S4ma gör-det-själv-reparation

Webbplatsen ger information om automatiska växellådor
System för automatisk växellåda, variatorer. Principerna för driften av enheterna.
Reparation, demontering och montering av automatlåda.

God dag till alla!
Hjälp folk - S4MA-låda, jag kan inte hitta manualen (jag rotade igenom hela Internet), den kör i neutralläge, det finns ingen backväxel, den verkar köra normalt i D, men det finns ingen 4:e hastighet.
Var ska man "gräva"? Hittills har det kommit in i mitt huvud att rengöra / kontrollera ventilerna i hydrohjärnan så att de går lätt.
Förresten, lådan är nästan helt hydraulisk, det finns bara 2 vridmomentomvandlare lock-up kontroll solenoider.

Förresten, M4MA verkar vara analog, jag hörde bara den 4:e växeln, utväxlingen är mindre - resten är desamma (om det plötsligt finns en manual för det)

Jag kan anta att kopplingarna som jobbar framåt är lödda. Vad är bilen? År, volym?

——————–
Jag erbjuder nya och begagnade reservdelar för automatväxellåda, mail: pp14 på Yandex.
Jag kommer att köpa felaktiga automatväxellådor och CVT.

nej nej nej det här är S4MA, helt klart, såvida inte klistermärket limmades om)))
Bil HONDA LOGO 98 års motor D13B volym 1.3
Boxen är hydraulisk, den passar bilen till 100%, jag är inte den första som satte detta på loggan, på stocken var min egen också hydraulisk och även med 2 solenoider för att blockera GT:n

ungefär lödda som nej - jag kollade kopplingarna med händerna scrolla

Jag har inte sådan information. Enligt mina uppgifter finns det i allmänhet en variator.

——————–
Jag erbjuder nya och begagnade reservdelar för automatväxellåda, mail: pp14 på Yandex.
Jag kommer att köpa felaktiga automatväxellådor och CVT.

Jag specificerade det inte, men med mina ord "Jag är inte den första som satte det på loggen" antyddes det att den automatiska växellådan inte var infödd, och enligt vilka uppgifter fick du reda på att variatorn skulle stå? 🙂
Jag säger att detta är en 4-växlad automat, S4MA, jag hörde att de var installerade på CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER och som DOMANI.
Men jag har redan laddat ner så många manualer. på alla möjliga bilar, även på CR-V provade jag (någon på ett annat forum tipsade om vad de satt på), där i de där manualerna (Servicemanualen) finns det reparationsprocesser för automatisk växellåda, bara automatväxellåda är annorlunda där. eller tre axlar istället för 2 axlar, eller 4 solenoider istället för 2, eller 7 väljarlägen istället för 6.

På min automatiska växellåda är dessa väljarlägen: P R N D4 D3 2

Reparation av valfri automatlåda från 1 dag

CVT, DSG, momentomvandlare, nya och renoverade automatiska växellådor, reservdelar

#1 Meddelande Stanislav » Sön 5 april 2009 18:15

säg mig vem som vet vad problemet är körsträcka 172000
box rycker vid övergång till körning
backväxeln läggs i utan ryck

växling av alla hastigheter på vägen känns
vad som händer är matfel, tryck sedan framåt och snabba upp
ju högre växel desto mindre stötar

vad kan vara problemet snälla tipsa
oljan är på rätt nivå

Jag reste så här i ett år, det tändes inte på en kall 3. Och sedan slog den inte på alls. Ändrats.

———- Inlägg tillagt 22:45 ———- Föregående inlägg lagt till 22:43 ———-

min fru kör 6 med S4ma

———- Inlägg tillagt kl. 22:52 ———- Föregående inlägg tillagt kl. 22:45 ———-

Snarare verkar det som att den andra inte slogs på. Och när det bröt över 2 bytte inte. Men ändå innan tjänsten med bil

Folk hjälper vem som vet var man kan ladda ner reparationsmanualen för automatisk växellåda S4MA (4 mortel, lägg på capa, men mitt kontrakt med CIVICa). Hela Internet måste ha täckts.

Tja, eller vem vet den möjliga orsaken till felet: Det finns ingen bak, den går framåt i friläge, men det verkar i 1:a hastigheten, enligt mig finns det ingen 4:e växel (jag googlade något i stil med om det inte finns någon 4:a då är ingen bak eftersom den bakre är back 4:e genom specialväxeln)

glömde lägga till - på D verkar det gå över till trean mer eller mindre

vovancheg86 kontrollera väljarkabelns justering först.
När dök felet upp?

