långvariga drift.

Om du återställer kontakten kan du få en fullständig laddningsprocess.

En annan nod som kräver noggrann uppmärksamhet är den nyckellösa chucken. Det händer att det också misslyckas. Reparationen är att byta ut den. För att ta bort snabbspännanordningen måste du skruva loss skruven inuti chucken. Observera att skruven är vänsterhänt, så den måste skruvas loss genom att vrida den medurs.

Sedan förs en insexnyckel in i patronen med kortsidan, fastklämd och med ett kraftigt hammarslag bryter av tråden. Därefter skruvas den av längs tråden för hand. Hon är normal, eller hur.

Efter att ha läst artikeln kan vi dra slutsatsen att de bästa skruvmejslarna för hushållsbruk är Bosch-verktyg. De misslyckas praktiskt taget inte. Deras huvudproblem är det naturliga slitaget på grund av långvarig drift eller försummelse.

Hjälp med ett ämne.
Symptom: Sätt in i uttaget - indikatorn lyser konstant.
Du ansluter batteriet - indikatorn kommer att blinka och lysa konstant igen. (När den fungerade blinkade den tills laddningen var slut, sedan glödde den konstant.)
Följaktligen är batteriet inte laddat.

Transformatorn fungerar, diodbryggan är normal.
Det finns ingen spänning vid polerna (utan anslutet batteri). (Ska det vara det? Om det tredje stiftet hänger i luften, borde det finnas spänning?)
Batteriet togs tillfälligt bort, jag kan inte kontrollera spänningen under belastning.
Är det vettigt att kontrollera TYN208-tyristorn (V5 på kylaren) eller är det mer troligt att den har kontroll?

Chip 6HKB 07501758.
Visuell inspektion visade inga problem. Det fanns en misstanke om dålig lödning i V5, lödd - resultatet är detsamma.

Laddningen är lite lik BOSCH AL1419DV, här är diagrammet: >>
Här är diagrammet:

Tillgängliga verktyg: multimeter, lödkolv. Det finns inget oscilloskop.

Det kanske mest populära verktyget för alla hemmästare är en skruvmejsel. Men den här enheten, som alla andra, går sönder ibland. Om detta händer kan du i vissa fall ersätta skruvmejseln med en elektrisk borr. Men om arbetet inte kan utföras med en borr, måste du bära en skruvmejsel till ett servicecenter så att hantverkarna kan reparera enheten. Men detta kan ta mycket tid och pengar. Därför är det vettigt att försöka reparera skruvmejseln själv.

Innan du börjar reparationsarbeten måste du bekanta dig med utformningen av detta verktyg och definiera elementsom kommer att krävas för att reparera skruvmejseln, bland annat:

Huvudelementet är startknappen, den utför ett antal funktioner: slå på strömförsörjningen och motorhastighetskontroll. Om du håller knappen intryckt hela vägen kommer elmotorns strömförsörjningskrets att stängas, som ett resultat tillhandahålls maximal effekt. Antalet varv i detta fall kommer också att vara maximalt. Enheten innehåller en elektrisk regulator bestående av en PWM-generator. Denna punkt finns på tavlan.

Kontakten placerad på knappen kommer att röra sig längs brädet, med hänsyn till trycket på knappen. Nivån på den applicerade pulsen på nyckeln beror på elementets placering. Fälteffekttransistorn fungerar som en nyckel. Funktionsprincipen kommer att vara som följer: ju hårdare du trycker på knappen, desto högre är pulsvärdet på transistorn och desto högre spänning på motorn.

Motorrotationen vänds genom att polariteten ändras vid terminalerna. Denna process sker med hjälp av kontakter som växlas med en reverseringsknapp.

Som regel är skruvmejslar samlare enfas DC-motorer. De är ganska pålitliga och mycket lätta att underhålla. Standard skruvmejsel består av följande element:

Växelsystemet omvandlar motoraxelns höga rotationer till chuckvarv. Skruvmejslar använder klassiska eller planetväxellådor. De första installeras mycket sällan. Planetväxlar består av följande delar:

solutrustning;
ring växel;
bärare;
satelliter.

Solhjulet arbetar med hjälp av ankaraxeln, dess tänder aktiverar satelliterna som roterar planetbäraren.

En speciell regulator är installerad för att reglera kraften med vilken den appliceras på skruven. Vanligtvis finns det 15 justeringslägen.

De viktigaste tecknen på misslyckande reservdelar i detta fall är:

omöjligheten att justera antalet varv;
oförmåga att växla till omvänt läge;
laddare fel;
skruvmejseln slår inte på.

