Gör-det-själv laddare reparation

Universalladdaren är en liten låda som placeras på ett 220V-uttag och har flexibla plattkontakter i justerbar storlek med fjäder. Under dem kan du sätta in ett mobilbatteri med vilken ström som helst (inom rimliga gränser) och vilket avstånd som helst mellan kontaktlapparna.

Längst ner på laddningsfodralet finns fyra lysdioder som visar närvaron av ett 220V-nätverk, batteriet är anslutet, processen att ladda det - den röda lysdioden blinkar och någon annan funktion.

Alla lägen styrs av ett litet chip - laddningsprocessorn. Naturligtvis kan den inte ersättas. I extrema fall kan det helt enkelt uteslutas – genom att köra laddningsströmmen genom ett litet motstånd direkt till batteriet.

Problemet var att i närvaro av ett nätverk - motsvarande lysdiod är på, fanns det ingen laddningsprocess, vilket kunde verifieras genom att ansluta en milliammeter till batterigapet. Vi öppnar ärendet och gör en inspektion. Som du kan se är själva strömförsörjningen en komplett kopia av en standardladdare med en 13001-transistor.

Vidare går den mottagna 9V genom C8550-transistorn till batteriet. storleken på laddningsströmmen, såväl som cykelns varaktighet, bestäms och styrs av chipet.

Naturligtvis, om problemet ligger i mikrokretsen, så återstår det bara att försörja dessa 9V direkt genom ett litet strömbegränsande motstånd, men lyckligtvis avslöjade halvledarkontrollen tillfällets hjälte - det visade sig vara den S8550-styrda transistor.

Det är inte klart vad som brände det - kanske en lång krets av utgången, men efter att ha ersatt den med en ny liknande transistor fungerade allt bra. Att kontrollera i flera timmar visade att alla lägen fungerade korrekt och att batteriet kopplades bort i slutet av cykeln.

Laddströmmen har ett värde på ca 80-100mA och efter en viss tid (när spänningen på batteriet når önskad spänning) stannar laddningen och motsvarande lysdiod tänds. Jag tror att varje radiomästare borde ha en så användbar enhet, eftersom det inte finns något behov av att söka efter inbyggt minne ens efter de mest exotiska litiumjonbatterierna i kinesiska mobiltelefoner.

En granne bad om att få reparera en litiumbatteriladdare. Efter polaritetsomkastningen slutade laddaren helt att svara på nätverket och batteriet. Eftersom ämnet att använda 18650-batterier nyligen har varit av tillämpad karaktär för mig, bestämde jag mig för att hjälpa min granne.

Laddare för 18650 batterier

Enligt en granne är enhetens algoritm följande: när batteriet är anslutet och nätspänningen är påslagen tänds den röda lysdioden och lyser tills batteriet är laddat, varefter den gröna lysdioden tänds. Utan ett batteri installerat och nätspänning påslagen lyser den gröna lysdioden.

Att döma av etiketten utförs laddningen med en ström på 450 mA i ett skonsamt läge, men som det visade sig efter öppning är detta ett ekonomialternativ)). Laddningskretsen består av två noder: en nätspänningsomvandlare baserad på en MJE 13001 transistor och en laddningsnivåregulator.

Demontering av laddaren från Li-Ion 18650

Omvandlaren på en MJE 13001 finns ofta i billiga telefonladdare, såväl som i laddare av grodtyp. Jag ritade det inte - jag letade bara på Internet efter ett liknande diagram. Plus, minus ett motstånd / kondensator spelar ingen stor roll. Schemat är typiskt.

Testaren ringde till dioderna, zenerdioden och transistorn, försäkrade sig om deras integritet.Jag bestämde mig för att kontrollera motstånden och träffade målet! Det visade sig vara ett trasigt motstånd R1 - 510 kOhm (i diagrammet ovan är detta motstånd R3), som drar upp matningsspänningen till transistorns bas. Detta var inte tillgängligt, istället installerades ett 560 kOhm motstånd.

Efter byte av motståndet började laddningen.

Laddaren fungerar - LED lyser

För intressets skull tittade jag i databladet för batteriladdningsregulatorn. Det är ett mikrochip HT3582DA.

Dess klon CT3582 hittas också ofta.

Som det visade sig är två alternativ för att slå på mikrokretsen tillåtna: den 5:e utgången stänger antingen med den 8:e eller med den 6:e utgången. I mitt fall var 5:an och 6:an stängd. Som du kan se hävdar tillverkaren maximalt 300 mA. Så på laddningsetiketten uttrycks stor optimism vid 450 mA))). Men det mest intressanta var ännu att komma. Att kontrollera spänningen vid laddarens utgång med en multimeter visade dess omvända polaritet.

