Styrställ nissan och gör-det-själv-reparation

Ett obligatoriskt inslag i en styrning är bilens styrstång. Denna del finns i nästan alla bilar som tillverkas i modern tid, inklusive Nissan-bilar. Det är styrstången som säkerställer rotationen av bilens hjul på grund av förarens påverkan på ratten. Därför är det mycket viktigt att känna till de troliga orsakerna till haverier, samt hur man drar åt och reparerar styrstången på en Nissan-bil.

Det finns tre typer av styrställ:

• Hydraulstället är installerat i nästan alla vår tids personbilar. Hon är den populäraste. Föraren behöver inte anstränga sig mycket för att köra bilen, eftersom den hydrauliska servostyrningen används.
• En enklare anordning är karakteristisk för en mekanisk styrstång. Styrdrevet är i kontakt med kuggstången, som i sin tur är i kontakt med växelmekanismen placerad i ena änden av rattstången.
• Den elektriska styrstången skiljer sig fundamentalt från de två tidigare typerna. För att öka förarens ansträngningar är en separat elmotor installerad i bilen.

Beroende på modell av bilen är styrstångsarrangemanget något annorlunda. Det kan vara topp och botten. I det första fallet är skenan fäst vid bilens kaross bakom motorn, i det andra fallet utförs anslutningen till karossen av en balk eller underram.

Utformningen av styrstången består av följande delar:

Principen för driften av den hydrauliska styrstången är att överföra kraft med hjälp av en hydraulisk anordning från motorn till kuggstången. Trycket i servostyrningssystemet skapas av en pump som är fäst på motorn och drivs av en remmatning. Som ett resultat av trycket passerar oljan in i fördelaren.

Det finns speciella ventiler på styraxeln som gör att olja kan passera in i och ut ur oljeledningarna. En kolv är installerad på den tandade axeln. Och beroende på var ratten vrids kommer oljan att trycka på ena sidan och gå in i servostyrningstanken på den andra utan problem.

Med motorn igång kan du alltså vrida hjulen i vilken riktning som helst utan större ansträngning.

Styrfel anses vara ett av de allvarligaste problemen i en bil.

Tänk på de viktigaste tecknen på kontrollfel.

• Karakteristiska knackningar och stryk i styrstången på en Nissan-bil. Orsaken kan vara att kulleden lossnar, slitage på styraxellagret eller dragstångsändleden.
• Ökat rattspel. Det är möjligt att dragstångens ändskarv som överför ånga har slitits ut, eller att styraxellagret är utslitet.
• Ratten roterar i tomgång medan svängning inte utförs. Ofta är orsaken den vanliga igensättningen av drivdelar. Det andra skälet är kränkningen av hjulens vinkel. Ett annat möjligt alternativ är en låg nivå av hydraulvätska.
• Styrstången läcker i en Nissan-bil. Troligtvis var dragstångsstöveln utsliten, vilket ledde till att styrmekanismens täthet bröts. Dessutom kan slangarna ha skadats eller att själva fästet har lossnat.

Den främsta anledningen till att styrningen är ur funktion kan anses vara vägarnas dåliga kvalitet. Dammiga gator och skakningar på gupp kommer att ha en ganska negativ effekt på bilens styrsystem, speciellt om föraren inte är van vid att sakta ner framför gropar och gropar på vägarna.

Det är också mycket viktigt att följa driftreglerna. Det är nödvändigt att använda högkvalitativa komponenter, bra arbetsvätska och regelbundet utföra fordonsunderhåll.

Vissa förare lämnar sin bil i kalla temperaturer med hjulen utfällda, utan att ens veta att detta kan skada de hydrauliska styrställen. Otidigt utbyte av hydraulvätskan i servostyrningssystemet kommer också att bidra till snabb slitage.

Professionell diagnostik utförs i tre steg:

1. Första fordonsbesiktning. En sådan inspektion kommer att utesluta möjligheten att missta löphjulet för ett haveri i styrmekanismen. Under den initiala diagnostiken kontrolleras integriteten hos hydraulsystemet, färgen och nivån på vätskan i tanken, maskparets tillstånd, styrspetsar och dragkraft.
2. Diagnostik av den borttagna enheten i ett skruvstycke för att identifiera stötar och bakslag. Stödhylsan kontrolleras för spel, styrstångsäpplena rostkontrolleras.
3. Detaljerad inspektion av styrstången för defekter (felsökning). Kuggstången är helt demonterad och varje mekanism och element är föremål för inspektion för att förstå genomförbarheten av att byta ut styrstället för Nissan.

