I detalj: gör-det-själv Renault Duster reparation och underhåll från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
För inte så länge sedan kom den andra generationen av den billiga stadscrossovern Renault Duster. Den rika driftserfarenheten hos denna bil gjorde det möjligt att inte bara identifiera alla fördelar och nackdelar med denna modell, utan också att identifiera svagheter, de vanligaste Renault Duster-problemen, funktionsfel och sätt att lösa dem. Det är om dem vi ska prata i dag.
Var inte rädd för problem i Renault Duster som uppstår i motorn i samband med användningen av lågkvalitativt bränsle och som ofta löses genom att byta ut bränslefiltret och fylla på med högkvalitativ bensin så snart som möjligt.
Om kontrollampan för kontroll av motor tänds bör du börja leta efter källan till felet i bränslet av låg kvalitet i motorn. Om tankning redan har gjorts och lampan lyser och inte slocknar, bör du vara uppmärksam på filtret. Detta gäller i lika hög grad för både 2,0-liters bensinmotorer och dieselmotorer.
Problemet som har uppstått är särskilt farligt när indikatorn fattat eld på en dieselmotor, eftersom det förtjockade dieselbränslet kan förstöra högtrycksbränslepumpen, som kostar mycket pengar att ersätta med en Renault Duster, och filmerna visar att denna procedur är extremt svår.
Om alla rekommenderade åtgärder för att byta filter och bränsle redan har utförts, och indikatorn tänds och fortfarande inte slocknar, bör du ansluta den bärbara datorn till bilens diagnoskontakt och radera felet. Du kan fixa det själv genom att köpa en speciell adapter, som säljs i alla specialiserade bilaffärer.
Ofta görs reparationer i Renault Duster från sidan av kabinen. Oavsett om en bensinmotor är installerad på bilen, eller en dieselmotor, ofta på vintern eller i regnet, såväl som med konstant drift av luftkonditioneringen utan dess underhåll i tid, samlas kondensat under förarens matta.
 |
Video (klicka för att spela). |
Det här problemet har lösts för alla Renault Dusters sedan 2013, men alla har inte lika tur. Du kan inte lösa ett sådant problem med dina egna händer: du måste demontera luftkonditioneringssystemet och byta ut gummipackningen på röret.
Sådant arbete på Renault Duster är dock billigt och tar inte mycket tid vid service i tjänsten.
På grund av användningen av komplex elektronik misslyckas Renault Duster ofta den fyrhjulsdrivna elektrikern. Vid körning i 1:a eller 2:a växeln, både på bensinmotorerna 1.6 och 2.0, och på en dieselmotor, avaktiveras läget för tvångsinkoppling av bakaxeln spontant.
Detta beteende orsakas av en felaktig ECU, och problemet löses enkelt utan allvarliga ingrepp i driften av de mekaniska komponenterna. Ett sådant problem elimineras genom gör-det-själv-underhåll med samma programmerare. Video om hur man arbetar med det finns på skivan som ingår i satsen.
Om omprogrammering av ECU inte löste detta problem, bör du vara uppmärksam på den elektriska oljepumpen, vars sensorer också kan misslyckas och förhindra att bakaxeln slås på under ett visst motordriftsläge. Om du byter växelolja i kopplingen i tid och skyddar maskinen från alltför hårda driftsförhållanden, kommer sensorn inte att sluta fungera. Ersättningsvideor kan lätt hittas på nätet.
En viss nackdel med Renault Duster är bristen på sensorer som är ansvariga för felfunktion i transmissionen och växellådan. Du måste själv leta efter funktionsfel i deras arbete genom att höja bilen på en hiss.Här är det värt att uppmärksamma överföringsväskans tätningar.
Om tydliga oljefläckar är synliga på dem, indikerar detta att tätningarna måste bytas. Som praxis visar drabbar en sådan sjukdom oftast bilar utrustade med 2,0-liters bensinmotorer, när, som en dieselmotor i kombination med fyrhjulsdrift, är sådana sammanbrott mindre störande.