Först måste du kontrollera verktygets batteri. Om skruvmejseln var inställd på att ladda, men det här inte fungerade, måste du förbereda en multimeter och försöka fastställa nedbrytningen med den.

Först måste du mäta batterispänningen. Detta värde måste ungefär motsvara det som står skrivet på fodralet. Om spänningen är låg måste du bestämma den felaktiga delen: laddare eller batteri. Vad behöver du en multimeter till? Då ansluter vi den här enheten till nätverket mät spänningen vid terminalerna på tomgång. Den måste vara några volt högre än vad som anges på designen. Om det inte finns någon spänning måste du reparera laddaren.

Mycket ofta är problemet när du arbetar med en skruvmejsel den snabba urladdningen av batteriet. Orsaken är antingen att batteriet är utslitet eller att laddningen inte fungerar som den ska. Vi kommer att berätta mer om reparationen av laddaren. Till exempel kommer vi att använda laddning från BOSCH AL 60DV - denna enhet används tillsammans med nickel-kadmium-batterier.

Som regel är alla laddare, som de flesta reservdelar, inte original, och de är gjorda inte i Tyskland eller Schweiz, utan i Kina. Men här är det inget fel, kvaliteten håller oftast standarden.

BOSCH-kontakten är trepolig: en kontrollkontakt och två strömkontakter.

Oftast uppstår en sådan situation - batteriet är inställt att ladda - men laddningsprocessen är klar på bara några minuter, och batteriet laddas ur och laddaren stannar.

För att förstå problemet och hitta den felaktiga reservdelen måste du ta isär laddaren. Vi skruvar loss de fyra skruvarna i botten och öppnar höljet. I fallet finns det i ett fack en växelspänningstransformator, och i den andra - en likriktarkrets med strömkontakter och ett kontrollchip.

Anslut sedan laddaren och mät strömmen på transformatorn - om allt är bra, fortsätt till nästa procedur.

Du behöver inte röra kontrollchipet och likriktaren, de är troligen i sin ordning. Vi går vidare till kontaktgruppen - en kontrollkontakt och två strömkontakter. För att avgöra vad felet kan vara måste vi mäta strömstyrkan vid strömterminalerna under laddningen. Varför löder vi till alla kontakter på en tunn tråd – så att vi kan mäta spänningen under laddning.

Det är lämpligt att använda flera färger av ledningar i denna krets och följaktligen löda dem plus och minus. Sedan sätter vi ihop laddningen och testar med en multimeter strömstyrkan vid terminalerna vid laddning.

Om strömstyrkan på enheten är instabil och sträcker sig från 3-4 till 14-18 volt. Och om du flyttar batteriet så försvinner kontakten. Det är här orsaken ligger - under driften av enheten - böjer terminalerna och dålig kontakt leder till instabil laddning av skruvmejselbatteriet.

Det vill säga, det är klart att instabil kontakt stör laddningslogiken - i synnerhet den tredje kontakten, den styrande, det är han som är ansvarig för hur mycket ström som tillförs plintarna. Den kan inte stängas, eftersom det finns en termistor inuti kretsen för ett batteri och dess motstånd ändras med hänsyn till temperaturen på delarna inuti batteriet. Det stämmer, det skyddar batteriet från överhettning och överladdning på samma gång. Men i det här fallet finns det en väg ut. Vi demonterar igen laddningen, böjer terminalerna, sedan med hjälp av en multimeter tittar vi på laddningsprocessen - strömstyrkan vid terminalerna kommer långsamt att öka och sedan minska, och laddningsindikatorlampan är en ytterligare indikator på drift.

Graden av ökning av strömstyrkan vid terminalerna indikerar en annan viktig faktor - batterislitage. Om strömmen stiger mycket snabbt och når 18-19 volt, är batteriet i gott skick. När batteriet långsamt accepterar laddning, är det stor sannolikhet att någon reservdel av batteriet redan är oanvändbar och behöver bytas ut.

Således, efter att kontakten är återställd mellan laddaren och batteriet, ser vi normal laddningsprocess. Om laddningssätet är löst måste du fixera batteriet i önskat läge med eltejp. Vi råder dig att lämna ledningarna som är lödda för indikering, med hjälp av dem är det mycket enkelt att avgöra vilken reservdel som är defekt, batteriet eller laddningen.