Torka, jag trodde också att kabeln) Men nej, kabeln är i sin ordning, lådan är sammandragen, det mest kränkande jag gjorde innan installationen, för att det inte skulle bli några problem senare gick jag direkt igenom och tvättade allt ( målet var att inspektera filtret och utvärdera lådans skick från det, filtret visade sig vara nästan rent), monterat, med hänvisning till bilderna från demonteringen, allt borde ha varit OK, men det bakre försvann och rullar framåt i neutralläge (((
Som jag förstår det, någonstans är ventilen(erna) fastkilade, eftersom jag inte kontrollerade dem särskilt så att de rör sig fritt, målet var ett filter. Det är bara för att veta säkert att du behöver skaffa en bok.

vovancheg86 "Innan installationen, så att det inte skulle vara några problem senare, gick jag direkt igenom och tvättade allt" - du är en galning.
Fråga: var fick du tag i nya packningar för montering?

För att vara ärlig så tänkte jag inte ens på det. Och i allmänhet, för första gången kom jag in i en så seriös enhet. Men jag löste problemet med packningar så här:
Försiktigt otkovyryal gamla packningar och applicerade en hög temperatur tätningsmedel (röd) i ett tunt lager, vriden locket, sedan skruvas av och bort snoppen inuti och utanför bildas av extrudering.
Sen satte jag den på en bil och körde (bara framåt) inte ett spår av att ATP läckte. Så för skurkarna passar det här alternativet.

Tja, så, i så fall har någon en manual eller så vet du var du kan få tag i den, vem du ska fråga.

"Dra försiktigt bort de gamla packningarna och applicerade ett tunt lager högtemperaturtätningsmedel (röd),"
– Här preciserade jag inte läget.

I allmänhet var det en infödd M7CA som dog.
Det fanns ett beställt kontrakt S4MA.
När jag installerade kontraktet bröt jag och mina kamrater det på grund av oerfarenhet (vi satte in det lite ojämnt och började dra åt bultarna, då fäste jag ingen vikt vid att en av bultarna drogs åt av min klasskamrat med ett förlängningsrör, resultatet blev en spricka på cirka 30 cm i området för kickdownfoten)
Efter demontering av S4MA visade det sig att det inte fanns några spår för hydrauliska hjärnor och andra viktiga saker på denna del, att det bara var ett fall, att man kunde köpa en död S4MA och lägga detta fodral från den.
Men sedan ville jag plocka isär den dödade infödda M7CA, jag bestämde mig för att öva på den så att säga, demonterade den nästan helt och kom till filtret, filtret var fullt av alla möjliga dåliga saker. Men viktigast av allt, jag märkte att fallen inte är annorlunda!
Sedan bestämde jag mig för att ordna om kroppen från den ursprungliga lådan till den kontrakterade.
Så när jag skulle demontera min egen hade jag bråttom att bryta packningen, så jag var tvungen att rengöra ytan från bitar som fäste väldigt bra.
På kontraktet separerade jag packningen långsamt och försiktigt.

vovancheg86 bra gjort för att dela både informativt och intressant. Jag har en gissning. när du tog bort allt från lådan och sedan installerade det, förstod jag korrekt att du tog bort kugghjulen eller inte tog bort dem. om jag sköt den kunde jag vända en av dem upp och ner och lägga den på fel sida. Jag menar att tänderna nu tittar åt andra hållet och därför finns det ingen hastighet utan den rör sig i neutralläge.

Logotyp 1997 CVT, 5d., 91 hk, 16V
Bättre att vara den första att tvivla än den sista att tro.

Har du kollat ​​alla hål? Rakt en till en?
När monterade och kontrollerade du gaffelns funktion?

Manualer på engelska och hälsosamma i storlek, det finns gott om dem på Internet. Ladda ner från torrent.
Eller härifrån
Jag har inget på ryska för automatisk växellåda.

Åh, jag började äntligen skicka länkar. ))
De gick sönder varav hälften är på topplänken, hålen passar en till en, som om det var))
Jag såg fortfarande den enda skillnaden, på det inbyggda fodralet finns ett blindhål (för en magnet, som) det är 1-2 cm djupare än på S4MA-fodralet - ja, jag tänkte okej, djupare är bättre än mindre, det vann gör inget ont)))

Förresten, sidoskydden är också desamma, det finns inget rör på den inhemska, som allting (och de är avtagbara)

Torka, men vad heter arkivet på den länken?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Servicemanual dragkedja
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Servicemanual dragkedja
lådmodeller ges inte där, välj själv vad som passar bättre.