Problemet bestäms av felaktiga driftsförhållanden, därför är det först och främst nödvändigt att byta växellådsoljan i tid och byta ut oljetätningarna så snart som till och med det minsta felet i deras funktion har fastställts.
Särskilt ofta är det Renault Duster-fjädringen som lider av "sjukdomar". Detta beror på de särskilt hårda ryska driftsförhållandena: dåliga vägar, frekventa förändringar i luftfuktighet och temperatur kan inte annat än påverka tillståndet för upphängningen av någon bil.
Bland de fjädringselement som är mest känsliga för fel är stötdämparstag, fjädrar, tysta block av främre och bakre spakar samt vrid- och hjullager. Alla dessa delar byts enkelt ut med dina egna händer, du behöver bara studera relevanta videor om arbete och fylla på de nödvändiga verktygen.
Det är inte värt att fördröja reparationen av upphängningen; otidigt utbyte av nödvändiga komponenter kan leda till sammanbrott av andra element, vars kostnad kan vara ganska hög.
Att göra en slutsats om hur pålitlig en bil som Renault Duster är, kan man bara uttrycka en viktig tanke. Om du i tid diagnostiserar och reparerar upphängningen och den tekniska delen av bilen, följ noggrant alla tillverkarens rekommendationer, då kommer din bil att tjäna troget i många år och kommer aldrig att svika dig i det mest avgörande ögonblicket.
INSTALLATION AV VEGSTAGSLAG FÖR CYLINDER #2
Delar som måste bytas: vevstakeshattbultar.
Var noga med att byta ut de 20 mm breda vevstakeslagerskalen med de 18 mm breda vevstångslagerskalen. Om vevstakeslagersatsen endast består av 18 mm breda vevstakslagerskålar, använd endast verktygshuvudet märkt "K9K SUP".
Installera verktygshuvudet märkt "K9K INF" på verktygets gängade hylsa. Montera vevstakeslagrets nedre skal på verktyget.
BORTTAGNING AV ANSLUTNINGSSTAGSLAGERNA FÖR CYLINDER #2
Använd en SURFACE CLEANER för att rengöra de nedre ändarna av vevstängerna. Markera vevstångslockets position i förhållande till vevstaken med en outplånlig penna. Ställ in vevaxeln på TDC.
Nödvändig utrustning:
– säkerhetsbälte (eller bälten);
- hydraulisk domkraft;
- ej raderbar penna;
- momentnyckel;
- diagnostiskt verktyg.
Åtdragningsmoment Nm:
– vevstakens lockbultar 20 Nm + 45° ± 6°
– oljepumpens monteringsbultar 25 Nm
Renault Duster bilmodifiering - K9K
Sänk den främre upphängningsramen. 120 mm, skruva loss fixturmuttrarna gradvis.
STANDARD VÄRMESYSTEM
Modifiering av bilen Renault Duster (Renault Duster) - K9K
Nödvändiga fixturer och specialverktyg för gör-det-själv-reparationer.
Gängstänger för arbete på hjälpramen.
oljepumpsbultar - 25 Nm
bultar för att fästa oljetråget i cylinderblocket - 14 Nm
bultar för att fästa motoroljetråget i växellådan - 44 Nm
bultar för att fästa oljetråget på multifunktionsfästet 25 Nm
bultar för att fästa stödet för servostyrningspumpen på pallen till motorartern - 25 Nm
fästbultar - 62 Nm
bultar för fastsättning av mellanaxelstödet - 44 Nm
bult (eller bultar) som fäster flänsen på den högra främre drivaxeln vid hjulet till det mellanliggande stödet - 21 Nm
bultar för den övre fästningen av vevstängerna på den främre upphängningsunderramen - 21 Nm
bult för att fästa rörledningen för lågt tryck av den hydrauliska boostern av en styrning till en underram av en främre upphängningskonsol - 25 Nm
Placera bilen på en tvåstolpslyft.