Först efter att alla stadier av diagnostik har utförts är det möjligt att exakt bestämma tillståndet för bilens styrsystem och följaktligen bestämma vad som skulle vara mer korrekt - att reparera ställningen för Nissan Almera eller att byta ut styrningen kuggstång.

Du kan själv justera styrstången i en Nissan-bil. Men det är viktigt att förstå att på grund av det faktum att kuggstångens tillstånd är okänt utan fullständig demontering, kanske åtdragning inte löser spelproblemet.

Justering görs genom att dra åt justerskruven, som sitter i ändlocket på styrmekanismen. Du behöver en grop eller överfart. I extrema fall duger en domkraft, men i det här fallet får du inte glömma att ytterligare förstärka bilen efter att ha lyft den av säkerhetsskäl. Vid användning av domkrafter ska framhjulen ställas rakt fram.

Med hjälp av en glappmätare behöver du mäta rattens glapp. Indikatorn bör inte vara högre än 10 grader.

Justerskruven ska dras åt mycket långsamt, kontrollera regelbundet rattens rörelse och närvaron av en knackning i kolonnen eller förekomsten av spel.

Efter att arbetet är slutfört är det nödvändigt att genomföra en sjöprövning. Ratten ska röra sig mjukt under körning. Om det är "tyngd" måste justerskruven lossas något.

Justeringen är korrekt om knackningen och spelet har försvunnit, och ratten roterar mjukt till mittläget.

Reparation av styrstången på bilarna Nissan Primera, Almera och Qashqai utförs ungefär enligt samma princip. Arbetet börjar med en fullständig demontering av själva skenan. Först tas ståndarknapparna och dragstångslederna bort. Därefter tas fördelarens monteringsbultar bort från styrstångshuset. Sedan, genom att skruva loss klämmuttern, måste du ta bort fjädern och klämman.

Fördelaren i huset tas bort från skenan, varefter den tas bort från huset och packbox och lager slås ut.

Därefter måste du ta bort kolvplattan från styrstången och ta bort stammen. Den vänstra skafttätningen kan tas bort med en avdragare.

Lagret tas bort från fördelaren och centreringshylsan tas bort från baksidan. I slutet tas tätningen bort.

Alla delar är noggrant tvättade och behandlade med speciella avfettningsmedel för att få bort damm, sand, smuts och använd olja. Du kan använda en speciell reparationssats för styrställ till Nissan Almera.

Sedan måste du slipa skaftet och halsen på fördelaren till en spegelyta.

Alla inre element (tätnings- och låsringar, bussningar etc.) måste bytas ut mot nya. Byte av rattstångens oljetätningar på en Nissan-bil krävs också. Skaft och kropp finns kvar.

Efter att de nya komponenterna har valts kan styrstället sättas ihop.

Med hjälp av en dorn måste du trycka in den övre oljetätningen i fördelarhuset. Lagret pressas på samma sätt. Fördelaren är smord med ett speciellt smörjmedel, och den placeras i ett hus, som också är försmord.

En ny vänster spindeltätning pressas in. Stångkammen smörjs in med fett, och stången återförs till styrstångshuset. Det är nödvändigt att applicera fett på fördelarsnäckan och, placera den i huset, installera den på plats. Skaftklämman går tillbaka.

Fjädern fylls med fett, sätts på plats och muttern dras till.

Styrstångsbussningen på Nissan-bilen ska installeras i kolvplattan. En ny tätning trycks in. En o-ring sätts på den, och den missade rumpplattan återgår till sin ursprungliga plats.

När styrstången är monterad kan du installera den på bilen, fylla på olja och lufta systemet.

Här är några rekommendationer från erfarna förare som hjälper till att hålla din bils styrsystem i gott skick.