Torka, jag hittade inget där ((har förmodligen redan laddat ner alla böcker, men S4MA eller M4MA (de säger samma sak, olika utväxlingsförhållanden på 4:ans växel) hittade jag inte, det finns några andra, eller 3 -axel, eller om 2-axlad då med elektronisk växlingskontroll - 4 solenoider istället för 2

mihatool om jag sköt den kunde jag vända en av dem upp och ner och lägga den på fel sida det är osannolikt att det inte fungerar då.

torka. Ja, troligtvis går det inte att hämta det på annat sätt.

Logotyp 1997 CVT, 5d., 91 hk, 16V
Bättre att vara den första att tvivla än den sista att tro.

Människor! Nya detaljer har dykt upp
Vem tänker på kopplingen, jag börjar redan tänka att det kanske är tänkt?
Här är tråden från drom:

Och är det någon som har några idéer om själva lådan, vad är det för fel?

under ett paket med friktionskopplingar och stålskivor, demonterade 3:ans växel, den var platt, men av någon anledning lite vågor på 4:an - ska det vara så? et fjädrar, de är och ska vara vågiga.
Det kom en person till mig som hade en spricka i kopplingen, och han körde så lite, så friktionskopplingarna raderades till järnet, slutligen pipetter till allt.

Om lådan fortfarande finns på bilen, innehåller boken om bilen en algoritm för att kontrollera automatiska transmissionstryck och installationspunkterna för tryckmätare (de kommer att behöva en koppling med en M8-gänga)

Fy fan alla råd!
"Ta lådan till bensinstationen där de kommer att sätta dig en tusenlapp på 30-40" och bryr du dig inte om vad som KAN bli kvar för att brygga kopplingen och automatlådan kommer att fungera? (tja, byt gummiband)
Jag kan inte tro att jag kommer att bryta det och göra det värre.
Eller vill du säga att en enkel person inte kan ta isär automatväxellådan och montera den utan att gå sönder?
Om varför jag klättrade dit skrev upprepade gånger.
Förresten, för pengarna som de behöver på bensinstationen är det lättare att köpa några fler automatiska växellådor!

Och automatväxellådan står i garaget och väntar tills kopplingen är svetsad, så jag kommer inte att mäta trycket, och det finns ingen lämplig tryckmätare heller.

Förresten, om "och även utan bok", har du sett boken? Jag har förmodligen letat i en vecka, från vilka maskiner jag inte har laddat ner manualer, jag har inte hittat dem i olika lådor. Jag hittade liknande, men de har ingen. Jag tittade på liknande mönster av flytande rörelser är mycket olika.
Därför, om problemet är i hydrauliken, är det ingen mening med en sådan bok med en liknande automatisk växellåda med gulkin dick

När jag hade en Honda-partner samlade jag all information om den som du kan hitta. Det fanns inga böcker om det då. Så i Runets storhet hittade jag en fotorapport om reparation av automatiska växellådor, men det var länge sedan, inte en partner, inte en bärbar dator som jag laddade ner den till, finns inte längre där. Det var en mycket bra rapport. Titta, du kanske hittar
Vad gäller böcker så har jag många av dem, bara de är friska i volym och jag har varken tid eller lust att sprida dem. Finns det exakt den här automatiska växellådan, I xs, kanske jag inte brydde mig om det här problemet.
En hydromekanisk automatisk växellåda är en komplex enhet; utan erfarenhet är det mycket mer sannolikt att den monteras felaktigt i garageförhållanden än korrekt.
Samla på ett rent område. Förresten, de som gjorde rapporten samlade in den hemma.

yeees. Det är rätt. reparation är dyrare än att köpa.

vovancheg86, letar du efter ett "nytt" kontrakt på vägen?

Ja, jag gissade rätt, att tvätta ventilerna och byta ut gummibanden hjälpte inte (((
Det finns inga hydrauliska kretsar, jag vet inte ens vad jag ska göra.
Kort sagt, den automatiska växellådan går fortfarande till N går inte till R och försöker gå till P.