Ta bort den främre stötfångaren.
– fästbultar för skydd av motorns pallvevhus,
- skyddsskärm.
Tappa ur motoroljan.
- sidoskydd på hjulhusen,
- lägre jettryck.
Ta bort kulleden från styrspindeln.
Ta bort - styrväxelns värmesköldens monteringsbultar,
– styrvärmesköld,
- styrväxelns monteringsbultar
främre underram.
Förmodligen kommer ingen att bli förvånad över att den rumänska Dacia är direkt relaterad till Duster: alla vet om förhållandet mellan Dacia, Renault och Nissan. Men få människor vet att den första bilen med namnet Duster tillverkades av rumänerna redan 1980. Närmare bestämt kallades den ARO 10-bilen, men under vilka namn såldes denna crossover utomlands! Det var känt som ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 och ACM Enduro x4. Men i Storbritannien såldes SUV:n under namnet Dacia Duster. Det är sant att ARO 10 inte har något med den moderna Dustern att göra.
Renault Duster byggdes på Nissan B0 plattformsom vi redan har diskuterat i detalj. Eftersom nischen med kompakta crossovers redan var ganska tät 2009, var det nödvändigt att inte bara bygga en annan "pseudo-SUV", utan också att skilja den från resten. Det bästa sättet är att göra det så tillgängligt som möjligt. Och Renault-Nissan gjorde allt perfekt: Duster, som debuterade 2009, blev en bästsäljare redan vid ansökningsstadiet.
Mycket har gjorts för att sänka priset: detta är användningen av en billig men väletablerad plattform, och användningen av hela färdiga komponenter och sammansättningar från andra alliansbilar, och till och med användningen av några färdiga karosselement (exempelvis ytterdörrar från Sandero). Det visade sig inte vara helt billigt, men inte för argt heller.
Vi har ett stort sug efter crossovers, priset är lågt - allt blev så bra som möjligt för en ny bil. Under de första fem åren tillverkades en miljon Dusters. Det verkar som att det inte finns något mer att önska – men 2015 riskerade fransmännen ändå att styla om en redan framgångsrik modell. Duster har blivit lite dyrare (inte så mycket på grund av restyling, utan på grund av fluktuationer i växelkurser), men inte mindre populär. Förändringarna var inte bara kosmetiska – även crossover-motorerna har förändrats. Bensinmotorn med 16 ventiler K4M B med en volym på 1,6 liter blev 12 hk. kraftfullare (från 102 till 114 hk), tvåliters F4R "växte upp" från 135 till 143 hk, och diesel 1,5-liters K9K blev omedelbart starkare med 19 "hästar" - från 90 till 109.
Duster har inte blivit dyrare. Detta är kanske det viktigaste resultatet av uppdateringen. Priserna för alla tillgängliga konfigurationer idag har förblivit desamma, och alternativen har stigit i pris med 400-1000 rubel, inte mer. Så om du inte har sparat till.
Faktum är att det såklart finns fler innovationer i den omstylade Duster än bara en lätt modifierad motor. Och även om vår dagens crossover är av andra fasen (den tillverkas 2016 med en körsträcka på endast 5 400 km), kommer vi ibland att titta tillbaka på det förflutna och jämföra bilen med pre-styling-versionen. Vladimir Pogudin, specialist på ROLF Lakhta Renault, hjälper oss med undersökningen.
Strukturellt har tvåliters kraftenheten F4R inte förändrats mycket. Som i fallet med den första generationen brukar det inte vara några problem med den heller. Låt oss se hur mycket typiskt motorunderhållsarbete kommer att kosta, vad du kan göra själv och vad du behöver ägna särskild uppmärksamhet åt. Låt oss börja med ett oljebyte.
Vid första anblicken är allt enkelt. Vi tar ett nytt filter (480 rubel, originalet är bättre), 5,4 liter 5W40-olja (om du tar det från en återförsäljare, då 690 rubel per liter), en ny bricka under avtappningspluggen (130 rubel, även om vi vet något ...) och klättra under huven .