Som det visade sig måste du först sätta i batteriet för att bestämma polariteten på styrenheten och sedan ansluta den till nätverket. Databladet talar om automatisk detektering av batteripolaritet. Dessutom klarar styrenheten enkelt en kortslutning vid utgången.

För att kontrollera resultatet av reparationen satte jag i batteriet och slog på laddaren i nätverket. Efter en tid märkte jag att den röda lysdioden inte lyser, vilket betyder att något inte fungerar igen. Inget brott avslöjades under obduktionen, alla element som finns tillgängliga för verifiering av testaren är i sin ordning. Jag började tänka på kontrollern, men bestämde mig för att kontrollera kondensatorerna innan jag började leta efter den i butiker. En T4-testare för halvledarenheter finns tillgänglig. Elektrolyter testades med den, och sedan keramiska kondensatorer. Och de överraskade mig verkligen. Båda 0,1 mikrofarad kondensatorer visade följande:

Halvledartestare T4 mäter kondensatorer

Av någon anledning visade sig 472 pF-kondensatorn vara så mycket som 8199 pF. Eftersom det inte fanns något sådant i papperskorgen, var jag tvungen att blinda ett nära värde från de två. Jag ersatte 0,1 mikrofarad kondensatorerna med funktionsdugliga med en preliminär kontroll av parametrarna.

Efter manipulationerna fungerade laddaren korrekt. Grannen är glad och sprider budskapet om mina magiska förmågor). Materialets författare är Nikolai Kondratiev, G. Donetsk.

Hej radioamatörer.
När jag gick igenom gamla kort kom jag över ett par växlande nätaggregat från mobiltelefoner och jag ville återställa dem och samtidigt berätta om deras vanligaste haverier och felsökning. Bilden visar två universella system för sådana avgifter, som oftast finns:

I mitt fall liknade kortet den första kretsen, men utan lysdioden vid utgången, som bara spelar rollen som en indikator på närvaron av spänning vid blockets utgång. Först och främst måste du ta itu med uppdelningen, nedan på bilden skisserar jag detaljerna som oftast misslyckas:

Och vi kommer att kontrollera alla nödvändiga detaljer med en konventionell multimeter DT9208A.
Den har allt du behöver för detta. Kontinuitetsläget för dioder och transistorövergångar, samt en ohmmeter och en kondensatorkapacitansmätare upp till 200 mikrofarad. Denna uppsättning funktioner är mer än tillräckligt.

När du kontrollerar radiokomponenter måste du känna till basen för alla delar av transistorer och dioder, särskilt:

Nu är vi helt redo att kontrollera och reparera strömförsörjningen. Låt oss börja kolla blocket för synliga skador, i mitt fall var det två brända motstånd med sprickor på höljet. Jag avslöjade inte mer uppenbara brister, i andra strömförsörjningar mötte jag svullna kondensatorer, som också måste uppmärksammas först och främst. Vissa detaljer kan kontrolleras utan avlödning, men om du är osäker är det bättre att avlöda och kontrollera separat från kretsen. Var försiktig vid lödning för att inte skada spåren. Det är bekvämt att använda en tredje hand under lödningsprocessen:

Efter att ha kontrollerat och bytt ut alla felaktiga delar, gör den första tändningen genom en glödlampa, jag gjorde ett speciellt stativ för detta:

Vi slår på laddaren genom glödlampan, om allt fungerar, vrider vi det in i fodralet och gläds åt det utförda arbetet, om det inte fungerar, letar vi efter andra brister, och efter lödning, glöm inte att tvätta av flödet, till exempel med alkohol. Om allt annat misslyckas och nerverna är på väg, kasta brädet eller löd det och ta bort de levande delarna som reserv. Gott humör allihop. Jag föreslår också att du tittar på videon.

JLCPCB är den största prototyp-PCB-fabriken i Kina. För mer än 200 000 kunder runt om i världen lägger vi över 8 000 onlinebeställningar på prototyper och små partier av kretskort varje dag!

Misslyckandet med laddaren för att ladda startbatterier är dåliga nyheter för alla bilister. Dagens artikel ägnas åt reparation av VZVU OTRE-6.3P-12/6 likriktarladdare och återvinningsenhet.

