Renault kengo gör-det-själv reparation av löparutrustning

Här finns information om de tekniska egenskaperna hos Renault Kangoo

Vi placerar här allt material på Renaults tekniska dokumentation

Rapporter om verksamhet för reparation/modifiering av bildelar på egen hand, renault kangoo reparation

Felsökning och felsökning av motorproblem

Bränslepumpar, injektorer, rör, filter m.m.

Fjädring fram och bak, växellåda, diagnostik och reparation

Allt relaterat till bilens bromssystem

Firmware, problem med elektriska delar av en bil och sätt att lösa dem

Alla frågor relaterade till installation och val av bilradio, akustik, larm, parkeringssensorer, backkameror och annan bilelektronik

Att byta ut tysta block i en fyrtorsionsbalk är en ganska underhållande procedur och kräver lite tålamod och uthållighet. I vårt fall byttes tysta block på en Renault kangoo D55-skrivmaskin med F8Q-motor, men bytesprincipen är densamma för alla bilar med denna typ av bakfjädring.

1. Lyft upp bakdelen av bilen. Vi tar bort bakhjulen, rengör hjulhusen från gödsel och smuts.
2. Koppla loss handbromsvajrarna och dra ut dem ur balken.
3.&nbspKoppla bort bromsrören och stäng av bromskraftsregulatorn. Vi dämpar bromsledningen både på balken och på bilen genom att plugga bromsrören.

4. Ta bort stötdämparna
5. Ta bort balken. Vi skruvar loss två muttrar på fästena med vilka balken är fäst på kroppen. Vi iakttar säkerhetsåtgärder - strålen är tung. Om du har en kangoo-lastbil omvandlad till passagerare, se till att det finns fri tillgång till balkens monteringsbultar från passagerarutrymmet. Efter ändring kan bultarna döljas under huden.

Stabiliserande torsionsstänger, under reparationen, kommer inte att tas bort från balken, alla ytterligare operationer med torsionsstänger kommer endast att utföras med fungerande torsionsstänger.

6. Dra ut balken från under bilen, markera vänster och höger vridstång för att inte förvirra

7. Vi gör skåror på torsionsstången, markerar dess position i förhållande till kopplingen och i förhållande till fästet. Dessa märken hjälper till att installera nya ljuddämpare.

8. Bli av med gamla tysta block. Med en tung slägga (3 kg.), Genom en brons- eller järndistans (vi använde en bit rör med en diameter på 60 mm.), Vi slår ner fästet. Gummit i det tysta blocket kommer att absorbera och mjuka upp slagen, så det är lämpligt att antingen borra ut eller bränna ut det.

Efter att ha bränt ut gummit så slås fästet av lättare, vanligtvis flyger det ut tillsammans med torsionsstången som har ruttnat till den.

9. Med hjälp av ett munstycke från ett rör och en slägga slår vi ner fästet från torsionsstången. Man tror att torsionsstången och fästet kan separeras med en avdragare. I teorin - ja, i praktiken, om torsionsstången senast togs bort för mer än ett år sedan - kommer det att vara ineffektivt att använda en avdragare.

10. Vi plockar ut resterna av tysta block. Vi slog ut bussningen på det tysta blocket från fästet med en mejsel, men du kan försöka borra ut den. Den andra klämman, från balken, slås ut av en distans från ett rör med motsvarande diameter.

Det finns ett lite annorlunda sätt att demontera gamla tysta block. Efter att ha tagit bort strålen såg vi försiktigt det tysta blocket ungefär i mitten - mellan fästet och balken, och först då utför vi alla ovanstående åtgärder som syftar till att ta bort det tysta blocket. Detta gör det lite lättare.

11. Vi rengör splinesen på torsionsstängerna, i kopplingen och i fästena.

Installation av nya tysta block. Du kan installera på två sätt. Den första är balkfästet, i förhållande till torsionsstången, vi installerar den enligt de märken som gjorts tidigare. Det andra sättet - vi ställer in fästets position enligt instruktionerna för bilen.

12. Vi hamrar in nya tysta block med hjälp av en järndistans i balken.

tretton.Enligt de märken som gjorts tidigare lägger vi torsionsstången i balken. Enligt märkena, fram till spåret, hittar vi läget i vilket fästet ska vara. Ta ut vridningen. Vi kör fästet på det tysta blocket - så att det tysta inte går in i balken och inte fjädrar på gummit, sätter vi in ​​en hästskoformad förstärkningsbit med önskad diameter i gapet mellan det tysta blocket och balken .