Generellt sett fick jag inte reda på vad anledningen var, jag tror ändå att dessa fall skiljer sig åt på något sätt (kanske är dessa "innerslangar" ordnade annorlunda) och vätskan rinner åt fel håll, 1:ans växel är på hela tiden.

Jag köpte ett S48A-kontrakt för 4500r, reste mig som en infödd, åker bra, bytte ut hastighetsmätarfoten, annars var den för kort.

Och var fick du tag i lådan så billigt om det inte är en hemlighet?

I Jekaterinburg. Först beställde jag i Vladik för 2800, sedan tänkte jag, räknat, bestämde mig för att ta det dyrare och närmare. Det verkar som att det blev ännu mer lönsamt och kom dagen efter som betalt. Själv från Tyumen

bra människor hjälp! situeyshin nästa, min fru körde, var snart 60 vid det här laget växlar boxen men i ögonblicket för byte börjar det rycka i kramper! min fru körde till platsen, hon parkerade framför, men efter det kunde hon inte köra baklänges, backväxeln försvann, allt fungerar som vanligt framför den, alla lampor är tända, backsignalen fungerar, men det gör det gå inte tillbaka! men vperet ride blev bättre än tidigare, smidigare växling och snabbare, oftast växlad låda med någon form av trubbning, och nu som en vanlig låda! vad kan vara anledningen till backväxeln?

Om det fanns tid, skulle jag dumt plocka isär den försiktigt, se vad som finns där och hur, något kan ha fastnat, även om jag knappt tror detta, filtret skulle inte låta det brutna sandkornet.
Så här var det för mig: Min låda började precis glida en vacker dag, som om kopplingen trycktes lätt på mekaniken, och medan jag körde förstärktes effekten till den grad att jag reste mig upp och inte kunde gå (om du stå lite, då kan du köra 50 meter).
Tja, jag ringde alla möjliga bensinstationer i Tyumen, nästan ingenstans gör de det här, sedan tände jag en cigarett, jag tänker vad jag ska göra. Jag läste på internet att de säger att det är mycket billigare och bättre att ta ett kontrakt, ja, jag köpte från Vlad, jag läste allt det där på webbplatsen, kostnaden var 12 tusen rubel någonstans. Jag trodde ju dyrare desto bättre. När vi installerade den bröt vi den med killarna. Du kan hitta den på forumet, jag skrev om den här historien.
Kort sagt, detta är vad som hände med den inbyggda lådan:
1) Någon sorts lager har spridits (du kan redan se från lådans ålderdom)
2) Lagersmulor och nya spån täppte till nätfiltret i lådans djup (för att komma till det måste du praktiskt taget demontera allt)
3) Eftersom filtret är igensatt minskar det trycket
4) Inget tryck, dåligt pressade kopplingar (som kopplingsskivor)
5) Kopplingarna slirar, täpper till filtret ännu mer

Kort sagt, om du har tid tar du av lådan, tar isär den och ser vad som är vad, beställer sedan slitna delar.

Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!

Ladda ner/skriv ut tema
Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.

Vill du beställa en allmän reparation av din Samsung Galaxy S4-telefon så att priset på tjänsten blir minimalt? Välj då vårt servicecenter. Reparatörer med en speciell elektroingenjörsutbildning kommer att fixa defekter i operativsystemet Android 4.2 Jelly Bean, och vid behov, arbeta med hårdvara och byta ut delar, tar de smartphonen till verkstaden. Det finns en uppsättning verktyg som låter dig återställa Exynos 5410-processorn, byta ut femtumsskärmen och utföra andra tekniska manipulationer som syftar till att återställa smarttelefonen. Diagnostik är gratis, utförs av multimetrar, oscilloskop, mikroskop och program.

Byte av defekta reservdelar till SAMSUNG GALAXY S4

Ingenjörer kommer att ersätta repat eller sprucket glas. De kommer att göra det försiktigt, utan att skada de interna delarna av den elektroniska enheten - kablar och mikrokretsar kommer inte att påverkas. Och i förebyggande syfte kan kunden beställa installation av skyddsglas.

Att byta visningsmodul eller själva 5-tumsskärmen krävs när bilden är suddig eller suddig, färgfläckar eller ränder visas. Mekanisk skada blir en indikation för att installera en ny matris. Tekniker kommer att eliminera dessa defekter och bilden kommer återigen att glädja användarens öga.

En snabb urladdning av telefonen är ett tecken på behovet av att installera ett nytt batteri. Strömkontakterna är också trasiga, på grund av vilka strömmen inte når batteriet. Dessutom påverkar utarmningen av enhetsresursen.