Enheten som beskrivs nedan är av mycket god kvalitet för sin tid. Tillverkad 1988 fungerade den utan problem tills nyligen.

Batteriladdningslägen, dess träning (växelvis laddning-urladdning) och aktiv belastning - med andra ord en konventionell strömförsörjning för att ansluta en bärande, elektrisk vulkanisator, etc. - och nu mycket efterfrågad av alla bilister.

Efter att ha kontrollerat säkringen börjar vi reparationen genom att studera kretsen.

Den mellersta delen, som inkluderar fem transistorer, är ett tidsrelä och transistoromkopplare för att styra tyristorer som driver enheten i "Relä" -läge. Denna nod är gjord på ett separat kort.

På det andra kortet finns en enhet för justering av laddningsströmmen (nedre delen) och styrning av tyristorer, som bestämmer storleken på denna ström. På samma kort finns det tyristorer som säkerställer driften av enheten i "Relay" -läget och en automatisk skyddsenhet baserad på transistorerna VT1 och VT2 ..

Vid inspektion av billaddaren för yttre skador hittades en trasig tråd, löd fast den.

Vi slår på enheten, lampan "Nätverk" är på, men det finns ingen spänning vid terminalerna i alla lägen, det finns ingen laddning.

Efter att ha kontrollerat dioderna VD1 och VD2 (D242), fortsätter vi till tyristorerna VS1 och VS2 (KU202G).

Som du kan se på bilden passerar tyristorn ström i en riktning.

Trasiga tyristorer kan också upptäckas med hjälp av en testare, men för att upptäcka trasiga sådana måste du montera åtminstone den enklaste sonden för att testa tyristorer.

En av automationstyristorerna visade sig också vara defekt.

Efter att ha kontrollerat alla halvledarenheter kontrollerar vi elektrolytiska kondensatorer för förlust av kapacitans och ökad läckström.

Konstigt nog, i det här speciella fallet, under 26 års verksamhet, misslyckades ingen av dem.

Vi sätter ihop laddaren och sätter på den - enheten fungerar endast i läget "Aktiv belastning". Vi fortsätter att studera schemat.

Eftersom laddningsströmmen är justerbar är justeringsnoden bortom alla misstankar.

När vippomkopplaren S1 är påslagen ("Charge - Active load" i läget "Active load") stängs kollektor- och emitterterminalerna på transistor VT1, vilket gör att den automatiska skyddsenheten på transistorerna VT1 och VT2 stängs av. . Eftersom kollektor-emitterövergången inte öppnas när vippströmbrytaren är avstängd är elementen VT1, VT2 och C2 de första som kontrolleras.

Efter upprepade kontroller av delarna VT1, VT2, VS3, VS4 och C2 avslöjades ett fel i VT2 - under en kopplingston betedde den sig som om den fungerade, men emitterövergången avbröts under spänning.

Nu, när den var påslagen, fungerade enheten i alla lägen.

Det återstår bara med motståndet R13 för att justera urladdningstiden i "Relä" -läge inom 10-15 sekunder.

I stället för ett konstant motstånd R18, i tidigare exemplar, installerades ett avstämningsmotstånd, om det finns kan du korrigera laddningstiden inom 1,5-2 minuter.

Efter montering, kontrollera laddaren igen.

Som den var inställd är urladdningstiden 15 sekunder.

. och laddningstiden är en och en halv minut.

Resultatet av reparationen är tre trasiga tyristorer, en KT361-transistor och en fungerande laddare som håller i mer än ett år.

Allt oftare får människor problem med ett laddarfel, vilket leder till obehagliga konsekvenser, eftersom det blir omöjligt att ladda telefonen om det inte finns något annat alternativ till laddaren. I dagens artikel kommer vi att titta på alla typer av haverier och reparation av laddaren.

Och så till att börja med kommer vi att bestämma huvudorsakerna till att laddaren inte fungerar, det kan vara:

• brott på enhetens matningsledning;
• Skador på laddaren;
• Brutna kontakter, anslutningar eller ledningar i en kontakt eller strömförsörjning;

Den vanligaste orsaken till fel på laddaren är ett brott i de interna ledningarna eller skador på anslutningarna mellan kontakten eller blocket. I sådana fall kan enheten tas till servicecenter eller repareras självständigt. I den här artikeln kommer vi att överväga det andra alternativet, som ett exempel kommer vi att använda en laddare med en tunn kontakt från Nokia.