• Håll skyddsstövlarna i gott skick.
• Håll inte ratten i det mest extrema läget i mer än 5 sekunder.
• På vintern, när du lämnar en parkeringsplats, vrid inte på ratten direkt efter att motorn har värmts upp. Vrid först på ratten i mjuka korta rörelser för att värma upp oljan som finns i servostyrningssystemet.
• Kontakta endast pålitliga, beprövade bensinstationer. Om möjligt, övervaka personligen processen för bilunderhåll. Ofta glömmer mekaniker att dra åt en lös stövelklämma efter justering. Oftare än inte gör de jobbet med smutsiga händer. Smuts och sand kan nämligen förstöra styrstället på bara några dagar.

katt ekorre

Grupp: Användare
Inlägg: 121
Registrering: 17.6.2013

God eftermiddag, kväll, kanske morgon! Efter att ha läst hela forumet, vad gäller att knacka på styrningen
järnväg - Jag bestämde mig otvetydigt för att lösa detta problem en gång för alla med en reparation och lite blodsutgjutelse
Fick reda på själv:

1. Dra åt, dra åt - knackningen sitter kvar till höger!
2. Bil om under garanti - naturligtvis vägen till återförsäljaren (och efter 100 000 - VAD.)
3. Byte av styrstag, spetsar m.m. löser inte detta problem. (pengar nästan ner i sjön)
4. Reparation i specialiserade tjänster - som vem som helst, men det har råd.
Och så vidare. Okej texter åsido. Nu är problemets kärna.

Alla vet redan att knackningen till höger kommer från slitaget av stödhylsan inuti styrhuset
skenor, som ett resultat av detta börjar rackskaftet spela. Denna bussning som en reservdel för våra européer
FINNS INTE (mamma och. x japaner) MEN, MEN. för sina nära och kära med den rätta (japanska) ratten de har
allt är separat, och styrstänger osv. – och självklart levereras DENNA BUSHING som reservdel.
Installerad om man tittar på
många ställen, inklusive på Note. Jag beställde denna bussning på egen risk. 48128-ED00A.
1,5 väntade, kom.

Allt verkar vara tyst, super.
Det finns frågor, jag ska svara.
Bilder senare.

Inlägget har redigerats partaz1975 – 9.11.2013, 15:16

Miniatyrer av bifogade bilder

God dag till alla. Det hela började med uppkomsten av en läcka i området för den övre rattstångens oljetätning. Efter att ha klättrat på platserna kom jag till slutsatsen att ingen demonterade en sådan skena som min. Boken beskriver endast ett alternativ för att analysera styrstången.

Tja, det beslutades att göra det själv, eftersom militärer ber om mycket pengar. Endast för typen av fullständig demontering är cirka 8 rubel, + ta bort och lägg cirka 3 rubel. Och dessutom kommer det att vara nödvändigt att kollapsa + slurry + tätningar. Kort sagt, jag bestämde mig.

Övre tätning, styrreparationssats, båda isolatorerna (nåja, dessa gummiband på skenan) beställdes, men bara den under klämman kom. och den centrala väntade en månad, sedan avbröt de beställningen. Styrstag, styrspetsar.

Men! Reparationssatsen från artikeln om borttagning av skenor av ett annat alternativ passar inte denna skena. Vem kommer att kontrollera katalogen.Jag träffade många reparationssatsnummer och alla är olika.

Uppgiften var svår, jag har inte ett brett garage för att ta ut skenan, ja, det finns en meter, kanske 1,2 och allt. Och hur man drar ut det, vet fan.

Jag kom fram till att allt löser sig om du först vrider dragstängerna, och sedan blir det lättare utan dem.

Det bestämde jag mig för. Vi tar bort hjulen, sätter bilen på stubbar. Låt oss släppa spakarna. Du kan inte haka av kulleden, låt den hänga. Kort sagt, vi tar bort dragkraften med spetsen beskrevs i detalj i artikeln, jag kommer att säga att det är mycket lättare och snabbare att ta bort det andra gången. Assistenter, om de är det, så är det bra om inte, då är det inte kritiskt, jag gjorde allt ensam.

Vidare, som det står skrivet överallt, är det nödvändigt att skruva loss rören. Men de fungerade inte för mig heller. Och den som skruvade loss, han vände på plats med röret, böjde det, muttern på röret skulle gå, och hon bet i röret med mig. Så att stänga av den var inget alternativ. Utan att bli att gå sönder något, eftersom reparation av tuber hemorrojder skruvade bort slangen från gur pumpen. Omedelbart öste det över mig. Och vad jag ska göra, jag förberedde behållaren, men allt hällde ut på mig)) Det är bara att inte ersätta något där.