Dessutom är vår SC engagerad i installationen av kroppsdelar - knappar och ingångsuttag. Det är dessa element som misslyckas oftare än andra. Fallande nycklar och lösa kontakter gör det obekvämt att använda prylen.

När det gäller fallet är detta skalet på smartphonen, som skyddar de interna komponenterna och elementen. En knarrig och lös kropp ser oattraktiv ut och utför sämre skyddsfunktioner. Så det är dags att byta till en ny. Servicepersonalen tar hand om detta. Skynda dig att beställa en allmän reparation av Samsung Galaxy S4 eller restaurering av enskilda komponenter i smartphonen. Se prislistan för tjänster.

Ägare av hushållsapparater från ett välkänt sydkoreanskt märke kommer att vara intresserade av hur en Samsung tvättmaskin repareras med sina egna händer.

Tyvärr är det ibland nödvändigt att eliminera haverier och läckor av tvättmaskiner, även i ett dyrt prissegment, och kunskap om felkoder och relaterade fel kan också krävas.

Till att börja med bör du bekanta dig lite med huvudfunktionerna hos dessa maskiner. För det första är det en snygg design.

För det andra är det den ursprungliga designen av trumman.Moderna modifieringar av Samsungs tvättmaskiner är utrustade med en helt ny teknisk lösning - trumma Diamanttrumma .

Det syftar på en innovativ typ av bikaketrumma med en yta täckt med många konvexa pyramider och små vattenhål som inte drar in tyg.

Tack vare denna design säkerställs ett skonsamt tvättläge. Dessa trummor kan vara mycket rymliga - med en belastning på upp till 12 kg tvätt, beroende på maskinmodell.

För det tredje, anmärkningsvärt värmare med dubbel keramisk beläggning, ej täckt med skala, liksom invertermotor, fäst direkt på trumman i vissa modifieringar.

Dessutom intressanta funktioner Rolig logik och smart check , som är ansvariga för korrekt beräkning av tvättläget beroende på mängden tvätt som laddas, samt för att diagnostisera olika maskinfel.

Antalet tvättprogram beror på tvättmaskinens modell. Även de enklaste modifieringarna är utrustade med alla nödvändiga program, och nya modeller har ett tvättläge som kallas ECO-bubbla – med hjälp av luftbubblor är tvätt lättare att tvätta även i kallt vatten.

Om bilen är märkt WF, betyder detta att denna modell har en frontlastning, och om dess namn innehåller förkortningen WD, betyder det att maskinen är utrustad med en inbyggd torktumlare.

Men maskiner från Samsungs märke har också en liten nackdel - deras instabilitet mot överspänningar, vilket är viktigt i vår ryska verklighet.

När spänningen blir antingen för hög eller för låg, anropas ett styrsystem Voltkontroll stänger helt enkelt av tvättläget för att återuppta det omedelbart efter stabilisering av nätspänningen. Detta är inte alltid bekvämt, så det är bättre att ansluta tvättmaskinen genom en spänningsstabilisator.

Efter en kort bekantskap med parametrarna för detta märke, låt oss gå vidare till de viktigaste uppdelningarna.

För att förstå felet som har uppstått måste du överväga de vanligaste av dem och orsakerna till deras förekomst.

Här är en lista över vanliga problem:

Därefter kommer gör-det-själv-metoder för att reparera dem att övervägas, eftersom det inte alltid är möjligt att ringa mästaren. Och för detta måste du ha en uppsättning nödvändiga verktyg.

Innan du påbörjar reparationer måste du se till att alla verktyg från denna lista är tillgängliga:

• platta och Phillips skruvmejslar eller en skruvmejsel;
• uppsättning skiftnycklar;
• tänger, tänger, trådskärare;
• pincett - långsträckt och böjd;
• kraftfull ficklampa;
• spegel på ett långt handtag;
• lödkolv;
• gasbrännare;
• liten hammare;
• kniv.

Utöver dessa verktyg kan du behöva en magnet för att dra ut små metallföremål som finns inuti maskinen, en lång metalllinjal för att nivellera trumman, en multimeter eller en spänningsindikator.

Men det är inte allt. Förutom den nödvändiga uppsättningen enheter måste du köpa följande byggmaterial för reparationer:

• tätningsmedel;
• Superlim;
• isolerande harts;
• material för lödning - kolofonium, flussmedel, etc .;
• trådar;
• klämmor;
• nuvarande säkringar;
• rostborttagare;
• tejp och tejp.