• Vanlig multimeter;
• Kniv för att skära trådar;
• Lödkolv och lod;
• Isoleringstejp och värmekrympslang, om tillgängligt;
• En spole av tunn koppartråd för att ansluta kontakter eller skadade delar;

Det första vi börjar är att leta efter skador i ledningen eller kontaktanslutningarna. Det är ganska lätt att bestämma platsen där tråden gick sönder, detta underlättas av en icke-standardfärg eller en mindre diameter på själva tråden.

Om det inte var möjligt att visuellt bestämma platsen för avbrottet, kan skadan inte vara ett trådbrott alls, utan en defekt i anslutningarna mellan enhetens enhet eller laddningskontakten.

Komma igång med reparation av laddare. Först och främst skär vi av tråden i området 7-10 cm från kontakten, om gapet inte upptäcks kan vi återansluta kontakten till strömförsörjningen. Därför är det inte tillrådligt att klippa av ledningen nära kontakten eller strömförsörjningen, för efter det kommer vi inte att kunna löda tillbaka den.

Därefter rengör vi tråden från isolering (den på sidan av strömförsörjningen). Vi tar en multimeter och ställer in den högsta tillåtna spänningen till 20V. (Du kan lära dig mer om hur du använder en multimeter i den här artikeln). Vi ansluter multimeterns kontakter till de trasiga och rengjorda ledningarna och sätter in laddaren i nätverket.

Om multimetern visar något värde, är det ingen skada på strömförsörjningen och tråden. I vårt fall visade multimetern 7V - detta betyder att strömförsörjningen fungerar korrekt, eftersom enhetens nominella utspänning är lika med samma värde.

Vi utför samma åtgärd med laddarens kontakt. Vi rengör tråden från isolering och sätter in en tunn tråd i insidan av kontaktledningen, detta kommer att behövas för att noggrant mäta kontaktens nominella värde med en multimeter.

I multimetern, välj uppringningsläge och peka på ena änden av sonden mot en av de skyddade ledningarna och med den andra, först till kontakten, sedan till den insatta ledningen. Om multimetern piper betyder det att det finns spänning mellan kontakten och sladden och att själva kontakten fungerar.

Om enheten inte avgav en ljudvarning, följer det att kontakten är defekt och det kan vara skador på dess kontakter. I sådana fall kan du gå till butiken och köpa en ny laddare eller byta bara ut kontakten, men du kan också reparera den, vilket vi gör nu.

Om du har en annan fungerande kontakt kan du byta ut den genom att helt enkelt löda en ny till det gamla nätaggregatet, medan det är viktigt att observera polariteten, för detta finns det en färgmarkering på varje sladd, du måste löda alla ledningarna enligt motsvarande färger.

Men ibland händer det att det inte finns någon färgmarkering, i sådana fall måste du ansluta laddaren till nätverket och en ny kontakt till telefonen. Därefter måste du ansluta alla ledningar i kontakten till laddningsenhetens ledningar. Om telefonen går in i laddningsläge, då gjorde du allt rätt. Om inte, ändra trådanslutningarna tills telefonen går in i laddningsläge.

Efter det fortsätter vi till lödning. Om du har ett värmekrymprör, innan du löder, sätt det på en av ledningarna, löd sedan båda ändarna, observera polariteten, linda sedan kopplingen med elektrisk tejp och sätt på krympslangen igen.

Men om du inte har en extra kontakt, måste du reparera den gamla här. För att göra detta måste du försiktigt ta bort gummibeläggningen från den gamla pluggen med en kniv, samtidigt som du försöker att inte skada anslutningarna till själva pluggen.

Löda sedan ledningarna från laddaren till den rengjorda kontakten.

Efter det kontrollerar vi pluggens prestanda. Vi slår på laddningsenheten i nätverket och ansluter sladden till telefonen. Om allt fungerar, isolera alla anslutningar och fäst ett krympslang på kontakten. Då är laddaren klar att användas.

Men det händer att när du klippte av tråden och kontrollerade spänningen visade det sig att den saknas, då måste du i det här fallet också klippa av tråden framför laddningsenheten och gå tillbaka cirka 7-10 cm. Det krävs för att skydda tråden som kommer ut från strömförsörjningen från skador, varefter det är nödvändigt att mäta närvaron av utspänningen. Om det finns spänning indikerar detta laddningsenhetens hälsa.

Därefter kontrollerar vi laddarens kontakt på ovanstående sätt. Om kontaktens kontinuitet inte avslöjade spänning, följer det att kontakten är skadad.

