Det vill säga, kulleden brukade tas bort i 95% av fallen, den skruvades fysiskt loss från upphängningsarmen (våra VAZ kallade "burdocks"), och i många utländska bilar på 90- och 2000-talet var de ofta borttagbara. Nu svetsar många tillverkare stöd i spaken eller i styrstången. De är inte borttagbara. Du behöver alltså inte bara byta "kulan" utan även hela spaken! Och det kan bli väldigt dyrt. Till exempel på Mitsubishi kan kostnaden för en nå upp till 20 - 25 000 rubel för originalet, hos BMW - upp till 50 000! Därför uppstår frågan om restaurering, med vilja eller ej. Och ibland kan man göra det själv.
Om du inte gick in på länken ovan och inte läst så ska jag här påminna dig lite om strukturen. Det måste förstås att kulleden tjänar till en rörlig led som kan rotera, det vill säga rörelse i flera plan samtidigt. I bilar används den främst i framfjädringen, för att vrida framhjulen.
Så här är det flytande, men vi behöver det för att förstå hur man återställer.
Kulledens design är tillräckligt stark, kan gå långa tusentals kilometer. Men med tiden slits polymerfodret ut. Detta är den enda svaga punkten. Det är han som tar på sig huvudlasset från ojämna vägar.
Situationen förvärras av en trasig ståndarknapp, när den går sönder - smuts, damm, sand etc. kommer in inuti. Allt detta börjar fungera som "sandpapper", en metallkula (fingrar), börjar radera polymerinsatsen.
Det vill säga att endast två huvuddelar är föremål för slitage - en polymerinsats och en gummi (silikon) ståndarknapp - det är de som behöver återställas.
Jag skulle vilja notera att i helt försummade ögonblick, när fodret bärs till marken, lider själva "metallkulan" eftersom den börjar gnida mot metallen på höljets väggar. Men det här är ett mycket avancerat fall.
Det finns flera sätt att återställa eller reparera en kulled. Om "stöveln" ändras tillräckligt lätt är det bara att slänga den och sätta en ny. Men med polymersammansättningen är allt inte så enkelt. Det finns bara två huvudsakliga reparationsmetoder:
Nu mer detaljerat om varje metod.
Detta är det enklaste sättet - när kulleden är demonterad. Botten av den är vriden, vi tar ut den slitna polymerinsatsen och byter ut den.Tidigare var sådana reparationer på många bilar, inklusive de som såldes för våra bakhjulsdrivna VAZ. Det såldes även reparationssatser som gick att köpa och byta.
Därför gick stöden väldigt länge, även om "insatserna" byttes ganska ofta. Lite senare slutade de att producera sådana kulleder, antingen var det inte lönsamt eller så var det en "tillverkarnas konspiration". Nu är de i 95 % av fallen icke-separerbara.
Inte bara kan du inte ta isär dem, men ibland kan du inte ens ta bort dem från spaken! Det är bara absurt - för att byta "kulan" byter vi spaken helt! Men det kan vara två av dem i spaken.
Det går att göra, men svårt. Du behöver specialutrustning och en polymer (fluoroplast). Vi borrar helt enkelt ett hål i botten av kulan och skär sedan gängan så att vi kan skruva i en speciell metall "mottagare".
Ett "mottagarrör" skruvas in i denna gänga från en speciell press (extruder), som levererar smält fluorplast under tryck. Det bör noteras att det smälter vid temperaturer på 170 - 200 grader Celsius.
Sedan värmer vi upp röret, vanligtvis själva pressen med "flytande massa". Inuti kulan smälter även PTFE + blandas med massan som kommer in genom röret, processen sker under ett tryck på 2 atmosfärer.
Efter fyllning kopplas röret bort, pressen med polymeren tas bort. Polymeren härdar och bildar en monolit, som omsluter "bollen", alla slag och vibrationer passerar - trots allt är den trasiga platsen fylld med polymer. En speciell ventil eller "grease maker" skruvas in i hålet som har borrats.
Efter en sådan reparation kan kulleden gå väldigt länge, ibland till och med inte mindre än en ny. Se den detaljerade videon.
