Renault Laguna gör-det-själv-generatorreparation

För att ta bort reläregulatorn på Renault Laguna med F3R- och F3P-motorer behöver du inte ta bort själva generatorn.

Koppla bort ledningarna (pos. 1 och 2). Skruva av locket på generatorn (tre muttrar - artikel 3).

Ta bort generatorns borstskydd (pos. 4).

Skruva loss skruven som håller fast relägeneratorn.

Ta bort relägeneratorn. Uppmärksamhet! På grund av slitage bildas spår på varje ring. Ta försiktigt bort relägeneratorn, eftersom du kan bryta av borstarna.

Generatorborstarnas höjd måste vara 5 mm eller mer.

reläregulator, borsthållare och borstar är gjorda i ett block. Tillverkaren installerade en ersättning för hela denna enhet.

Platsen för lödning av borstarnas trådar är fylld med tätningsmedel. Om den tas bort kommer det att vara möjligt att löda borstarna som ska bytas ut. Borstarna måste hållas medan de görs, eftersom de är fjäderbelastade och fjädern kan flyga ut.

För att ersätta kan du använda borstar från "Lada". I det här fallet måste de avslutas med en fil.

Löd nya borstar och montera generatorn i omvänd ordning.

Den här artikeln är inte en direkt guide till reparation av generatorer. Författaren ansvarar inte för eventuella konsekvenser av egenreparation.

Anledningen till borttagningen var att laddningen vid höga hastigheter försvann. och försvann snart helt.

vi kastar bort kablarna från batteriet, tar bort det övre motorskyddet, bränslefiltret och plastskiten. plus ledningar från generatorn.

Vi tar bort hjulet och skyddet i motorn (märkt med en stjärna)

Tryck ner bältessträckaren och ta bort remmen

ta bort parasitrullen på generatorremsnyckeln 13

Vi skruvar loss de två bultarna på generatorn, nyckeln är 13 och allt är nästan klart, lite plåga för att få det + den stora ryssen och genen i händerna

allt bestämdes vid byte av ankare (montering i omvänd ordning)

Och varför hjul- och motorskyddet? Filmat uppifrån, inget störde. Ta ut den ja - du måste vända den. Det svåraste att sätta - det är mycket svårt att ställa utan att vrida sig och köra den på plats.

Handlingssekvensen är tydlig. Vad hände med investeringar?

Svara, har någon gjort det själv? Behöver lagernummer.

Efter överfallet på skogspölen nynnade generatorn.
Jag tar bort fästbältet - tyst.
axeln roterar med buller.
Generator 7700427932, utrustning - utan luftkonditionering.
Att demontera det verkar inte vara något komplicerat, bara en bricka trycks på axeln, mot vilken remskivan trycks, jag har inte kommit på hur man trycker ut den än.
det finns lagerstorlekar, 6003 LHA står skrivet på den lilla

Tyvärr kommer jag inte att berätta något om gummiband, även om jag tog isär och monterade pumpen visade det sig vara i perfekt ordning.
På någon dum förfrågan som "Renault servopumpreparation" i Yandex hittade jag information som hjälpte, och där handlade det bara om att byta ut pumppackningarna. Jag letar efter en länk på jobbet.
Huvudönskan är att inte bryta munstycket när du tar bort pumpen (avlägsen bult), som jag gjorde

Sluta, vi pratar om sensorn))) Som jag förstår det är den någon annanstans.

Författare

Grupp: Riktig medlem
Inlägg: 1020
Registrering: 7.8.2008
Från: Donetsk
Användarnummer: 38438
Namn: Grisha
Auto: Renault Master

Grupp: Användare
Inlägg: 8
Registrering: 26.4.2012
Användarnummer: 130345
Namn: Seva
Auto: Renault Trafic

Jag älskar en hungrig katt - han är så sällskaplig!