I vårt fall visade det sig att en ledare i kontakten var trasig. Visuellt är det svårt att identifiera. Det bästa alternativet kan vara att köpa en ny tråd och löda den i stället för den gamla.

I det här fallet måste du också observera polariteten och även kontrollera trådkontakterna före lödning genom att ansluta laddningsenheten till nätverket och kontakten till telefonen. Om telefonen började ackumulera laddning, kan du börja löda ledningarna och sedan isolera dem.

Om kabeln och kontakten till laddaren är bra, är skadan troligen i laddningsenheten. Kanske kan problemet ligga i att kontakterna inuti laddaren bryts. För att åtgärda skadan måste du ta isär laddarenheten och kontrollera alla ledningar och kontakter för brott. Om allt är i sin ordning med dem, ligger problemet i själva laddarenheten. Samtidigt kommer du inte att kunna reparera laddningsenheten utan att ha kompetens inom elektroteknik. I det här fallet måste du köpa en ny laddare eller ta den gamla till ett servicecenter.

Den kanske mest "sjuka" delen av en mobiltelefon är dess laddare. En kompakt likströmskälla med en instabil spänning på 5-6V går ofta sönder av olika anledningar, från själva felet till mekaniskt fel till följd av slarvig hantering.

Det är dock väldigt lätt att hitta en ersättare för en felaktig laddare. Som analysen av flera laddare från olika tillverkare visade är de alla byggda enligt mycket liknande scheman. I praktiken är detta en krets av en högspänningsblockerande generator, vars spänning från sekundärlindningen av transformatorn likriktas och tjänar till att ladda batteriet i en mobiltelefon. Skillnaden ligger vanligtvis bara i kontakterna, såväl som mindre skillnader i kretsen, såsom implementeringen av ingångsnätlikriktaren i en halvvågs- ​​eller bryggkrets, skillnaden i arbetspunktsinställningskretsen baserad på transistorn, närvaro eller frånvaro av en indikatorlampa och andra småsaker.

Och så, vad är de "typiska" felen? Först och främst bör du vara uppmärksam på kondensatorerna. Ett haveri av kondensatorn ansluten efter nätlikriktaren är mycket sannolikt och leder både till skador på likriktaren och till utbränning av ett lågresistans konstant motstånd anslutet mellan likriktaren och den negativa plattan på denna kondensator. Det här motståndet fungerar förresten nästan som en säkring.

Ofta misslyckas själva transistorn. Vanligtvis finns det en högspänningstransistor, betecknad "13001" eller "13003". Som praktiken visar, i avsaknad av en sådan ersättning, kan du använda den inhemska KT940A, som användes i stor utsträckning i utgångsstegen för videoförstärkare av gamla inhemska TV-apparater.

Nedbrytningen av 22 uF kondensatorn leder till frånvaron av generationsstart. Och skada på 6,2V zenerdioden leder till oförutsägbar utspänning och till och med fel på transistorn på grund av överspänning vid basen.
Skador på kondensatorn vid den sekundära likriktarens utgång är minst vanligt.

Utformningen av laddarfodralet är ej separerbar. Du måste såga, bryta: och sedan på något sätt limma ihop allt, linda in det med elektrisk tejp. Det finns en fråga om genomförbarheten av reparation. Faktum är att för att ladda ett mobiltelefonbatteri räcker nästan vilken likströmskälla som helst med en spänning på 5-6V, med en maximal ström på minst 300mA. Ta en sådan strömförsörjning och anslut den till kabeln från den felaktiga laddaren genom ett 10-20 ohm motstånd. Och det är allt. Huvudsaken är att inte vända polariteten. Om kontakten är USB eller universell 4-stift, slå på motståndet på cirka 10-100 kilo-ohm mellan mittkontakterna (välj det så att telefonen "känner igen" laddaren).

Reparera laddare LI-10C från Olympus kamera

Om hur jag lyckades reparera laddaren från kameran på kvällen. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Jag har aldrig ägt en kompakt digitalkamera och min dotter gav mig en av sina gamla Olympus Camedia C-60 Zoom-kameror. Denna kamera låg stilla länge på grund av fel på LI-10C-laddaren.

Spänningen på batteriet var cirka 3,1 volt, vilket är lägre än tröskeln efter vilket vissa laddare känner igen batteriet och börjar ladda det. Hur som helst, så var det med mitt Blackberry-batteri som gick för djupt.