Och det är här problemen kan börja. Men om du har minst sex alnar på ena handen är det inga problem. Och om han fortfarande är ensam, kommer det inte att vara särskilt lätt att skruva loss oljefiltret. Det är bättre att omedelbart få en avdragare (det kostar 150 rubel för detta filter), men du måste också arbeta med det mycket noggrant.
För det första är filtret inte fastskruvat i blocket, utan till oljekylaren. När du skruvar av filtret är det nödvändigt att se till att det är han som skruvas loss från oljekylaren och inte kylaren från blocket. Annars kan du "få" byta ut de första rören, och det kommer att kosta cirka 10 tusen. Om du lyckades skruva loss det du behöver, och inte det som skruvas loss, är detta redan bra, eftersom nästa del i riskzonen är servostyrningssensorn. Det står nära filtret, och det kan oavsiktligt rivas. Det kostar 2500 rubel. Vissa kommer att säga: ja, okej, du kan åka utan den, med en plugg. I princip gör vissa människor just det, speciellt på Logans av den första fasen (där dog den här sensorn regelbundet), men den behövs fortfarande. Dess uppgift är att öka motorvarvtalet när servostyrningspumpen är igång, och om sensorn inte fungerar kan motorn stanna under intensiv drift av pumpen.
Med ett ord måste filtret skruvas loss mycket försiktigt, och allt detta på en ganska otillgänglig plats. För att på något sätt underlätta arbetet tar vi bort luftröret. Men om du lyckades klara av filtret kommer allt att gå som en klocka. Vi skruvar av pluggen från botten (det finns ett hål i skyddet, men en tetraeder behövs), töm den gamla oljan och fyll i den nya. Jag tror inte att det finns något att förklara här. Jag noterar bara att det är bättre att ta bort skyddet om möjligt. Om detta inte görs då och då, kommer bultarna att rosta hårt, och det blir mycket krångel med dem.
Det är mycket lättare att byta luftfiltret. Det ursprungliga filtret är inte särskilt billigt - 1 020 rubel, men det finns många analoger, dessutom för 300-350 rubel. Du kan också leverera en, men bara om bilen inte längre omfattas av garanti: fransmännen är vördnadsfulla för förbrukningsvaror och kan vägra garantireparationer på grund av användningen av någon icke-original bagatell. Vi byter filtret på ett par minuter: vi knäpper av kroppen på den gamla, drar ut elementet, sätter i en ny. Det är allt: 210 rubel lades i fickan, och om de lyckades byta olja också, skulle ytterligare 1 260 rubel gå in i fickan. Låt oss nu försöka spara pengar på att byta ut ljus.
Dusters ljus är ganska vanliga (Renault eller Champion), byte enligt bestämmelserna - var 30:e tusen kilometer. De kostar hos återförsäljaren för 396 rubel styck - du kan naturligtvis hitta billigare (huvudsaken är inte en bluff). Ta försiktigt bort tändspolarna (vi försöker att inte riva sönder tätningsringarna), skruva loss de gamla ljusen och sätt i nya. Förmån - 600 rubel.
Här minns vi Duster från föregående generation. På bilar fram till 2012 var det möjligt att möta ett karakteristiskt fel, vilket berodde på att vindrutespolarens munstycke inte var den mest framgångsrika designen. Vätska från det högra munstycket kom ofta under huven och ackumulerades gradvis i området för den tredje spolen (ljus). På grund av detta uppstod feltändningar och själva spolen kunde brinna ut. Det kostar cirka 4 000 rubel, även om en analog (till exempel Bosch) kan köpas för tusen och ett halvt. Saken är i alla fall obehaglig, och det är vettigt för ägarna till gamla Dusters att hålla ett öga på detta ögonblick. Nya maskiner har inte detta problem.