Det är dock värt att notera att om ståndaren är trasig och mycket smuts kommer in i "bollen", är det värt att först rengöra den, annars blir slitaget mycket stort. Rengöring ska ske upp till spegeln.
VIDEO
Det är faktiskt allt. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att om det är möjligt att ändra och installera ett nytt originalstöd är det bättre att göra det. När allt kommer omkring kommer en ny, jag betonar ORIGINAL (inte Kina), alltid vara bättre än en återställd. Det kommer att hålla dig i många tusentals kilometer.
Läs vår sida, uppriktigt din AUTOBLOGGER.
Gör-det-själv kulledsreparation
1. Hur kulleden fungerar
2. Vad är kulleden till för?
3. Fel i kulleden
4. Kulledsreparation
Kulleden är en mycket viktig del av fordonet, som är en del av upphängningsstrukturen. Den består av ett metallfinger och har en sfärisk ände på ena sidan och en tråd på den andra. Dessutom innehåller den en kropp, som är fylld med polymer och i vilken det finns ett sfäriskt säte. Genom sin sfäriska ände kommer fingret att föras in direkt i höljets hylsa utan några luckor, vilket kommer att eliminera alla minsta glapp så mycket som möjligt. Men fingret kommer då att kunna röra sig i olika plan. En gummistövel kommer att sättas på kontakten mellan finger och kropp, som är utformad för att förhindra att smuts och damm kommer in i denna enhet.
Kulledsanordningen är placerad i styrspindelsystemet, som är en del av fordonets främre upphängning som hjulet är fäst på. Kulleden i sig kommer att ge rörlighet till styrknogen, vilket är nödvändigt för att utföra bilsvängar med direkt verkan på styrmekanismen. Det är på grund av detta som användningen av en kulledsanordning i sådana noder är rimlig och motiverad. I utformningen av den främre flerlänksupphängningen är de övre och nedre kullagren placerade - på varje sida av bilen; men det kan vara sex eller åtta.
De mest uppenbara tecknen med vilka det är möjligt att fastställa felet i kulleden bör inkludera ett främmande ljud som uppstår i bilens upphängning när bilen direkt rör sig längs ojämna vägbäddar. Detta ljud kan kallas "chunking", vilket kommer att vara karakteristiskt för metalldelen av strukturen som träffar plasten.
I sin essens och anordning är kulleden hållbar, varför den inte är rädd för tid och vägar. Den huvudsakliga avgörande faktorn för denna enhets prestanda ligger dock i vatten och smuts. Det är på grund av penetrationen av dessa två element i stödsystemet som vi kan prata om potentiella skador på skyddsstöveln. Under direkt rörelse är det nästan omöjligt att skada det på grund av dess placering.
I de flesta fall uppstår små sprickor på själva ståndaren, som uppstår med tiden eller under påverkan av väderförhållanden. Den mänskliga faktorn bör inte heller uteslutas, eftersom en oavsiktlig bristning med ett verktyg som används för att reparera den främre upphängningen kan leda till problematiska konsekvenser.
Det är viktigt att notera att om bilisten inte upptäcker ett brott i en sådan del som en ståndarknapp i tid, eller inte förutbestämmer förekomsten av sprickor från åldrande och nötning av gummi och inte ersätter det, kommer detta inte att kunna att påverka kulledens direkta funktion. Men i händelse av att en lång åktur med en skadad stövel inträffar, kommer detta att tillåta smuts och vatten att komma direkt in i stödet, vilket kommer att leda till överdriven nötande friktion på polymerfyllmedlet i den sfäriska spetsen, som ett resultat av vilka hålrum är bildas både på polymeren och på ytan.
Detta kommer i sin tur att bidra till uppkomsten av backlash, vilket är ett ganska farligt fenomen och kräver att brådskande åtgärder vidtas för att reparera eller byta ut kullageranordningen. Om du försummar alla ovanstående åtgärder kan bilisten få mycket negativa konsekvenser som kan leda till en olycka på vägen.
Det bästa stället där du lugnt, pålitligt och professionellt kan identifiera alla fel i kulleden som har uppstått är en bilservice. Det kommer dock att vara möjligt att kontrollera den främre upphängningen även om det finns ett personligt garage, samt ett visningshål (hiss) och en tillräcklig belysningsnivå.