Grupp: Riktig medlem
Inlägg: 4424
Registrering: 2008-03-26
Från: Kiev(Irpen)
Användarnummer: 28880
Namn: Vladimir
Auto: Opel Vivaro

Även autodiagnostik och andra underbara handlingar Renault Can Clip-ohm
Software chip tuning Software borttagning av EGR & DPF
Arbeta med styrenheter, TsBKES, Airbag
Installera en farthållarebegränsare
Tillverkning och bindning av nycklar till bilen
Autonoma värmare Webasto
098 255 71 58

Hej alla.
Jag hade problem med generatorn - dog.
Jag har en Laguna 2004, Diesel 1.9 motor F9Q. Körsträcka 230 tusen
Först, när jag INTE tog bort generatorn, tog jag av den (jag kommer att beskriva det, det kan vara användbart för någon ..)
- ta bort polen (minus eller plus på batteriet)
- tog bort det skyddande plasthöljet (du måste skruva loss 1 skruv med en stjärnskruvmejsel, och muttrar, en för 13 håller en tjock + tråd (röd), och den andra för 14 en sådan platt håller bara locket.
- då kan du ta bort blocket där borstarna är (detta är ett block med en regulator
spänning) hålla ett par skruvar (Phillips-skruvmejsel). Jag har detta Bosch Block. Borstarna visade sig vara: Den ena är ca 7-8mm, den andra är ca 11-12mm. Nya borstar längd 16mm.

I allmänhet bytte jag en borste (som var kort), lämnade den andra, eftersom jag misstänker att det inte handlar om borstarna. De var inte så korta. Återstående min. 5 mm.

För att byta borste måste du skära ett plastelement som sticker ut från borstarnas baksida, och inuti finns en aluminiumkontakt på vilken borstens svans är svetsad och kontakten är tätad med plast.

I allmänhet satte jag tillbaka allt - MEN han Gad (generator) fungerade inte.
Jag mätte strömmen med en testare - generatorn laddar INTE alls!

Lades till efter 8 minuter 4 sekunder
I allmänhet visade det sig att jag hade en dödspänningsregulator (ett block med borstar).

Först tänkte jag att det inte var regulatorns sak - eftersom jag hade läst på forumen att om det var en kapets så ger generatorn laddning - men när hastigheten ändras så reglerar inte regulatorn strömmen - strömmen "hoppar".

Det finns ett halvcirkelformat block utanför generatorn - i den Dioder(så vitt jag förstår) HUR MAN KONTROLLERA DEM ? – Jag kom på det – svarar jag själv – jag tog isär generatorn – jag tog bort diodbryggan. Dioderna ringde med testaren - de måste passera ström i en riktning, sedan byter vi + och - testerns slutsatser, strömmen ska inte passera i den andra riktningen. I allmänhet Dioder OK.

Om jag tar av den ska jag försöka titta på kopparringarna, medan jag utanför ser att det fungerar, men jag vet inte om det är dödligt eller inte.
Demonterad - Arbeta ut på ringarna (ungefär) på den ena 0,5-1 mm, på den andra 1-1,5 kanske 2 mm.
Så här ser ringarna ut.

För säkerhets skull bytte jag ringarna, de är inte dyra..

Den vattenkylda generatorn används för att värma vindrutan med värmeelement när motorn är kall vintertid.

När generatorn misslyckas (i mitt fall diodbryggan brann ut, anledningen är att den värmeledande pastan torkat ut mellan bron och generatorhuset, bron överhettades när vindrutevärmen slogs på), spänningen i ombordnätet minskar. Hastighetsregulatorn för spismotorn (i bilar med klimatkontroll) börjar bete sig oförutsägbart. Handbromsfel, olja etc. faller ut.

Att kontrollera diodbryggan ansluten till statorlindningarna (i hela kretsen) förenklas avsevärt om du vet att resistansen hos statorlindningarna är mycket liten (bråkdelar av en ohm). Schema A motsvarar ordningen B. Tja, upplägget B motsvarar ordningen C. Som ett resultat testas hela bryggan som om den bara hade 2 seriekopplade dioder. I framåtriktningen, när dioden ringer, visar testaren ett spänningsfall på 0,4. 0,55 V. I motsatt riktning ska dioderna inte ringa alls (> 1 MΩ).

Uppmärksamhet: En sådan förenkling är endast tillåten om diodbryggan som är ansluten till generatorns stator ringer.

Om det, som ett resultat av kontrollen, visade sig att (båda) dioderna fungerar, fungerar med stor sannolikhet hela bron.

Äkta generatordelar är mycket dyra, över €100 för en spänningsregulator och cirka $80 för en diodbrygga. Detta visade sig vara tillräckligt för att överge tanken på att hitta originaldelar.

När jag använde analog kopplade jag in diodbryggan på följande sätt:

Jag köpte en ny bro tillverkad i Kina för $30. Det skiljer sig något från den ursprungliga interna kretsen, men detta påverkar inte generatorns funktion.

Vid byte av diodbryggan - se till att ta bort den gamla termiska pastan, Före installation applicera färsk termisk pasta, till exempel KTP-8.Det är också viktigt att löda anslutningspunkterna för lindningsledningarna med ledningarna på diodbryggan.