När vi installerar tysta block, observerar vi avståndet mellan mitten av balkens monteringshål närmast det tysta blocket. För Renault kangoo med fyra torsionsbalkar Y=1164 mm.

Om vi ​​sätter tysta block enligt instruktionerna, så vägleds vi inte av märken, utan genom att ställa in avståndet X, vilket för en Renault kangoo-bil med fyrtorsionsbalk är lika med 156 mm.

Vid montering av torsionsstänger under kopplingen måste ett träblad drivas in (Bredd - 50 mm, längd - 103,5 mm, höjd - 23 mm, vinkeln mellan kilens kanter är 13 °). Men som praktiken har visat, när du bara byter ut två fungerande torsionsstänger, kan du klara dig utan en kil. Det är efterfrågat när man installerar alla fyra torsionsstänger samtidigt.

14. Vi drar den monterade balken under bilen och fäster den på kroppen.
15. Från en gängad stång med en diameter på 12 mm och en längd på en halv meter, gör vi en fixtur för korrekt installation av torsionsstänger.

16. Vi ställer in ett avstånd på 402 mm på fixturen, installerar den istället för en stötdämpare och kör in en torsionsstång i balken. Om de tysta blocken installerades enligt märkena, kanske enheten inte behövs. Avståndet mellan stötdämparnas monteringshål, med ett litet fel, kommer att motsvara 402 mm.
17. Anslut bromsrören. Anslut bromskraftsregulatorn.
18. Anslut handbromsvajern.
19. Montera stötdämpare (vi klämmer när bilen är på hjul).
20. Vi pumpar de bakre bromsarna.

Video Reparation av främre fjädring. 1 serie. Renault kengo. Renault Kangoo kanal LamontyTV

Bromssystem in Renault Kangoo Det är enkelt, men ganska effektivt. Till skillnad från andra Renaultbilar uppnås i denna modell bromseffekten genom att gnugga bromsbeläggen med friktionsbelägg mot trummans insida. Denna princip, tillsammans med nackdelar, har sina fördelar - lätt underhåll och kostnad för reservdelar. För att demontera de gamla kuddarna bör du installera bilen på ett plant område på en plats skyddad från vind och regn, stödja de fria hjulen med "skor" och lyfta upp den sida av bilen där du planerar att byta kuddar.

Lossa först bultarna som fixerar hjulet på trumman utan att skruva loss dem.

Vi lyfter bilen, skruvar loss bultarna, tar bort hjulet från trumman. Under bagageutrymmet finns en kraftfull mutter som fixerar trumman på axeln. Den skruvas loss med en skiftnyckel av "huvud"-typ genom att vrida den moturs. För att ta bort trumman används en avdragare vars bult vilar mot hjulaxeln, genom att vrida vilken axeln "kläms" ut ur trumman. bromspedaler på Kangoo dras ihop med två fjädrar, som ska tas bort med krok och tång. Du bör också ta bort stödfjädrarna - "kinderna". Efter dessa procedurer kan du ta bort klossarna och demontera handbromskabelns drivning och justerbulten från dem. Vi inspekterar trumman för slitage och repor.

Vid stor effekt måste trumman bytas ut och djupa repor elimineras genom borrning. Bromsbelägg till en Renault Kangoo bil kan köpas på bilmarknaden eller i en bilaffär. De slutförs på olika sätt: om det inte finns något i satsen förutom kuddarna, komplettera den med delarna borttagna under demonteringen. Själva kuddarna är inte samma sak - det finns en vänster och en höger. Installation av nya belägg börjar med montering av justerbulten och fastsättning av handbromsvajern.

Monteringen ska i princip göras i omvänd ordning, men du bör vara uppmärksam på några punkter: att sätta på fjädrar som drar åt dynorna kan gå dig på nerverna om du inte har en kraftfull krok och rundtång eller tång med långa men tunna "läppar" till hands. ".Efter att ha stärkt fjädern på ena sidan, ta tag i den med en tång och använd kroken för att sätta fjäderns andra ögla på plats. När installationen av kuddarna är klar, sprid ut kuddarna med justerbulten så pass att de lätt klamrar sig fast vid trumman när du rullar, och skruva sedan loss bulten några varv bakåt. På så sätt säkerställer du maximal effektivitet vid inbromsning.