I händelse av att det inte finns något spel med en skadad ståndarknapp, kommer det att vara nödvändigt att byta ut endast en ståndarknapp. I händelse av att det också finns ett bakslag är det nödvändigt att göra en total byte av kulleden även vid tidpunkten för dess upptäckt. I ett sådant tillstånd kan det inte vara fråga om någon rörelse av ett sådant fordon, eftersom det är mycket farligt.
För att förstå exakt vad som händer när en kulled går sönder är det viktigt att komma ihåg dess huvudfunktion, som ligger i att koppla den övre eller nedre upphängningsarmen till styrspindeln. Med en direkt paus kommer anslutningen att gå förlorad, vilket resulterar i att styrknogen bara kommer att ha en stödpunkt, varefter det kommer att vara möjligt att röra sig endast i flera plan, vilket gör att köra ett fordon nästan omöjligt. Detta kommer att få hjulet att vända utåt, vilket orsakar oundvikliga skador på stänkskärmen och dörren.
Mycket ofta uppstår själva utdragningen när hjulet hamnar i ett stort hål, under förutsättning att fordonet rör sig i hög hastighet. I en sådan situation kommer endast en bilists erfarenhet och intuition att rädda från oönskade konsekvenser, eftersom ett inverterat hjul inte tillåter att köra ett fordon i normalt tillstånd. Många bilister försummar helt enkelt reparationen av kulleden och tror att det är bättre att byta ut delen. Ändå kommer en högt kvalificerad mästare, med nödvändig utrustning, material och utrustning, att självständigt kunna återställa en nod som har förlorat sin prestanda. Reparationskostnaderna kommer att vara mycket mindre än utbytet.
En kulledsanordning som har genomgått reparation kommer att anses vara mer slitstark, respektive dess resurs kommer att vara större än en ny. Detta innebär att reparationen blir mycket billigare än den totala ersättningen av stödet. Naturligtvis kommer proceduren för att återställa stödet i sig inte att vara särskilt trevlig, eftersom vissa färdigheter och omsorg, utrustning och kunskap kommer att krävas. Icke desto mindre, i närvaro av dessa element, kan du säkert försöka reparera sådana enheter.
Kullederna bär vikten av fordonets front, inklusive vikten av motorn. Samtidigt, när de rör sig, får de konstanta slag från hjulen i vilken riktning som helst. Oavsett hur hållbart material dessa delar är gjorda av är deras livslängd begränsad. Det är bra att restaurering med egna händer i många fall är möjlig.
Naturligtvis inte, detta är direkt relaterat till säkerhet.
Vid demontering av kulleden går hjulet sönder och dess rotation blockeras. Bilen lämnar omedelbart banan. Konsekvenserna kan bli ödesdigra.
Rörelse med spel i kulleden leder till brott mot kontrollerbarheten. I rätt ögonblick kanske du inte har tid att göra en manöver.
Vid det första tecknet på slitage på dessa komponenter är det nödvändigt att genomgå suspensionsdiagnostik.
Sålunda, efter att ha bestämt symtomen på ett fel, dras slutsatser om delens underhållbarhet. Efter att ha avslöjat kritiskt slitage måste kullederna bytas. Deras kostnad är dock ganska hög, särskilt om de är integrerade med upphängningsarmen. Därför föredrar många bilister att göra reparationer.
Det är viktigt att veta! Efter reparation återställs inte kulleden till en ny dels tillstånd. Livslängden blir kortare. Men du behöver inte oroa dig för driftsäkerheten.
Det finns många sätt att återställa. Ganska populär är reparationsmetoden med sjr-teknik, när en smält polymer pumpas in i hålrummet mellan buren och kulan.
Vi kommer att överväga reparationen med demontering av denna enhet.
För att förstå funktionsmekanismen för stödet, titta på diagrammet:
Endast polymerfodret är utsatt för slitage. Det är under dess nötning som bakslag uppstår. Fortsätter man åka med en lös kulled går även cylinderns övre del sönder och då kan tappen flyga ut ur buren.
Insatser säljs i bilhandlare som förbrukningsvaror. Om din kulled är hopfällbar kan du enkelt dra ut botten och byta ut polymeren inuti produkten.