Vad du inte bör göra på egen hand är byt kamrem och även ett servicebälte.Låt oss börja med den första.
En tidtagningskit med en ersättare kommer att kosta fem och ett halvt tusen. Men glöm inte att köpa ett par pluggar till som stänger hålen i blockhuvudet genom vilka kamaxlarna fixeras vid byte. Det finns två av dem, och dessa gummibitar kostar anständigt: 550 och 337 rubel.
Ett servicebälte kostar cirka 1 200 rubel, men dess spännsystem är dyrt. Du kan givetvis inte byta hela spännaren utan sätta bara en ny rulle. Det kommer att kosta mindre (cirka 2 000 istället för 7 000), men det är nästan omöjligt att spänna spännfjädern utan ett specialverktyg. Hur som helst, att bära ett extra generatorbälte i bagageutrymmet är en värdelös övning, du kan inte byta det på en halvtimme på vägen. Det är bättre att hålla ett öga på den här delen och inte missa ersättningstiderna.
Och, naturligtvis, glöm inte att byta frostskyddsmedel och bromsvätska vart tredje år (eller var 90:e tusen). Om du har erfarenhet kan du göra det själv, annars får du betala fem och ett halvt tusen för detta arbete (vätska ingår i priset).
Stäng nu huven och titta på transmissionen.
Vår bil har en DP8 automatlåda. Dess kanske viktigaste nackdel är panikrädslan för kylan. På vintern, innan du börjar röra på dig, behöver den helt enkelt värmas upp, och åtminstone i 10 minuter. Annars byts ventilkroppens ventiler (22 tusen rubel), och detta är bara början.
Underhåll handlar om att byta olja i lådan. Befälhavaren rekommenderar inte att man använder högt tryck för förskjutning för utbyte - lådan gillar inte heller detta. Det är bättre att göra en partiell ersättning. Naturligtvis kommer det att krävas lite mer olja (minst 4 liter), men automatväxellådan blir mer effektiv. Tjänsten kommer att be om 3 200 rubel för detta, automatisk transmissionsvätska kommer att kosta 1 500. Vanligtvis tjänar dessa "automatiska maskiner" regelbundet minst 150 tusen, även om det finns haverier. Men de är snarare ett undantag och är förknippade med felaktig drift.
Ägare av Phase 1 Dusters kan ibland höra ett knarr i fronten vid acceleration, vilket är synkroniserat med hjulens hastighet. Sannolikt ligger saken i den vänstra oljetätningen i handouten: det är naturligt "knarrande". Det är vettigt att försöka spraya det med silikonfett - detta brukar hjälpa, och gnisslet försvinner.
Men felet i den högra inre oljetätningen leder till lagrets "död", och en sådan uppdelning kostar cirka 20 tusen rubel. Därför övervakar vi med jämna mellanrum tätningarnas tillstånd. På de nya Dusters har sådana fel ännu inte uppmärksammats.
Att bryta gimbalen Duster hårt, nästan omöjligt. Men om du lyckades (med största sannolikhet kommer du att kunna ta bort det bakre korset), gör dig redo att dela ut väl. Även om kardanen är ledad, säljs den inte officiellt i delar, men vid montering kostar den 36 tusen. Ytterligare 4 000 kommer att kosta att byta ut den.
Den bakre växellådan kräver periodiska oljebyten (du behöver 900 gram olja, om den görs i en service - 2 400 rubel), men den har en svag punkt, nämligen en kopplingsinkopplingssensor. Det är ganska enkelt att riva av det, och att sedan demontera monteringen med utbyte kommer att kosta 12 tusen. Oftast skärs ledningarna av, i vilket fall fyrhjulsdriften inte längre är tillgänglig, men reparationer blir oundvikliga. För att förhindra detta är det bättre att lägga ytterligare skydd - spendera cirka 6000. Inte särskilt billigt, men halva priset för reparationer.