Byte av belägg i Renault Kangoo bör utföras på alla hjul samtidigt, annars kan det hända att bromsarna inte fungerar effektivt och sladdar under inbromsning.

Det är helt uppenbart att alla Renault chassier måste vara i gott skick. Detta gäller särskilt fjädringen, för till skillnad från motorn, som kan gå sönder och Renault Kangoo helt enkelt inte går längre, kan fel på vissa fjädringselement under körning leda till en allvarlig olycka.

1. Förutom den uppenbara säkerheten står Renault Kango-chassit för en bekväm körning och bra hantering. Det farligaste är att det i det här fallet kommer att finnas en hög sannolikhet för förlust av kontroll, med nästa kollision med ett hinder som har uppstått på vägen. Endast regelbunden diagnostik av Renault Kangoo-chassit hjälper till att undvika en sådan situation.

Renault Kangoo chassidiagnostik inkluderar kontroll av följande element:

• fjädrar och stötdämpare;
• spakar och stöd (lager på toppen, tysta block på botten);
• Renault Kango stabilisatorbussningar;
• styrstänger och kuggstång;
• hjullager;
• SHRUS.

2. För ägare av Renault Kango med erfarenhet är det inte svårt att fastställa ett fel i fjädringen. Erfarenheten kommer att berätta för dem genom ljudet och dess källa vad problemet är. Dessutom låter de vanligaste fjädringsfelen nästan likadant i alla bilar.

Diagnostik av den löpande Renault Kango bör utföras regelbundet, även utan antydan till fel. Det är bättre att göra detta på en hiss, men det är också möjligt på en vanlig överfart eller utsiktshål.

3. Det är viktigt att komma ihåg hur Renault Kangoo beter sig i gott skick, då kommer eventuella fel i framtiden att vara uppenbara. För att förstå att något är fel med en bil behöver du inte vara en erfaren förare alls, och ännu mer, en bilmekaniker.

Oftast uppstår följande symtom på funktionsfel i Renault Kango-chassit:

• det plötsliga uppkomsten av buller, knackningar, skramlande av Renault Kangoo-chassit, som antingen kan försvinna eller stanna kvar även på en helt platt väg;
• för stora rullar vid kurvtagning och märkbar gungning av kroppen när du passerar gupp eller vid inbromsning;
• godtycklig styrning åt sidan, Renault Cango leder bort när man kör rakt;
• ojämnt däckslitage.

4. Oftast kan du höra knackningen av Renault Kango-upphängningen, det indikerar att gummielementen är utslitna eller att fästelementen som håller dem har lossnat. Det finns gott om gummielement i chassit, i stort sett kan nästan alla Renault Kangoo fjädringsenheter knacka, som ett resultat, för att exakt identifiera orsaken till knackningen, måste bilen undersökas underifrån.

Om ett knas hörs, särskilt när du svänger eller under en kraftig acceleration av Renault Kangoo, kan man med nästan säkerhet säga att orsaken ligger i funktionsfelet i Renault Kangoo SHRUS, den så kallade granaten. Ett knarr uppstår oftast efter byte av stabilisatorbussningar, ofta indikerar detta en bussning av dålig kvalitet.

5. Om Renault Kangoo började avleda åt sidan, händer detta oftare efter en hård passage av gropar och gropar, då kan du behöva göra en hjulinställning (hjulinställning Renault Kango). I bästa fall kommer detta att eliminera besväret, i värsta fall kan något böjas vid en kollision, med början från dragstången och slutar med ratten.

I händelse av förekomsten av minst ett av dessa tecken är det nödvändigt att diagnostisera den löpande Renault Kango så snart som möjligt. Även reglerna förbjuder uttryckligen drift med en felaktig fjädring, för att inte tala om det faktum att det helt enkelt är farligt.

6.En Renault Kangoo fjädringsbussning som inte har bytts ut i tid, vilket inte är så dyrt, kan leda till att spaken går sönder, för hundra dollar. Många förare kör utan att uppmärksamma ljuden som har dykt upp i Renault Kango-chassit, och kör tills ljudet blir helt kritiskt, eller tills något helt enkelt faller av, detta tillvägagångssätt är helt enkelt absurt.