Först och främst måste knuten tas bort korrekt. Fingret fastnar så starkt i upphängningsarmen att det faktiskt är ett med det. Tidigare, helst en dag innan, har föreningen behandlats rikligt med en penetrerande vätska. WD-40-förening eller vanlig fotogen används. Det finns två sätt att ta bort fingret från öglan:
Tryck ut med en kulledsavdragare. Detta är det mest smärtfria och pålitliga sättet, men avdragaren är inte alltid till hands. Det finns inga universella enheter, och designen för att fästa kulleden är olika.
Den andra metoden är mer universell, men det finns risk för att gängan på stödstiftet skadas. Det är nödvändigt att skruva en mutter av starkt stål (hårdhet 9,8) på kulledens spets och slå ut kulan ur ögat med exakta korta hammarslag.
Viktig! Du kan inte slå fingret direkt. Du kommer att nita den gängade anslutningen, och det kommer att vara omöjligt att skruva på den fungerande fästmuttern.
Så kulleden är i dina händer. Den yttre cylindern (buren) är en monolitisk struktur. Fingret kan inte tas bort.
Den blinda delen av stödkroppen är avtagbar. Samtidigt kan du upprepade gånger byta plastinsatserna, varje gång du återställer stödets funktionalitet. Avtagbar botten möjliggör rutininspektion utan att ta bort kulleden från upphängningen.
Ett hål som är lika stort som en boll av ett finger borras i botten (med en liten glipa förstås). Borrad ut - villkorligt sagt. En fräs krävs. Var inte rädd för att skada plastfodret när du borrar, du kommer att byta det ändå. En tråd skärs inuti. Detta är en ganska komplicerad procedur på grund av den stora diametern. Men i vilken verktygsbutik som helst kommer du att få sådant arbete mot en nominell avgift.
Sedan görs en gängad plugg under detta hål, som upprepar formen på den vanliga botten.
Tips: Använd två kulleder för att göra pluggen exakt. Med en, skär av botten med en kvarn och använd som formmall.
På den gjorda botten måste du skära spåren för nyckeln, annars kommer det inte att vara möjligt att dra åt reparationsenheten ordentligt.
Nu, för reparation, kommer det att räcka med att skruva av pluggen, ta bort fingret (kontrollera dess geometri) och byta ut plastfodren.
Viktig! Det är nödvändigt att säkerställa låsningen av tråden, annars kan botten skruvas loss under drift.
Principen är densamma som i det första fallet - att göra en avtagbar botten. Bara utförandet är annorlunda. Om botten av stödet är för tunn för att göra en fullvärdig gängad anslutning, är det nödvändigt att göra en reparationshylsa. Den är bearbetad på en svarv från en stålcirkel med lämplig diameter. I botten av glaset bearbetas samma hål och en tråd skärs. Och slutligen görs en ersättningsstödbotten.
Sedan skärs cylinderns botten av från kulleden med hjälp av en slipmaskin eller en bågfil. Ett reparationsglas svetsas på dess plats. Metoden är mer tidskrävande, men den tillåter inte att fingret värms upp under demonteringsprocessen.
Ytterligare operation enligt samma schema: när ett bakslag uppstår, skruva loss reparationspluggen, ta bort fingret, byt plastfoder.
Det är värt att notera att tillverkare av reservdelar producerar många alternativ för reparation av kulleder. Under dessa hopfällbara fodral säljs både utbytbara liners och nya fingrar. Men i vår artikel anser vi att det är egenproduktion.
Det snabbaste sättet att återställa kulleden. Den bakre (referens) delen av cylindern skärs helt enkelt av. Metoden spelar ingen roll - du kan använda en bågfil, du kan använda en kvarn, hur som helst blir det en temperatureffekt efteråt.
Efter att ha fått tillgång till cylinderkaviteten kan du byta polymerfoder.
Viktig! Innan du installerar nya foder, se till att ta bort graderna som bildas under sågning. De trasiga kanterna på metallen kommer snabbt att splittra linersen under drift.
Efter installation av nya liners svetsas botten noggrant. I det här fallet är det nödvändigt att kompensera för sömmens tjocklek för den metallproduktion som bildas under sågning. Vanligtvis är den 1,5–2 mm.