Så det här röret är kvar på skenan. Jag skruvade sedan loss den genom att rotera röret med ett munstycke och en trycksensor.

Det andra röret tog bara bort klämman och drog av den

Den nedre bilden visar högtrycksslangen borttagen från kompressorn. Det finns en bult och två kopparbrickor på båda sidor, jag gjorde det inte, men jag hittade det) På den plats där slangen är fäst vid kompressorn finns det två tunna rör, vi tar också bort dem.

I änden av denna slang finns en sensor som är fäst på kroppen. Koppla bort kontakten och ta bort fästet. Allt nu kan skenan tas bort genom att skruva loss de tre bultarna och kardan från regulatorn. Två standardförlängningar och en 15 cm gjorde jobbet med råge.

Med kardan mixtrade bara inte bekvämt. Men allt är på riktigt, jag fick den bara en ringnyckel. Jag tog inte bort den från axeln på något sätt förrän jag tryckte isär den med en skruvmejsel. Var uppmärksam på att snittet på kardanaxeln sammanfaller med märket på locket. Detta faktum kommer väl till pass vid montering.

Fan, ni vet alla att solen höll på att skruva loss fotiken tog inte dessa bultar när det låg en skugga över bilen. ))

Låt oss alla ta ut det. Kom lätt ut i höger båge, som utan dragstag. Och det visar sig att om det var en halv meter till väggen så skulle det ändå komma ut.

(skenan är tvättad och flyttad och klar för montering, men den ser också smutsig ut när strömmen tas bort)

Sedan skruvade jag loss det här röret med ett munstycke och en sensor genom att rotera allt på plats runt skenan. För det kommer att störa. Sedan även Twisted före installation.

skena i neutralläge. Sedan höjer vi lockets uppmärksamhet och överför risken från locket till skaftet, det kommer att vara mycket användbart vid montering och inställning av neutralen. Så nu är stamlängden densamma på alla sidor, två märken är infödda, och vår nya är kombinerad!

Vi tar bort locket, vi ser hållarringen, vi tar bort den och

Vi vänder över floden, skruvar av locket, jag missade bilden, förlåt, och vid det laget var mina händer redan i skit.

Vi ser muttern, skruvar loss den med 18 och slår ut regulatorn.

Vi ser packboxen och så ska vi byta ut den, det är inte svårt där, när du monterar, sätt på den och knacka huvudet genom den gamla packboxen. Jag tog omedelbart bort regulatorn och glömde att ta en bild av den, ja, jag tror att det inte är kritiskt.

Jag glömde också ta en bild, från baksidan av regulatorn finns en mutter och ett mutterkontor, bakom dem sitter en fjäder med betoning infräst under skenan. Vi skruvar av det här fodralet och tar ut det. Ansvarig för glidskenan. Markera bara detta kex där toppen är där botten är. Och även lägga tillbaka vid montering.

Därefter, klämma fast skenan, borra. Behöver nog borra djupare. Och sedan slets min ristning, när jag skruva av, och när man drar åt det nya locket, blev det också problem.

Lossa muttern med en 41 skiftnyckel.

Nu är uppgiften att ta ut den viktigaste delen och byta ut tätningarna där. Jag var tvungen att slå ut. Slå ut åt sidan där den skruvas loss.Jag rekommenderar alla att hålla boken framför sig för att inte förvirra, eller ark från en bok, eller en bärbar dator, som jag gjorde. Jag har redan knackat på ett annat sätt, det går inte. Spat vände upp skenan på den borrade delen. Och hur är det med golvet som fitta @ nyL. Kom ut direkt.

Men det var inte allt det fanns en körtel och en ring. Kort sagt, det måste också slås ut. Jag lade huvudet på förlängningssladden, lindade in den med en trasa och slog sedan ut den. Men inte första gången, för där ingången är är diametern mindre än den på den del där packboxen och den bara flög genom packboxen. Då stoppade jag först en trasa och sedan tryckte jag till den med huvudet, trasan tryckte hårt och klämdes ut. Men det var också tvungen att cunt@nyT.