De bakre upphängningarna av varianterna med mono- och fyrhjulsdrift är olika: i det första fallet finns det en vanlig balk bak, i det andra är fjädringen oberoende. Och om allt är enkelt med den första, så i vårt fall är inte allt så rosa.
Nej, jag säger inte att upphängningen är opålitlig eller väldigt dyr. Men vissa stunder kan göra dig spänd. Så låt oss börja med den bakre fjädringen.
Stötdämpare håller sällan mer än 30 tusen. De kostar 3 500 rubel styck, ersättning - 2 400 per sida. Efter bytet måste du också göra installationen av cambervinklar (2 200 rubel). Enligt regelverket ska alla stötdämpare bytas var 80:e tusen.
Du kan dock förlänga livslängden för de bakre stötdämparna: de gillar verkligen inte överbelastning. Så mycket som det borde vara tar de det, men om du fyller Dustern med tegelstenar kommer de helt enkelt ... att böjas. Därför, oavsett hur mycket du vill, kan du inte överskrida den tillåtna belastningen.
Dessutom är de bakre hjullagren inte de mest hållbara. I genomsnitt tjänar de 60-70 tusen, men de kan surra mycket tidigare, och deras ersättning är en mycket obehaglig händelse, förknippad med fullständig demontering av navet och hjulbromsarna. Själva lagret kostar 2 300 rubel, du behöver fortfarande bromsvätska (500 rubel), men viktigast av allt kommer arbetet att kosta så mycket som 8 300 rubel (och igen, kollapsa för 2 200).
På baksidan måste du med jämna mellanrum byta stabiliseringsstag (1 300-1 400 rubel styck, 630 - ersättning), och glöm inte deras muttrar för 200 rubel (du behöver två).
Förresten är de bakre och främre fjäderbenen likadana.
Framfjädringen är inte alltför nyckfull. Endast stabilisatorbussningarna kommer att behöva bytas regelbundet (1 600 för en del och 1 800 för en ersättning), men resten kommer inte att tillåtas runt om i världen. Hjullager tjänar 150 tusen vardera, tysta block och kullager - 60-70 tusen vardera, men allt beror på driftsförhållandena.
Vid terrängkörning är tysta block de första som ger upp, men om du ofta måste knacka hjul på gropar i asfalten, bolla sådana. Båda dessa byts vanligtvis inte separat - endast monterade med en spak. Men det är inte alls dyrt - 2 500 rubel, och att ersätta det kostar 2 000. Till skillnad från situationen med dyra aluminiumspakar finns det inte så många människor som vill nita och förtrycka bollar och tysta block, oftare visar sig sådana besparingar vara oberättigad.
Bromsarna här är helt normala - skiva fram och trumma bak. Jag kommer bara att notera att de ursprungliga bakre kuddarna kostar 3 700 rubel, de främre - 2 800, trumman - 13 800 rubel, skivan - 6 200. Om du inte vill bry dig om att byta ut kuddarna själv, kommer ersättningen att kosta 3 780 (bak) och 1 900 rubel (fram). Glöm inte att serva bromsoken vid byte.
Medan bilen är på hissen, låt oss titta på några fler punkter.
Dustern från fabriken har en mycket bra underredesbehandling. Inte ens gamla bilar på nedervåningen rostar eller ruttnar vanligtvis. Om du ska köpa en Duster till dig själv och inspektera den på en hiss, var uppmärksam på servostyrningsröret som syns direkt ovanför motorns vevhusskydd. Ofta misslyckas det på fästplatsen med en klämma, i det här fallet kan du till och med se servostyrningsvätskan droppa på skyddet. Det kostar 12-13 tusen - ett bra skäl för att pruta och för att välja en viss instans i allmänhet.
Den svaga punkten hos alla Dusters är bakskärmarna. På grund av sin lättnad sticker de ut mycket, och de får mycket småsten och andra fasta partiklar som flyger ut under framhjulet. För att förlänga deras liv är det bättre att sätta bredare främre stänkskydd.