7. Regelbunden visuell inspektion av Renault Kangoo-chassit hjälper till att spara pengar, trots allt, om en sprucken ståndarknapp eller ett skydd hittas i tid, och ett snabbt byte görs, kommer elementet som skyddades av ståndarelementet att hålla längre. Om, när du undersökte Renault Kangoo, en redan riven ståndarknapp hittades, kan du vara säker på att detta upphängningselement snart kommer att behöva bytas ut.

Efter att ha kontrollerat alla ståndarknappar bör du fortsätta till diagnosen av Renault Kangoo främre upphängningselement. Den främre fjädringen är mer komplex än den bakre, den utsätts för tunga belastningar, som ett resultat av den går sönder mycket oftare. Först inspekterar vi Renault Kangoo stötdämparna, de ska inte ha bucklor eller oljeläckor. Du kan också prova att svänga stötdämparen åt sidorna, svängamplituden bör vara obetydlig.

Men det enklaste sättet att kontrollera hälsan hos detta fjädringselement är att svänga Renault Kango genom att trycka på hörnet där den diagnostiserade stötdämparen är placerad mot marken. Om, efter att ha tryckt, Renault Kangoo, som återvände till sitt ursprungliga tillstånd, fortsatte att gunga upp och ner, indikerar detta ett fel på stötdämparen.

8. Därefter inspekteras Renault Kango chassifjädrar, ofta går deras svängar av, så du måste inspektera dem för sprickor och integriteten hos alla svängar. Men här kan du också bestämma fjädrarnas funktionalitet utan att titta under bilen. För att göra detta behöver du bara vara uppmärksam på rensningen av Renault Kangoo, om bilen har blivit märkbart lägre, indikerar detta redan ett fel på fjädrarna, de sjönk och kan inte längre utföra sin funktion korrekt.

9. Bollar och tysta block kontrolleras endast från botten av Renault Kangoo. För att diagnostisera dem är det bättre att använda någon form av metallspak för att göra det lättare att kontrollera allt för bakslag, de bör inte vara i en fungerande bil. På samma sätt kontrolleras stabilisatorstöden och dragkraften Renault Kango. För att kontrollera hjullagret måste du skaka hjulet, om det finns glapp indikerar detta ett dåligt skick på lagret.

12.03.2015 Användbar information

Renault Kangoo – Det här är en mångsidig bil som kan användas som en kompakt familjeminivan eller som "arbetshäst" för godstransport. Renault Kengo är designad för gods- och passagerartransporter och finns i olika modifieringar. Interiören i denna bil är väl genomtänkt och sidodörrarna flyttas åt sidan för passagerarnas bekvämlighet, vilket är anledningen till drift och Renault Kangoo reparation ger inga speciella svårigheter.

Trots att bilen, Renault Kangoo, är opretentiös i sig själv, kommer det att bli nödvändigt att reparera en bil, som alla andra enheter, över tiden. Det är väldigt svårt att klassificera våra vägar även om de är av dålig kvalitet och det har i sin tur en mycket negativ effekt på livslängden på fordonets underrede. För att förhindra allvarliga Renault fjädring reparation, måste du eliminera mindre fel vid varje schemalagt underhåll.

Som regel till 30-40 tusen km. körsträcka kräver byte av stabilisatorn stångbussning, till 50-70 tusen km. kullager och spakar gör sig påminda. Stötdämpare och navlager fungerar ganska bra och beroende på din körstil kan de behöva bytas efter 100 tusen km. springa.

Renault Kangoo-motorn är tillräckligt pålitlig och hållbar. Oftare krävs reparationer för dieselmotorer, som är utrustade med ett komplext direkt bränsleinsprutningssystem. De svaga punkterna är vevaxelns remskiva som kan göra sig påmind efter 1-2 års aktiv drift.

Bilen är utrustad med en pålitlig manuell växellåda, med vilken det inte finns några problem upp till 250-300 tusen km. springa. För detta är det viktigaste att göra det i tid. Renault Kangoo reparationkräver byte av oljetätningar och oljefilter. Nivån på smörjmedel måste alltid hållas under kontroll, eftersom bristen på olja negativt påverkar hållbarheten hos transmissionsväxlarna.

I vår bilservicestation "Renault-Life" - får du garanterat hög kvalitet Renault Kangoo reparation (Renault Kangoo Repair) så snart som möjligt, samt detaljerade råd om optimal drift och underhåll av detta fordon.