Ibland behövs ingen multimeter, slå bara på maskinen och välj läget för hög vattentemperatur. Från driften av en lägenhets elmätare kan det vara lätt att förstå om ström tillförs värmeelementet.

Om du är nybörjare kan du rekommenderas att använda en kamera för att spela in en video eller för att fotografera arbetsflödet, för att inte förvirra sekvensen av åtgärder och sedan montera maskinen korrekt.

Det finns några viktiga regler att komma ihåg innan du påbörjar reparationer:

• det är nödvändigt att tömma allt vatten från maskinen;
• före demontering är det nödvändigt (!) att koppla ur enheten;
• välj en ljus och rymlig plats för reparation.

Om enheten inte kan flyttas till en lämplig plats, bör maximal belysning av arbetsplatsen säkerställas.

Det första steget är att ta bort den övre panelen på tvättmaskinen.

Det andra steget är att ta bort pulverbehållaren, detta är inte svårt att göra. Därefter måste du ta bort manschetten från luckan. Det är här man måste vara försiktig. Du bör bända loss klämman med en skruvmejsel, ta bort den och ta sedan bort tätningsringen. Detta måste göras försiktigt, försök att inte riva det mjuka gummit.

Det är dags för kontrollpanelen. För att ta bort den måste du skruva loss de två skruvarna på framsidan av panelen och en annan till höger.

Därefter kan du fortsätta att demontera den nedre frontpanelen. Genom att dra i spärrspaken separerar vi fasadens källare - åtkomst till avloppsfiltret och slangen för nödfiltret är öppen. Nu kan du ta bort frontpanelen genom att skruva loss de åtta fästskruvarna. Värmaren och avloppspumpen öppnar.

Om det under reparationsprocessen är nödvändigt att ta bort tanken och trumman, råder vi dig att inte göra detta ensam. Se till att involvera en assistent i denna fråga. Innan du tar bort tanken måste du koppla bort värmeelementet, koppla bort alla rör samt elektriska ledningar från motorn.

För att göra detta, lägg maskinen på sidan och ta sedan bort de 4 skruvarna på bottenkåpan. Motorn öppnas med en motvikt fixerad med stötdämpare. Koppla bort kablarna från kontakterna. Det är viktigt att komma ihåg vad som är fäst vid vad, därför, innan du demonterar, är det lämpligt att ta en bild av allt, så att du senare kan upprepa allt exakt som på bilden.

Men det återstår att koppla bort drivremmen från motorn. För att göra detta, ta helt enkelt bort remmen från remskivan. Kom ihåg att när du sätter på remmen, sätt först drivremmen på den lilla drivremskivan, sedan är det bara att sätta den på den stora drivna remskivan och rikta in den mot mitten av remskivan.

Vi presenterar ett diagram över enheten, som är mycket välkommen för reparation. Det tekniska innehållet i maskiner av olika märken är ungefär detsamma, och om du redan har stött på utbyte av tvättmaskinsdelar, blir det lättare för dig att klara nästa reparation.

Nu kan du börja prata om vissa typer av haverier och hur man reparerar dem.

Den vanligaste orsaken är otillräckligt vattentryck. Sedan stannar maskinen, och för att starta den igen måste den stängas av och sedan slås på igen. Om det laddas mycket tvätt, för att maskinen ska fungera, räcker det att stänga av den och ta bort överskottet.

Om det är ett brott i nätsladden eller en initialt dålig kontakt i strömknappen, stängs enheten av med jämna mellanrum. Maskinen kan också stanna om den inte står plant och det finns en snedhet.

För att åtgärda detta problem bör du först kontrollera vattentrycket i VVS-systemet, och även se till att ventilen som levererar vatten till maskinen är väl öppen.

Du bör vara medveten om att den fria änden av avloppsslangen som är ansluten underifrån måste placeras på en höjd av mer än 2/3 av enhetens höjd, annars kommer vattnet omedelbart att rinna ut ur maskinen.

Det finns många anledningar till detta problem. Ibland räcker det bara att rengöra pulverbehållaren väl - på grund av dess igensättning kan vatten helt enkelt rinna ut ur den.

Om du efter att ha kontrollerat dessa slangar är övertygad om att allt är i sin ordning med dem, så ligger orsaken i o-ringen.