Allt sedan sätter vi packboxringen på stången, smörjer in den med slurry och trycker in den och knackar på den. I boken används cellofan för att lägga på packboxen, jag lägger på den så försiktigt. Vår mot mitten. Tja, i allmänhet, som det var, och låt oss gå

Vi knackade på stammen ytterligare, ta inte bort den, lägg den andra packboxen och dra åt locket. Sedan sätter vi tillbaka själva regulatorn, men vi måste ställa in allt efter våra märken. För de som gjort en risk på regulatorn blir det inga problem i 5 minuter och det är klart.Då vrider vi denna knäck med en fjäder. Jag gjorde mig medvetet lite stramare, annars snurrade ratten för lätt. Boken har en process. Jag gjorde det med ögat och det var allt.

Sedan byter vi gummiisolatorn

Vi sätter tillbaka skenan, sätter röret på plats, sätter sensorn, ansluter den. Vi fyller slurryn i gur, vi börjar. Vi försöker, och så vidare.

Tack alla för er uppmärksamhet, det finns många misstag, för jag skriver snabbt, annars hinner jag inte !!

Hej kära bilentusiaster! I vilka fall är det nödvändigt att byta ut styrstången?

Vissa förare som är oerfarna inom fordonsvetenskap kan ha en fråga: varför är det nödvändigt att byta ut styrstången, hur svår är denna operation och är det möjligt att utföra det under amatörförhållanden? Låt oss försöka ta itu med dessa frågor.

Styrmekanismen är en av de viktigaste komponenterna i bilanordningen, som inte bara är ansvarig för att utföra funktionen att ändra bilens rörelseriktning, utan också för säkerheten, och ibland livet för föraren själv, passagerare reser med honom och andra personer som är inblandade i vägtrafiken.

Detta förklaras av det faktum att korrekt manövrering av bilen gör det möjligt att undvika kollisioner med hinder som plötsligt dyker upp på vägbanan, för att säkerställa ovillkorlig och fullständig kontroll över riktningen för bilens sväng.

Det finns alltså inget behov av att bevisa att det tekniska skicket för de delar som utgör styrningen alltid måste vara i fullt funktionsdugligt skick.

Om befälhavaren under nästa tekniska inspektion säger att det finns ett styrspel i styrningen som går utöver toleransen, är det nödvändigt att ta reda på källan till dess förekomst och omedelbart eliminera den.

Troligtvis dyker ett sådant motreaktion upp i stavarna och spetsarna. Om så inte är fallet, är det troligtvis nödvändigt att byta ut styrstången med en ny, helst märkesvara.

Naturligtvis har föraren ett problem, men hur tar man bort styrstången på en viss bil?

Det rekommenderas att starta proceduren för att ta bort denna del på ett specifikt fordon genom att läsa servicedokumentationen (manualen), som vanligtvis beskriver denna operation och hur den måste utföras.

Men om du inte kunde hitta den nödvändiga dokumentationen kan du använda några enkla, men ibland mycket effektiva steg:

• Ta reda på vilken typ av styrstång som används på den här bilen: elektrisk booster, hydraulisk booster eller en enkel kuggstångsmekanism.
• Om en enkel kuggstångsmekanism är installerad är det nödvändigt att: släppa fästena på styrspetsarna; lossa bultarna som fäster mekanismen till bilens kaross; ta bort kardanknuten, den kan lossas genom vänster eller höger sida.
• Om en styrstång med hydraulisk booster är installerad måste du först: släppa högtrycksrören; Töm servostyrningsvätskan i en fri, ren behållare.
• För en variant av systemet med en hydraulisk kraftförstärkare, som är fäst direkt på styrstången, måste man komma ihåg att borttagningen av styrstången är mycket mer komplicerad.

För att ta bort det kan det vara nödvändigt att demontera underramen på bilen, vilket är en ganska komplicerad operation, som är nästan omöjlig att utföra utan hjälp utifrån. I detta fall rekommenderas det att kontakta servicecentret.

Efter byte installeras styrstången i följande ordning:

• Kontrollera - dragstänger, de ska vara i samma läge som innan demonteringen.
• Placera styrväxeln till höger.
• Anslut styrstångsaxeln och den nedre kardanleden (styrarm).
• Dra åt gångjärnsbulten.
• Anslut rören till styrstången med nya tätningsringar.
• Rikta in rörledningarnas position i fästena och dra sedan åt fästet.
• Montera fästena och dra åt dem.
• Placera dragstängerna på svängarmarna och fäst dem med nya muttrar.
• Fyll servostyrningsbehållaren med arbetsvätska. Tillsätt vätska efter pumpning vid behov.