Viktig! Använd en svetsmetod där temperatureffekten är minimal. Polymerfodret inuti kan nå sin smälttemperatur. Därför bör ingen belastning appliceras på fingret fram till fullständig kylning för att undvika deformering av fodret.
Denna teknik kräver professionell utrustning, så det är omöjligt att expandera kulleden i garageförhållanden. En krimpring skärs efter diametern på fingerkulan.
Sätet och kulan är rengjorda från smuts, polerade. Nya liners och en kompressionsring väljs eller bearbetas från caprolon.
Efter montering pressas kompressionsringen in och rullas på en press. Vid pressning används speciella insatser enligt ringens diameter.
En gängad plugg ser ut att föredra, eftersom det inte finns någon temperaturpåverkan på stödet. Denna metod kräver dock en tjock botten, som inte alltid finns på kompakta delar.
Ett glas med snideri är den gyllene medelvägen. Svetsning sker utan att plasten påverkas, men metallens hållfasthetsegenskaper försämras.
Svetsning är det enklaste men ineffektiva sättet. Efter högtemperaturbehandling förlorar nya polymerinsatser sina egenskaper och deras livslängd minskar.
Fackel är en idealisk metod ur kvalitetssynpunkt. Du får faktiskt en ny kulled, tillverkad enligt fabriksteknologier. Men hemma fungerar inte denna teknik.
VIDEO
Och det finns faktiskt två återvinningstekniker - antingen häll något inuti, ta bort locket eller ta isär bollen helt och tryck ut botten. Samtidigt skruvades oljan in. Eller så klämde de helt enkelt den yttre delen på pressen. Men oftare än inte dör bollen av ett trasigt hölje, sedan fylls smuts, sand, vatten på inuti, slipar ner bussningar och järn och bollen. Så varje boll kan inte återställas. Och det spelar ingen roll hur man återställer, fyller eller demonterar, det viktigaste är att det i princip ska vara möjligt.
Jag körde ombyggda kula och rattar i två år, jag ska inte säga något dåligt, även om det också är bra ... Ägaren till bensinstationen (enligt honom) återställer omedelbart även nya reservdelar till sig själv, han säger att restaurerade håller längre ... Jag är van vid att dra slutsatser utifrån en förståelse av processen, och jag förstår inte hur det är möjligt att återställa en till synes icke-separerbar del ... Servicearbetarna säger: fingret tas bort, vänds fingrets slitage, sedan poleras det och fylls med plast.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1735/index.php?showtopic=120678
Det är inte vettigt att hälla uppriktigt rostiga, eftersom fingrets geometri redan kommer att vara för störd, vilket kommer att leda till en oregelbunden form av den fyllda polymeren och allt som följer av detta.
Ge exempel på olyckor som inträffat på grund av fel på återställda kulleder, och inte på grund av att till exempel håll avstånd eller hastighetsgräns. Jag reparerar själv, jag har sett många återställda delar, det finns vanliga kunder som har kört mer än 50 000 återställda delar och det är jättebra, huvudsaken är att återställa dem i tid! Och om du är rädd för ditt liv, köp då nya bilar, inte skräp, som redan skickas till skrot i Europa, och följ ALLA trafikregler. P.S.: Att du köpt en ny reservdel betyder inte att den är bra, speciellt inte på våra marknader. Ny ny strid.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/990/viewtopic.php?t=1118334&start=40
För att bestämma hur man reparerar upphängningen - beräkna bara kostnaden för restaurering. I vissa fall är det vettigt att köpa en ny enhet, ibland blir reparationer mer kostnadseffektiva. Hur som helst ger variationen av möjligheter en chans att spara pengar.
Knackande och skramlande som kommer framifrån, klickar när bilen rullar hårda och skarpa svängar - allt detta indikerar ett eventuellt fel på chassit. Det är ingen idé att skjuta upp diagnosen. Felet kan vara allvarligt och påverka trafiksäkerheten.
Glapp i kulleden ingår i listan över sådana fel. Uppstår som ett resultat av bildandet av ett gap mellan delens kropp och elementet ("finger" kula) som är fäst vid styrknogen. Hur man identifierar och åtgärdar haveriet själv, sparar på bensinstationer, kommer vi att överväga ytterligare.