Det är nödvändigt att kontrollera tätheten av tätningarnas anliggning, både i dörren och i anslutningen av påfyllningsslangen. Om de är utslitna bör de bytas ut. Sedan måste du kontrollera avloppspumpen och slangen för främmande föremål som fastnat där.

Därför värms inte tvättvattnet upp. Detta beror på värmarens fel, men skynda dig inte att ändra den - detta kan också vara skada på de elektriska ledningarna.

Därför bör du noggrant kontrollera hela den elektriska kretsen, såväl som kontakterna på själva värmeelementet, med hjälp av en multimeter. Om testaren visar närvaron av spänning i hela kretsen, betyder det att värmeelementet fortfarande måste bytas ut.

Platsen där värmaren är installerad bör rengöras noggrant, först efter det kommer det att vara möjligt att montera ett nytt värmeelement.

Den vanligaste orsaken till buller är felaktig installation av maskinen.På grund av detta producerar enheten ett kraftigt mullrande under spinning. För att göra detta måste maskinens position jämnas med en nivå.

Men ibland kan överdrivet ljud uppstå på grund av kraftigt lagerslitage. Det är omöjligt att reparera dem - bara att ändra. För en oerfaren reparatör är detta en ganska svår uppgift, eftersom sågning och efterföljande limning av en icke-separerbar tank, bakom vilken lagret är placerat, kan vara nödvändigt. Därför, om du inte är säker på din förmåga, ta inte på dig denna fråga, det är bättre att ringa en kvalificerad specialist.

Men om tanken på din bil kan demonteras, kan denna uppgift ligga inom din makt. För att göra detta måste du ta bort tanken och sedan ta isär den genom att skruva loss bultarna och koppla loss fästelementen.

Efter att det dåliga lagret redan har tagits bort bör du noggrant rengöra axeln, kontrollera om den är utsliten och sedan bara installera ett nytt lager.

Sammanfattningsvis presenterar vi en kort lista över felkoder som oftast utfärdas av enheten.

E1 - systemfel vid påfyllning av vatten. Det betyder att den erforderliga vattennivån under påfyllningen inte uppnås inom 20 minuter. Elimineras genom att stänga av och sedan slå på maskinen.

E2 - Dräneringsfel. Uppstår oftast när avloppsfiltret är igensatt.

E3 - för mycket vatten. Du behöver inte göra någonting, inom 2 minuter töms vattnet automatiskt.

E4 - för många saker. Deras vikt motsvarar inte maskinens parametrar. Vi måste ta ut överskottet.

E5 – vattenuppvärmning fungerar inte.

E6 - Fel på värmeelementet.

E7 - Fel på vattennivågivaren i tanken.

E8 – vattenuppvärmningen stämmer inte överens med det valda tvättprogrammet. Oftast på grund av problem med värmeelementet.

E9 – vattenläckage eller avlopp, registrerat mer än 4 gånger.

DE, DÖRR - dålig blockering. Oftast - en dåligt stängd lucka.

Vi uppmärksammar dig på en bra video som du måste titta på innan du själv börjar byta ut lagret.

Processen för demontering och byte av lager:

Så här ser demonteringsprocessen ut:

Innan du påbörjar en oberoende reparation bör du alltid bedöma dina egna styrkor korrekt och inte ta på dig överarbete. Men att reparera en tvättmaskin själv är inte särskilt svårt, det räcker med att förstå lite om mekanik, elteknik och också att ha de nödvändiga verktygen och materialen alltid till hands. Allt kommer att lösa sig för dig!

Koreanska tillverkare producerar högkvalitativa apparater, inklusive tvättmaskiner.

Vanligtvis, om ett företag är engagerat i produktion av olika hushållsapparater, och inte bara en typ av det, anses produkten vara ganska medioker. Du kan inte säga detsamma om varumärket Samsung.

En diversifierad produkt är mycket efterfrågad bland köpare, oavsett om det är hushållsapparater eller telefon.

Företaget behåller sin image genom att ägna all sin styrka och kunskap åt produktion. Men som alla tillverkare går även högkvalitativ Samsung-utrustning sönder. Inte alltid vi kan vända oss till reparation: antingen finns det inga pengar eller så finns det ingen tid.

För att inte spendera pengar på restaurering av enheten i ett servicecenter är det bäst att utföra de enklaste operationerna för att återställa utrustningen själv. Idag kommer vi att berätta hur du reparerar en Samsung tvättmaskin med dina egna händer.