Av ren nyfikenhet öppnade jag den ursprungliga regulatorn (defekt),

• - motstånd R motstånd 100 ohm (du kan använda en 12 V glödlampa med ström upp till 1 W);
• - Glödlampa L 12 V effekt från 0,25 upp till 60 W (men inte mer än kraften hos PSU);
• – BP – nätaggregat med justerbar utspänning i området 12,15 V.

1. Från en strömkälla med justerbar utspänning, levererar vi 12 V ström till kretsen (L-lampan ska lysa mjukt inom 10 sekunder.)
2. öka gradvis utspänningen från PSU till 14,55 V (vid en spänning på mer än 14,55 V bör L-lampan slockna)
3. minska gradvis spänningen under 14,55 V (lampan L ska tändas igen).

Motivering av lampans effekt L: resistansen hos excitationslindningen i denna generator är 2 ohm, den maximala excitationsströmmen är 14,55 V / 2 ohm = 7,275 A, effekten är 14,55 x 7,275 = 105,85 watt. Enligt min åsikt bör du inte använda en lampa kraftigare än 60 watt.

För att kontrollera signaler FR, DF, DFM det är nödvändigt att komplettera kretsen med två element: ett 2 400 Ohm motstånd och en LED. Lysdioden ska tändas och släckas samtidigt med lampan L, när du kontrollerar regulatorn enligt metoden som beskrivs ovan.

Jag rekommenderar denna krets till dem som ofta måste kontrollera hälsan hos spänningsregulatorer (till exempel bilelektriker).

• R1 - motstånd med ett motstånd på 51. 100 ohm
• R2 - 120 ohm motstånd
• R3 - motstånd med ett motstånd på 2400 - 3300 Ohm
• R4 - 510.1000 ohm motstånd (R4 = 10 x R1)
• R5 - 2700 ohm motstånd
• C1 - kondensator med en kapacitet på 100 - 470 uF
• T1 - n-p-n transistor med en maximal kollektorström på minst 500 mA

Denna krets låter dig snabbt kontrollera spänningsregulatorerna. Voltmetern visar kretsens stabiliseringsspänning. Denna spänning måste motsvara det värde som anges i dokumentationen för regulatorn (vanligtvis är det 14,4 ... 14,6 V).

Värdena på motstånden R2 och R5 skiljer sig från de som anges i de föregående diagrammen på grund av att matningsspänningen för denna krets bör vara 17,20 V.

Lysdioden används för att kontrollera signalen FR, DF, DFM (om din styrenhet har det). För att den ska lysa starkt bör motståndet R4 minskas med 2,2,5 gånger (regulatorkretsen kommer att uppfatta detta som en ökning av belastningen på generatorn), medan spänningen på voltmetern ska förbli oförändrad.

Specifikt har 9RC7133 följande parametrar:
• reglerspänning 14,55 V;
• temperaturkompensation -10 mV / °C;
• typ av mjuklastomkoppling LRC;
• startfördröjningstid 10s;
• tillgänglighet av DF-utgång (generatoröverbelastningssignal för att stänga av värmeelement)
• lampan för "brist på batteriladdning" slocknar med en frekvens > 180 Hz av spänningen som appliceras på utgångarna Ps1, Ps2

Jag köpte en spänningsregulator M516 (liknande 9RC7108) för tillverkaren TRANSPO för $33,3.

Efter att ha bytt ut regulatorn och återmonterat började generatorn visa livstecken. Generatorn är ansluten till ett 12V batteri för att mata in L genom en lampa, jag applicerar +12 V, medan excitationsspolen ger ett tyst ljud, börjar en skruvmejsel att magnetisera till axeln med en remskiva. Tog med generatorn till tjänsten för att installera generatorn på bilen.

Efter att ha installerat generatorn på bilen visade det sig att spänningsregulatorn inte innehåller en mjukstartkrets och det finns ingen DF-utgång. När du försöker starta motorn, mjukt accelererande, luktar den i 5-6 sekunder, varefter den griper och startar. Jag kopplar ur L/DF-kontakten, bilen startar med ett halvt varv. Så jag reste i ungefär ett år. Bildelshandlare sa inte till mig att något sånt här inte kan vara.