Det finns inte bara stora celler på kylargrillen, utan riktiga hål, så det är vettigt att installera ett extra nät, annars är det lätt att bryta igenom kylaren, och i fallet med en bil med automatisk växellåda finns det också en extra boxkylare.
Tittar ibland på kromlisten på den femte dörren. Metallen runt den börjar rosta ganska snabbt, och om processen redan börjar bör nödåtgärder vidtas.
Annars finns det inga klagomål på karossen på den nya Duster. Förstylingbilar hade ytterligare ett ställe som behövde uppmärksamhet: sömmen mellan taket och sidoväggen ovanför bakdörrarna. Det hände att tätningsmedlet sprack där, följt av lacken, och vatten kom in i springan som bildades. Om det är blött i bagageutrymmet, kolla här.
Har du bestämt dig för att sälja bilen och vill göra det snabbt? De nya reglerna för försäljning av en bil tillåter dig nu att sälja ett fordon tillsammans med befintliga statliga registreringsskyltar utan att avregistrera bilen hos trafikpolisen, samtidigt som du sparar mycket tid på dess omregistrering.Tillvägagångssättet är som följer: hitta en köpare, komma överens om ett pris, fyll i blanketterna för bilköps- och försäljningsavtalet i tre exemplar, ange den nya ägaren av fordonet i PTS, ta emot pengar och lämna över bilen till honom tillsammans med nycklar och registreringsskyltar. Den som köpt fordonet får 10 dagar på sig att registrera sitt ägande hos trafikpolisen.
Avtalet om försäljning av bilen - för ägaren.
Kontrakt för försäljning av en bil genom ombud - för en representant för fordonets ägare.
Formen för kontraktet för försäljning av en bil - för juridiska personer.
För korrekt service av bilen under lång tid är det nödvändigt att utsätta den för periodiskt underhåll och reparation:
byt olja och filter i tid,
övervaka batteriets tillstånd
Kontrollera broms- och kylvätskenivåer
kontrollera däcktrycket,
bibehålla kroppens (inre) skick i rätt skick,
kontrollera funktionsdugligheten hos lampor, el och elektronik,
kontrollera slitaget på maskinens gummitätningar (manschetter, ståndarknappar och packningar).
Underhåll och enkla reparationer av Renault Duster kan göras för hand, för detta behöver du ha en liten uppsättning verktyg, lämpliga reservdelar och material.
Dessutom var 30 000:e km eller vartannat år:
1. Serva luftkonditioneringssystemet.
Dessutom var 60 000:e km eller vart fjärde år:
1. Byt kuggremmen.
2. Byt ut tillbehörens drivrullar.
Dessutom var 90 000:e km eller vart sjätte år:
1. Byt kylvätska.
2. Byt bromsvätska.
Dessutom, var 120 000:e km eller vart åttonde år:
1. Byt ut det utbytbara bränslefiltret (för bensinbilar).
Renault garanterar normal drift av bilen om allt ovanstående arbete slutförs i tid.
På den här sidan kan du ladda ner Renault Duster reparations- och underhållsmanual.
Renault Duster är en av de mest populära crossovers på den ryska marknaden. Under alla dessa fyra år som han har varit här har Dustern redan körts in för att identifiera dess styrkor och svagheter, fördelar och nackdelar.
Utan tvekan har vissa bilägare redan haft några haverier och de har redan hittat sina lösningar.
Hur man fungerar korrekt, och eventuellt, med nödvändiga kunskaper och verktyg, reparerar Renault Duster finns i reparations- och underhållsboken som är bifogad Renault Duster 2014. Det framgår också tydligt av recensionerna från Renault Duster-ägare att vissa mindre haverier, till exempel att byta ett hjul eller byta säkringar, kan framgångsrikt elimineras med ett enkelt verktyg.
Och lösningen av mer globala, som att byta ledningar eller byta ljus, anförtros bäst till specialutbildade personer, eftersom samma princip gäller här som inom medicin: "Gör ingen skada". Annars kan en obetydlig reparation kosta dig en rejäl summa.