Oftast försämras brickor värmeelement, påfyllningsventiler, drivremmar är skadade.

1. Öppna baksidan av enheten.
2. Remmen måste dras med en hand i mitten mellan remskivan och motorn för att dra ut den. Ta en stjärnskruvmejsel, för in den i spåret på remskivan och håll i remmen med din andra hand.
3. Flytta skruvmejseln längs spåret, frigör fler och fler delar av bältet och dra ut det ur spåret.
4. När bältet har tagits bort, inspektera det noggrant från alla sidor med avseende på repor, skador. Om det finns några, byt sedan ut den mot en ny.
5. Nu måste den sättas på en remskiva. Fäst insidan av bältet i dess skåra. För att drivremmen äntligen ska fixeras på sin plats och snabbt sättas på, vrid remskivan med en lite annan hand.

Pumpen består av flera delar:

1. elektrisk motor;
2. axel;
3. pumphjul (bladhjul);
4. snigel, till vilken ett grenrör och en avloppsslang är anslutna.

Symtom på pumpfel:

• Tvätten sköljs inte eller sköljningen fungerar inte alls.
• Maskinen stannar.
• Spinn slås inte på.
• Vatten rinner inte av eller rinner av under mycket lång tid.
• Tvättpulvret tvättas inte helt av med vatten när det samlas upp utan ligger kvar i en liten mängd i kyvetten.

Först och främst måste du avgöra om pumpen fick brickan att gå sönder eller inte.

Lyssna på pumpen. Om det surrar, låter, försöker slå på, vatten inte rinner eller inte gör några ljud, betyder det att pumpen är trasig.

Gör-det-själv Samsung tvättmaskinspumpreparation utförs i följande ordning:

• skruva av avloppsfiltret och rengör det. Kanske pumpens impeller har fastnat på grund av skräp;
• om du efter rengöring av filtret inte uppnådde ett positivt resultat, vattnet varken hälldes eller hälldes in i enheten, kan det finnas en blockering i avloppsslangen. Demontera den och tvätta den. Sätt sedan på plats och sätt på provtvätt. Om pumpen fortsätter att fungera inte som den ska, leta vidare efter ett fel;
• skruva av filtret och titta in i hålen med en ficklampa. Känn på pumphjulet med fingrarna och försök att vrida det. Om det roterar med svårighet, känn efter skräpet som stör det: trådar, hår och ta bort dem;
• om pumphjulet roterar fritt, demontera tvättmaskinen ytterligare för att kontrollera om det är fel på pumpen. Pumpen fungerar inte ordentligt främst på grund av dess blockering.

Därför måste avloppspumpen och röret spolas ordentligt. Men för att bli av med blockering måste du ta bort dem.

För att göra detta måste du utföra följande operationer:

1. dra ut behållaren;
2. lägg maskinen på sidan;
3. skruva av bottenskyddet;
4. ta bort avloppspumpen och röret. Placera en absorberande trasa under pumpen, för när du tar bort den kommer lite vatten att rinna ut;
5. koppla loss klämman för att frigöra röret;
6. dra ur kontakten från avloppspumpens sensor;
7. för att ta bort pumpen, lossa klämman och skruva loss fästelementen.
8. ta bort avloppspumpen, slå på varmvattenkranen och placera slangen under den så att skräpet tvättas ur slangen och frigör vattenpassagen;
9. fixa botten;
10. sätt tvättmaskinen på plats och kolla om den fungerar.

Orsakerna till att pumpen inte fungerar kan vara olika. Gör-det-själv-reparation av avloppspumpen på Samsung-tvättmaskinen beror på orsakerna till haveriet.

• Om det inte är en blockering, demontera pumpen: skruva loss snigeln. Ta samtidigt en bild på hur elmotorn är fäst på den, så att du kan montera den rätt senare. Om orsaken till haveriet ligger i höljet, som deformeras av varmt vatten, och pumphjulsbladen rör vid det, skär sedan varje blad med en kniv med 1 mm, inte mer. Annars blir tvätteffekten mycket lägre.
• Orsaken till pumpfelet kan också vara dess pumphjul. Den kan helt enkelt hoppa av axeln: den surrar, men pumpar inte vatten. I detta fall måste pumphjulet bytas ut.
• Se alla gummipackningar. Om någon av dem spruckit, skavd, sönderrivs, byt sedan ut den.
• Ibland går remskivan sönder. Den kan också bytas ut.