LI-12B-batteriet väcktes till liv igen genom att laddas med en liten ström, cirka 100 mA. För detta sammanställdes ett enkelt schema. När spänningen på batteriet nådde 4,2 volt stoppade jag laddningen och kollade kamerans prestanda. Kameran började fungera och jag började fundera på hur jag skulle reparera laddaren. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Så här såg det ut, laddaren som jag fick.

För att demontera LI-10C-laddaren var det nödvändigt att skruva loss två självgängande skruvar, varav en var under klistermärket.

Kontroll av laddarens funktion avslöjade förekomsten av kortslutna varv i isoleringstransformatorn på strömförsörjningen.

Pulstransformatorn visade sig inte vara reparerbar, dessutom hittade jag ingen lämplig ferritkärna så att jag kunde linda en ny transformator.

Bilden visar laddarens kretskort. Pilen markerar transformatorn DS-4207 KT04044.

Jag bestämde mig för att det redan var dags att gå till vår radiomarknad efter helgen, men så kom jag ihåg att jag har en femvolts laddplatta för en mobiltelefon.

Jag köpte en gång den här laddaren i felaktigt skick för ett pluggfodras skull, så att en strömförsörjning till en radiotelefon, en gång utformad för en nätspänning på 120 volt, kunde placeras i den.

För att kontrollera transformatorn var jag tvungen att först rita ett diagram och sedan byta ut alla brända delar.

Till min glädje visade sig transformatorn vara bra, och den verkade vara helt rätt dimensionsmässigt.

Egentligen bestod alla ytterligare reparationer i att byta ut transformatorn.

Om du tittar på en typisk krets för att slå på PWM-drivrutinchippet på denna FSDH0165-laddare, kan du se att transformatorn från kretsen ovan inte är mycket annorlunda än den brända.

Det är sant att i en riktig LI-10C-laddare används en extra sekundärlindning IV för att driva mikrokretsarna, som jag var tvungen att linda upp. Jag lindade 14 varv MGTF-tråd.

För att ansluta till det tryckta kretskortet förlängdes transformatorledningarna med en styv isolerad enkelkärnig monteringstråd.

Bilbatteriladdare (ROM) finns tillgängliga i stort antal på konsumentmarknaden. Men vilken som helst av dem kan så småningom gå sönder under drift. Därför skadar bilägare inte att veta hur man utför enkla reparationer av bilbatteriladdare. Mycket beror förstås på graden av skada: om det är enklast finns det element som du kan fixa själv.

Alla laddare, baserade på driftprincipen, är indelade i två typer: impuls och transformator e. Pulsanordningen fungerar på grund av närvaron av en pulsströmomvandlare i den. Och inuti transformatorladdningen finns en enkel transformator med en likriktare, på grund av vilken ROM väger mer och ser mer skrymmande ut än impulsen. Enheter av pulstyp anses vara mer tillförlitliga i drift, men transformatorer är lättare att underhålla och reparera.

Om du bestämmer dig för att ladda ditt bilbatteri hemma, men är osäker på din laddare, är den här artikeln för dig. Med hjälp av en enkel kontroll bestäms kvaliteten och användbarheten av dess arbete.

Ett sätt är att koppla den till batteriet och ta en spänningsavläsning med en multimeter. Den optimala U i det här fallet är 14 V, det är tillåtet lite högre, upp till 14,4 V. Om U är mindre än 13 V, eller multimetern upptäcker dess hopp, är det definitivt ett fel, och det är nödvändigt att bära ut en eller annan reparation av startladdaren.

Om det inte finns något batteri till hands kan du kontrollera laddarens prestanda med en enkel elektrisk glödlampa klassad för U 12 V. Om lampan börjar brinna när den är ansluten till den fungerar laddningen normalt och om lampan inte tänds bör enheten repareras.

De främsta orsakerna till felet i ROM för batterier i bilar kan vara följande:

• batteriet laddades felaktigt ;
• "Kontakter har lossnat" eller så är själva ledningarna skadade ;
• diodbryggan, säkringen, amperemetern eller någon annan komponent i ROM kan misslyckas ;
• eventuell förlust av ström i ett visst skede av dess överföring .

Du kan prova att utföra en enkel reparation av en billaddare och, med hjälp av exemplet med en strömförsörjning av transformatortyp, överväga hur detta ska göras.

Innan du utför några åtgärder med ROM, se till att stänga av den från nätverket. Ta försiktigt bort locket med en skruvmejsel och kontrollera först ledningarnas integritet. Det är möjligt att problemet ligger i att försvaga kontakterna, och då kan problemen lösas självständigt med en enkel lödkolv.