Vi erbjuder tre av de mest användbara instruktionerna för Duster: en allmän guide, en navigationsguide och en ljudsystemguide.
NAVIGATIONSSYSTEM STYRNING RENAULT DUSTER
INSTALLATION AV VEGSTAGSLAG FÖR CYLINDER #2
Delar som måste bytas: vevstakeshattbultar.
Var noga med att byta ut de 20 mm breda vevstångslagerskalen med de 18 mm breda vevstångslagerskalen. Om vevstakeslagersatsen endast består av 18 mm breda vevstakslagerskålar, använd endast verktygshuvudet märkt "K9K SUP".
Installera verktygshuvudet märkt "K9K INF" på verktygets gängade hylsa. Montera vevstakeslagrets nedre skal på verktyget.
BORTTAGNING AV VEGSTAGSLAGREN FÖR CYLINDER #2
Använd en SURFACE CLEANER för att rengöra de nedre ändarna av vevstängerna. Markera vevstångslockets position i förhållande till vevstaken med en outplånlig penna. Ställ in vevaxeln på TDC.
Nödvändig utrustning:
– säkerhetsbälte (eller bälten);
- hydraulisk domkraft;
- ej raderbar penna;
- momentnyckel;
- diagnostiskt verktyg.
Åtdragningsmoment Nm:
– vevstakens lockbultar 20 Nm + 45° ± 6°
– oljepumpens monteringsbultar 25 Nm
Renault Duster bilmodifiering - K9K
Sänk den främre upphängningsramen. 120 mm, skruva loss fixturmuttrarna gradvis.
STANDARD VÄRMESYSTEM
Modifiering av bilen Renault Duster (Renault Duster) - K9K
Nödvändiga fixturer och specialverktyg för gör-det-själv-reparationer.
Gängstänger för arbete på hjälpramen.
oljepumpsbultar - 25 Nm
bultar för att fästa oljetråget i cylinderblocket - 14 Nm
bultar för att fästa motoroljetråget i växellådan - 44 Nm
bultar för att fästa oljetråget på multifunktionsfästet 25 Nm
bultar för att fästa stödet för servostyrningspumpen på pallen till motorartern - 25 Nm
fästbultar - 62 Nm
bultar för fastsättning av mellanaxelstödet - 44 Nm
bult (eller bultar) som fäster flänsen på den högra främre drivaxeln vid hjulet till det mellanliggande stödet - 21 Nm
bultar för den övre fästningen av vevstängerna på den främre upphängningsunderramen - 21 Nm
bult för att fästa rörledningen för lågt tryck av den hydrauliska boostern av en styrning till en underram av en främre upphängningskonsol - 25 Nm
Placera bilen på en tvåstolpslyft.
Ta bort den främre stötfångaren.
– fästbultar för skydd av motorns pallvevhus,
- skyddsskärm.
Tappa ur motoroljan.
- sidoskydd på hjulhusen,
- lägre jettryck.
Ta bort kulleden från styrspindeln.
Ta bort - styrväxelns värmesköldens monteringsbultar,
– styrvärmesköld,
- styrväxelns monteringsbultar
främre underram.
Jag bestämde mig för att skapa ett ämne för dem som behöver böcker om reparation och drift av Duster.
Några av mina:
Och diskbilden:
Kopplingsscheman för Renault Duster (från 14 mars 2011.)
Alla böcker är ifyllda JAG ÄR index.disk och därför laddas ner beroende på hastigheten på ditt internet!
|
Video (klicka för att spela). |
Lägg upp här vad någon har intressant, vi kommer att dela med folket 
Och om någon i grunden behöver ladda upp till Yandex (Yandex-disken, inte folket!) Eller någon annanstans, så att folk kan ladda ner snabbare, skriv till PM:et, jag laddar upp det utan problem. Jag har gott om plats