För att förhindra behovet av att göra dyra reparationer på styrmekanismen är det nödvändigt att byta ut de felaktiga skyddselementen i styrmekanismen i tid.

Det rekommenderas att göra däckbalansering i tid och undvika att köra på punkterade däck eller ojämna fälgar. Med förbehåll för dessa rekommendationer kan styrmekanismen fungera under lång tid korrekt och utan haverier.

Detta kommer att befria dig från behovet av att ofta lösa problemet: hur man byter ut styrstången och säkerställer trafiksäkerheten.

En styrstörning indikeras av karakteristiska knackningar, som åtföljs av en obehaglig ryckning i ratten på ojämna vägar. Det finns två vägar ut - att byta ut styrstället med egna händer eller reparera det gamla kuggstången.

Det första alternativet är mer tillförlitligt, nedan kommer vi att prata om hur man gör detta.

WD40

1. En uppsättning skiftnycklar, hylsor och spärrhuvuden.
2. Spetsborttagare.
3. Hammare och tunn skruvmejsel.
4. Vätskenyckel.
5. Trasor.
6. Trästöd.

Styrstång och tips

1. Innan arbetet påbörjas installerar vi bilen på ett plant ställe och blockerar parkeringsbromsen. För pålitlighet, placera tegelstenar under bakhjulen. Efter att ha fixat bilen, gå till fronten.
2. Vi sätter ratten i neutralt läge.
3. Lossa hjulmuttrarna en efter en.

Lossa hjulmuttrarna

När allt arbete är klart, domkrafter vi upp ena sidan av bilen, tar bort hjulet och, efter att ha installerat stöden, sänker vi bilen. Vi gör samma sak på andra sidan. På så sätt får du fri tillgång till styrspetsarna, vilket gör det lättare att ta bort styrstången.

Innan du skruvar loss styrspetsarna, rengör monteringsbultarna från smuts med en metallborste och häll över med en lösning av WD (flytande skiftnyckel).

Medan vätskan fortfarande korroderar rost rör vi oss in i motorrummet och fri tillgång till styrstället.

Skruva loss absorbatorn

Fri borttagning kommer att förhindras av en gasadsorberare och en larmsiren (om någon). Skruva försiktigt av terminalerna och ta bort dem åt sidan.

Om du byter spetsar tillsammans med ratten, när du demonterar de gamla, kan du slå ut dem med en hammare, om inte, är det bättre att använda en avdragare.

Styrspetsavdragare

Tång ta bort nyckeln från fästmuttern och skruva loss den. Vi sätter in det gaffelformade fästet under gummitätningen och vi sätter den övre delen av fingret på spetsbulten. Vi drar åt dragmuttern tills den tar stopp och med ett hammarslag slår vi ut spetsen från kuggfästet.

Borttagning av spetsar

Styrkardan låsbult

• Vi lossar korsets fästen. Denna anslutning är placerad inuti kupén under bromspedalen.Ta bort gummimattan och lyft upp klädseln så att inget är i vägen. Den interna fästningen är gjord i form av en klämma med små slitsar och för att frigöra kommer det att vara nödvändigt att skruva loss endast en mutter.
• Vi återvänder under huven och stänger av muttrarna som håller fast styrklämmorna.
• Skenan är fri, det återstår bara att ta bort den. Ta kroppen med båda händerna, börja, lossa, dra den mot dig. Om du inte kan ta bort den betyder det att splineanslutningen i kabinen har fastnat. Ta en hammare och slå lätt på den.
• När du har lossat alla fästen helt, dra försiktigt styrstången genom hålet i hjulhusutrymmet. För att ta bort det smidigt måste du vrida det åt höger eller vänster så att splinesaxeln passar in i urtaget. I vilken riktning du ska vända dig, vägleds av platsen.

Rälsdemontering

Ta bort ratten mycket försiktigt för att inte skada bränsleslangen eller elektriska ledningar. Det är bättre om du gör allt arbete med en assistent.