Det händer att några av plastanslutningarna mellan laddarens komponenter går sönder eller smälter. I det här fallet kan de också bytas ut oberoende med hjälp av en lödkolv och lämpliga improviserade medel.

Om alla kablar och anslutningar är på plats, alla andra element i ROM bör kontrolleras i tur och ordning . Först och främst kontrollerar multimetern spänningsnivån i början av den elektriska kretsen, vid ingången. U mäts längs ledningen fram till den punkt där ledningen ansluter till själva transformatorn.

Om U hoppar eller det inte existerar alls, då är det markerat:

• säkring (U ska vara på båda sidor, på en terminal och på den andra, och om det finns problem byts säkringen ut);
• ledning och stickpropp (U kontrolleras enligt samma princip, om det finns problem byts det ena eller det andra ut);
• kontrollerar själva transformatorn (mått U, om några - transformatorn fungerar, om inte måste du kontrollera kexbrytaren);
• om omkopplaren är felaktig kommer utgången U att saknas, men finns vid ingången .

Om det finns en önskan och förmåga att diagnostisera en diodbrygga, måste man komma ihåg att diodbryggor är både monolitiska och med förmågan att ersätta en defekt diod med en annan. Monolitiska broar i händelse av fel tas bort och byts helt. När det gäller att lägga spänning på bryggan för att kontrollera dess normala funktion, appliceras U på ROM. Om bryggan fungerar korrekt kommer ingen ström att gå förlorad varken vid ingången eller utgången. Om strömmen inte flyter i ett av dessa steg, måste du kontrollera varje diod separat, identifiera den felaktiga och byta ut den.

För en mer exakt diagnos av ett haveri, om inget hittades under tidigare kontroller, bör du kontrollera amperemetern. Om, när du kontrollerar spänningen i amperemetern, den är frånvarande, och när dess terminaler är anslutna till varandra, visas U, då är amperemetern trasig och det är dags att reparera den.

Således är det verkligen möjligt att utföra feldiagnostik och enkel reparation av laddare för bilbatterier på egen hand. Men när batteriet inte laddas på grund av ett fel i enheten, och bilisten inte har de nödvändiga kunskaperna inom elektronikområdet, eller det inte var möjligt att fixa ROM själv, skulle det vara bäst att vända sig till specialister. Som en sista utväg kan du försöka ladda batteriet utan laddare.

Tja, hemmajackar av alla branscher kan också vara intresserade av att lära sig hur man gör en gör-det-själv batteriladdningsplugg.

Artikeln talar om ett typiskt fel på mobiltelefonladdare. Ett diagram över ett av dessa block, sammanställt enligt en "live"-modell, ges, rekommendationer ges för att ändra utgångsparametrarna och använda det reparerade blocket i amatörradiopraxis.

Boven var zenerdioden, villkorligt indikerad i diagrammet i fig. 1 med siffran 7. Den hade en läcka och "flytande" parametrar.
Det lediga utrymmet i strömförsörjningshuset gjorde det möjligt att istället använda en kedja av flera seriekopplade inhemska zenerdioder. Samtidigt var det lätt att få andra, förutom passet, värden på utspänningen (se tabell).
Detta kommer förmodligen att vara av intresse för radioamatörer, eftersom de alltid kommer att finna användning för en så kraftfull och liten strömförsörjning. Platsen för elementen på brädet visas i Fig.2.

Korrekt drift av vissa typer av bilbatterier innebär periodiskt underhåll: laddning och tillsats av elektrolyt. Naturligtvis kan du nu i butiker välja batterier som inte behöver övervakning alls, men kostnaden för sådana enheter är ganska hög. Därför köper erfarna förare, för vilka bilen är en vanlig teknik, standardbatterier och laddar dem regelbundet med en speciell enhet.

Men precis som all annan elektrisk utrustning kan den här enheten gå sönder och då behöver bilbatteriladdaren repareras. Du kan göra detta både på egen hand och genom att överföra "laddaren" till proffs.

Nu finns det flera typer av enheter på marknaden, som skiljer sig inte bara i namn och pris, utan också i funktionsprincipen. Uppdelningen sker i två plan: en designfunktion och en funktion i arbetet.

I det första fallet finns det:

• Transformator.Här bygger konstruktionen på en transformator som sänker spänningen till önskad nivå så att batteriet kan laddas. Sådana enheter är ganska pålitliga och laddar bilbatteriet väl. De är dock ganska skrymmande.
• Puls. Här tillhandahålls arbetet av en pulsomvandlare, som anses mindre tillförlitlig. Men den uppenbara fördelen med sådana enheter är deras lilla vikt och dimensioner.