Om batteriet är felaktigt måste du ta isär enheten, inspektera noggrant alla ställen för kvaliteten på ledningarna. Om det inte finns några skadade fästelement, är det nödvändigt att mäta strömstyrkan med en multimeter på varje element. Den måste vara 0,8-1,1 volt eller högre. Om det finns en reservdel med lägre strömstyrka måste den bytas ut. Elementets typ och kapacitet måste nödvändigtvis motsvara de installerade elementen.

Om laddningen och batteriet fungerar, men skruvmejseln fortfarande inte fungerar, måste du ta isär den här enheten.Flera ledningar kommer ut från batteripolerna, du måste ta en multimeter och mät strömmen vid knappingången. Om det finns, måste du få batteriet, använd klämmorna för att kortsluta ledningarna från det. Multimetern ska bestämma motståndet, som bör tendera till noll. I det här fallet fungerar denna reservdel, problemet ligger i borstarna eller andra element. Om motståndet är annorlunda måste knappen ändras. För att reparera en knapp räcker det ibland att rengöra kontakterna på terminalerna med sandpapper. Du måste också kontrollera den omvända reservdelen. Reparation görs genom att rengöra kontakter.

Måste kolla ankarlindningskvalitet, eftersom denna reservdel kan köpas och bytas ut med dina egna händer. För att kontrollera ankaret måste du mäta motståndet på kollektorplattorna i närheten. Värdet måste tendera mot noll. Om under kontrollplåtarna med ett annat motstånd än noll hittas, är det nödvändigt att reparera ankarreservdelen eller byta den.

Mekaniska haverier definieras på detta sätt:

Skruvmejseln vibrerar mycket under drift.
Under drift avger skruvmejseln främmande ljud.
Skruvmejseln slår på, men den fungerar inte på grund av fastklämning.
Träffar chucken.

Om skruvmejseln under drift avger främmande ljud, betyder det att lagret eller bussningarna har slitits ut. För att fixa detta måste du demontera motorn, kontrollera sedan bussningens slitagenivå och lagrets integritet. Ankaret måste snurra fritt, det ska inte finnas någon förvrängning eller friktion. Dessa enheter kan köpas i butiken och byta ut reservdelen med dina egna händer.

Till de vanligaste felen reducerdesign inkluderar följande:

brott på stiftet där satelliten är fäst;
slitage på redskap;
axelfel.

I alla fall är det nödvändigt att byta den defekta reservdelen av växellådan. Alla ovanstående steg måste utföras mycket noggrant. Demonteringen av skruvmejseln måste göras i en tydlig sekvens, eftersom en del av reservdelarna kan gå förlorade. Vem som helst kan göra en oberoende reparation av en skruvmejsel, du behöver bara identifiera den trasiga reservdelen korrekt.

Hälsningar kära kollegor. Idag ska vi reparera och samtidigt uppgradera laddaren Bosch AL 1115 CV. Förläng dess livslängd genom att förbättra värmeavledning från känsliga delar av enheten och god ventilation. Denna laddare är allmänt "känd" för frekventa haverier på grund av överhettning och förbränning av krafttransistorn.Hon kom i tråkigt tillstånd och i ett lass med ett klagomål från ägaren: ”Något sprack, rök och slutade fungera! Gjorde inget speciellt! Ska jag köpa en ny eller ha en chans att fixa det! :-/ » . Naturligtvis lugnade jag honom och berömde honom för hans pragmatism.Jag öppnade laddningen med honom, de såg en bränd bräda under ett bränt motstånd, någon sorts sprucken lågeffekttransistor, en trasig säkring. Det fångade omedelbart mitt öga, krafttransistorns "radiator", eller snarare dess frånvaro, för istället för den fanns det en liten järnplatta, på vilken strömbrytaren faktiskt var fixerad. Jag uppmärksammade ägaren på denna avsiktliga fabriksstolpe (kanske för vinstens skull) och föreslog att man skulle installera en riktig radiator istället, samt att borra fler ventilationshål i apparathöljet, eftersom jag inte hade en liten fläkt och ägaren ville inte ta en stor kylare utanför fallet. Enas om ett pris som smällt på händerna.Efter att ha avlödt ett ben från kortet, fastställde de till slut att de var felaktiga: effektfälteffekttransistorn V5, ett nästan trasigt lågresistansmotstånd R5 (cirka 2,5 MΩ, med en hastighet av 3,3 ohm) i fältets källkrets arbetare, en trasig lågspänningsdiod V8 i optokopplaren PC817, ett utbränt motstånd R6 i kretsen för transistorn V6 och själva oscillatortransistorn V6. Bild - Gör-det-själv reparation av Bosch skruvmejselladdare

Spricka i motståndet på grund av överhettning

Skiva med lödda delar

Problemet grävde sig in i högspänningsdelen av kretsen. För att göra det tydligt och lättare för dig och dig själv att reparera, "vad går vart" osv. Jag bestämde mig för att rita den felaktiga delen av kretsen från kortet.