Anledningen till detta beteende ligger tydligen i det faktum att startmotorn från batteriet snurrar motorn, och generatorn vid denna tidpunkt försöker ladda batteriet och därigenom minska spänningen i nätverket ombord (ökar belastningen på batteriet) . Av någon anledning gick det inte att få gratis energi ;-)))

Jag hittade själv en ny spänningsregulator MOBILETRON VR-V3666. Jag var tvungen att ganska mycket leta efter parametrarna för många analoger. Det kostade mig cirka 30 dollar.Bytt utan att ta bort generatorn. Han tog av den främre, högra strålkastaren och sittande på marken i ett Z-läge tog han av TRANSPO M516 och satte MOBILETRON VR-V3666. I mer än 2 år har jag använt en bil, jag sätter djärvt på uppvärmningen av vindrutan på vintern. Det finns inga klagomål.

Jag har inte testat denna regulator, men av beskrivningen att döma är den en komplett analog till spänningsregulatorn 9RC7133

Kontroll av spänningsgeneratorns hälsa som helhet kan utföras på en testbänk enligt det specificerade schemat (generatorn drivs av bänkdrivningen). Spänningen vid batteripolerna bör öka till 14,5V. 14,55 V. När en last är ansluten är en spänningsreduktion möjlig (beroende på belastningen på generatorn och rotorhastigheten).

Vi lyckades gräva fram dokumentationen (utdrag fråndatablad 9RC7133) för denna spänningsregulator endast på tillverkarens språk. Det var möjligt att ta reda på det att utgången L är både en ingång och en utgång och är ansluten till + 12V-kretsen genom en glödlampa med en effekt på högst 1 W (!).

Denna generatormodell du kan inte bara använda en bygel för att applicera + 12V till ingång L regulator, alltså kan du bränna spänningsregulatorn 9RC7133 (tillverkare MOTOROLA) värd mer än €100(!). Var uppmärksam på LAMPstiftet i tillverkarens blockschema.

Under sökningen kontrollerades mycket information, av vilka jag uppmärksammar en del.

Brådskande Renault generator reparation med garanti! I Exin servicecenter kan du reparera Renault generator absolut för alla modeller - Clio, Duster, Espace, Fluence, Kangoo, Kaptur, Koleos, Laguna, Logan, Megan, Sandero, etc. Tack vare erfarenheten från våra mästare och professionell utrustning kommer reparationstiden att ta 1-2 timmar - vilket innebär att du kommer att kunna hämta den färdiga generatorn på samtalsdagen.
Innan vi tar bort generatorn från bilen kommer våra tekniker att köra diagnostik för att säkerställa att just denna del är felaktig. Renault generator diagnostik utföras kostnadsfritt. Om det uppstår problem med driften av generatorn tas den bort från maskinen och kontrolleras igen mer i detalj på ett speciellt stativ, varefter reparationspriset förhandlas.
Du kan slutföra gör-det-själv Renault generator reparation, vilket vi inte rekommenderar att göra, för i händelse av ett fel måste du byta hela delen, och det kommer att bli mycket dyrare .. Om du bestämmer dig för att ta det här steget rekommenderar vi att du läser instruktionerna - gör -det-själv bilgenerator reparation.

- slitage på generatorborstarna (batteriikonen på panelen tänds)

- en trasig reläregulator (batteriikonen på panelen tänds)

- slitage på kontaktringar (batteriikonen på panelen tänds)

- visslande ljud i generatorn (vanligtvis efter 100 000 km)

Samling av schematiska kopplingsscheman Renault Laguna 2000 årsmodell originalmanual, teknisk notering 8157A (Renault sas 77 11 293 940 rysk utgåva 1999) med bensinmotorer: K4M 1,6 l (1598 cm³) 107 kW 107 hk / 8 / 7P 107 hk / 8 / 7P 1999 1783 cm³) 90-95 hk/66-70 kW, N7Q 2,0 l (1948 cm³) 140 hk/103 kW, F3R 2,0 l (1998 cm³) 114 hk/84 kW, L7X 3,0 cm³) 14169 hk (2909 hk) kW, Z7X 3,0 L (2963 cm³) 167 HP/123 kW och F9Q 1,9 L (1870 cm³) diesel 98-107 HP/72-79 kW, G8T 2,2L (2188 cm³) 83-113 hk/61; säkringar, reläer, generator, startmotor, lampor, diagnostik, designfunktioner, pinout, placering av ledningsnät och kontakter (chips). Elektriska kopplingsscheman Helmetall monocoque Renault Laguna femdörrars halvkombi och kombi första generationens framhjulsdrivna modeller från 1993 till 2000