När det gäller principerna för drift av laddare för fordonsbatterier går uppdelningen in i två kategorier:

• Ladda enheter. Känns lätt igen av tunna ledningar som måste ansluta laddningsutrustningens terminaler och själva batteriets terminaler. Ladda eller fulladda batteriet effektivt och kan användas även om bilbatteriet fortfarande är anslutet till bilen. Bekvämligheten är ganska uppenbar.
• Start-laddningsenheter. Känns igen av närvaron av tjockare ledningar som förbinder batteriet och laddaren. De kan arbeta i två olika lägen, som växlas av en speciell vippströmbrytare. I ett läge ger "laddaren" maximal ström. I en annan används den för automatisk laddning. Sådana enheter kan endast användas med batteriet frånkopplat från fordonet. Om du glömmer det, kan du bränna många olika säkringar på systemet ombord, eller till och med några viktiga delar.

Det måste förstås att detta är en elektrisk enhet som är monterad enligt ett visst schema för att utföra sin funktion. Och ju mer kraftfull och bättre enheten är, desto fler funktioner har den, desto mer komplext är arbetsschemat. Därför, utan kunskap om elektronik, utan att förstå teorin om drift, är det inte värt att demontera och reparera batteriladdaren.

Men ibland är en liten oberoende reparation fortfarande möjlig. Speciellt om en relativt enkel enhet av transformatortyp har misslyckats. Låt oss se hur det ser ut från insidan. För att göra detta, ta bara en skruvmejsel, skruva loss bultarna och ta bort topplocket. Nedanför kan du se:

1. Krafttransformator. Låter dig mata ut olika värden och spänningsområde.
2. Galentisk strömbrytare. Låter användaren justera spänningen.
3. Amperemeter. Styr strömmen.
4. Diodbro. Dessa är fyra dioder kombinerade. Ansvarig för att likrikta ström från AC till DC.
5. Säkring. Ett visst skydd mot överspänningar i nätet.

Vad kan kontrolleras, dåligt förstående elektronik?

För det andra, för enheter som används ganska ofta och intensivt, avgår ledningar ofta helt enkelt från anslutningspunkterna. Du måste noggrant inspektera enhetens insida och kontrollera att ledningsfästena är tillräckligt säkra. Om en trasig tråd hittas vid visuell inspektion, måste den lödas på plats. För det tredje använder ibland billiga "laddare" plast där det inte passar bra. Till exempel en gång var jag tvungen att reparera en bilbatteriladdare, inuti vilken en diodbrygga skruvades fast i ett plastställ. Naturligtvis smälte plasten så småningom och diodbryggan flyttade bort från kylflänsen.

På detta slutar som regel möjligheterna till självreparation för en enkel lekman.

Om kunskapen inom elektronik är djupare och det finns en förståelse för hur man använder testutrustning, då kan man gå längre.

1. Kontrollera ingångsspänningen. Vi går längs strömkabeln och hittar platsen där den är ansluten till strömtransformatorn. På denna plats mäter vi spänningen, och utesluter därmed fel på strömkabeln och säkringen.
2. Kontrollera utspänningen. Nu agerar vi på andra sidan - vi tittar på var ledningarna som går mot batteriet är anslutna. Vi växlar multimetern till DC-strömmätningsläget och kontrollerar spänningen. Troligtvis kommer det att bli problem här.
3. Vi kontrollerar diodernas och galentbrytarens prestanda. För att göra detta måste du mäta spänningen vid ingången på diodbryggan. Beroende på resultatet av mätningar på denna plats kommer slutsatsen att erhållas - omkopplaren är felaktig eller dioderna är felaktiga. I det andra fallet måste du skruva loss hela bron och kontrollera varje diod individuellt. Så snart det visar sig vilken som inte fungerar måste du byta ut den mot en hel.

I allmänhet åtföljs varje batteriladdare av ett diagram över dess funktion. Människor som kan läsa diagrammet och förstå systemets allmänna principer kommer i vissa fall att kunna reparera batteriladdaren på egen hand.

Om det inte finns någon säker kunskap inom elektronik, så är det inte värt att göra sådant arbete. Detta är inte bara en risk för laddarnas prestanda, utan också en hälsorisk. Det är mycket lättare att vända sig till professionella elektriker, som förmodligen kommer att ta itu med problemet snabbare och bättre.