Med din gamla metod. Kortfattat är det enkelt. Jag ritar med en gelpenna element från sidan av brädspåren, för att inte bli förvirrad och inte gå tillbaka till början varje gång. Efter det ritar jag ett utkast på papper, och sedan den slutliga slutversionen.

Ritningsmetod för brädan

Utkast till version av kretsritningen

Diagram över högspänningsdelen av kretsen Bosch AL 1115 CV

Polevika V5 STP5N80ZF hittade inte, hittade en analog K3565 (900V, 15A i pulsläge). I stort sett kommer vilken liknande fältarbetare att göra, huvudsaken är att inte vara svagare när det gäller effektström och spänning. Lågeffekttransistor V6 2N3904 autogenerator, ersatte den med en inhemsk KT3102A, i metalllåda och med förgyllda ben! Det är ett nöje att komma ihåg och använda coola sovjetiska transistorer på ett nytt sätt! Diod V8 1N4148 (Sovjetisk analog till KD522) hittades omedelbart, eftersom den är allmänt spridd. Jag var tvungen att mixtra med motstånden R6 och R5, men Internet hjälpte mig att förstå de ursprungliga resistansvärdena (färgränderna blev antingen svarta eller till och med brända ut!) Och numret enligt R6-schemat (platsen på tavlan) med numret utbränt!).

Jag lödde nya delar, tvättade brädan från heliumpennan och flussmedel med alkohol, kopplade den till nätverket genom en 220V × 65W säkerhetslampa och slog på den. Laddaren började fungera, den gröna lysdioden tändes, ett konstant sken. Jag kopplade in batteriet - laddningsprocessen startade, lysdioden blinkade grönt. Efter 5 minuter stängdes laddningen av, den ursprungliga "radiatorn" var något varm.

Jag installerade en relativt normal kylfläns, efter att tidigare ha slipat, slipat och avfettat ytorna på kylflänsen och transistorn, och smord transistorn med termisk pasta för normal värmeavledning. För tydlighetens skull ritade jag en bild av principen och vikten av slipning, titta.

Polerad och avfettad kylfläns och FET

Vikten av ytslipning

Kylare före och efter

En lämplig (i ett ögonkast, enligt ungefärliga beräkningar) radiator för vår fältarbetare passade inte in i ett så litet fall, som ett alternativ att blockera fläkten till en liten radiator eller borra fler ventilationshål och försök att inte överhetta enheten. Eller installera radiatorn utanför, till höljet. Som ni vet gjorde vi upp med ägaren om en icke-kylare version, men med nya hål.

Eftersom kylaren tog upp mycket utrymme, var det nödvändigt att flytta kondensatorn C2 installerad i närheten, filtrera och pumpa kraft in i laddaren, lite åt sidan, efter att tidigare ha ökat sina ben med ledningar. Jag borrade hjärtligt hål i botten och topplock!

Uppgradering av laddarens undersida

Uppgradering av toppen av laddarfodralet

Jag monterade den, slog på den, efter 15 minuters arbete med batteriet mätte jag temperaturen under höljet och på fältarbetarens kylare. I fallet nära brädet visade sig temperaturen vara inom det normala intervallet, på fältarbetarens radiator var det också inom det normala intervallet (den ungefärliga kritiska temperaturen enligt databladet för denna transistor är 150C °).

Temperaturen på transistorns radiator

Efter en halvtimme laddades ett helt urladdat batteri, och överhettning observerades inte.

Resultatet av min kamp "att rädda den drunknande" laddare. Som ett resultat fick vi en pumpad laddning, kreativ och elegant fodralmodding och ägarens hopp om en långsiktig drift av enheten. Tillfredsställelse från det kreativa arbetet som gjorts och penningbidrag i det belopp som bara är känt för mig. 🙂
Lycka till med reparationerna!
Och allt gott!

Manuell montering av fästelement har alltid varit en mödosam och mödosam uppgift. Därför hittade rymdteknik mycket snabbt sin tillämpning under markförhållanden. Skruvmejseln har blivit det mest populära verktyget i nästan alla hushåll.Men enkelheten i designen och verktygets tillförlitlighet gör inte mekanismen osårbar.