Först och främst måste du se till att det är kulleden som är trasig. Den första kontrollen är mycket enkel. Ta bort rattlåset - sätt in nyckeln i tändningen och lås upp ratten. När bilen inte är igång, sväng ratten från sida till sida. Rörelserna ska vara korta och ganska skarpa. Var uppmärksam på vilken sida knackningen kommer från. Om slitaget på kulleden är obetydligt kan sådana belastningar vara otillräckliga, det får inte förekomma något ljud. I det här fallet kan även dragstänger och spetsar knacka. Denna metod är ganska preliminär - den hjälper till att identifiera den problematiska sidan, men ger inte exakta uttalanden.
Kontroll av kulledsfel
Vi kör in bilen i ett utsiktshål eller överfart. Vi drar åt parkeringsbromsen, sätter på växellådans första växel, sätter ratten i neutralläge. Vi går ur bilen och sätter klossar under bakhjulen. Lyft upp bilen med en domkraft från sidan av stötarna. Glöm inte försäkringen - vi använder glasunderlägg under tröskeln. I deras frånvaro satte vi ett reservhjul. Det resulterande gapet mellan hjulet och marken bör vara tillräckligt för obehindrad åtkomst till insidan av hjulet.
Vi svänger hjulet och applicerar ansträngningar på dess övre och nedre punkter vertikalt. Vid denna tidpunkt kommer inte en partner att störa, som visuellt kan bestämma förekomsten av spel vid korsningen av kulledens stift med styrknogen. Om en knackning hörs, men närvaron av en defekt inte kan bestämmas visuellt, lägger vi vår hand på stödet och upprepar stegen. Närvaron av lek kan kännas.
När det inte finns någon som hjälper använder vi ett fäste eller en stor nyckel eller en förstärkningsbit. Från sidan av inspektionshålet börjar vi monteringen mellan upphängningsarmen och styrspindeln, efter att tidigare ha undersökt ståndarknappen för luckor.
Vi skakar försiktigt och observerar närvaron av motreaktioner. Det är viktigt att skilja kulstiftets slag från ett fel. Om, när den utsätts för noden, små förskjutningar av upphängningsarmen är synliga utan främmande ljud och stötar, medan strukturen inte förlorar styvhet, är detta ett arbetsslag. Om under belastning ökar avståndet mellan spaken och näven, en knackning hörs och vibrationer känns genom fästet - det här är utgången i själva bollen. Alla samma steg, om nödvändigt, upprepa på andra sidan.
Du kan se mer om att kontrollera kulleden i videon:
VIDEO
För att utföra reparationsarbete behöver du en uppsättning verktyg och nycklar, en hammare och en prybar. För enkelhetens skull är det vettigt att skaffa en speciell kullageravdragare. Innan du köper är det bättre att rådfråga säljaren.
Det rekommenderas också att köpa en borste för metall, med vilken vi kommer att rengöra bultarna och muttrarna från vidhäftande sand och smuts. Och "Liquid Key" - ett penetrerande smörjmedel med en rostkonverterare. Vi kommer att underlätta lossningen av sura gängade anslutningar, vi kommer att göra bulthallen mindre sannolikt.
Valet av reservdelar görs enligt din bils VIN-kod, vilket eliminerar valfelet. Men att spela det säkert och vara uppmärksam på kulleden under diagnosen kommer inte att vara överflödigt. På vissa fordon skiljer sig det vänstra stödet från det högra. När vi väljer tillverkare lyssnar vi på säljarens rekommendationer. Värdet för pengarna måste vara tillfredsställande. Kulleden är ett viktigt upphängningselement som påverkar trafiksäkerheten, så det ska du inte spara på.
Fram vänster och höger kulleder till Toyota Corolla EE90
Beroende på tillverkare kan en uppsättning nya monteringsbultar och muttrar levereras med kulleden.
En mycket viktig punkt! Gamla fästelement "surnar ofta", vilket orsakar svårigheter vid demontering. Ibland är det möjligt att skruva loss dem endast genom att deformera dem. Avklippta gängor, trasiga bultar, trasiga kanter kan få dig att gå till affären mitt i reparationsarbetet och lämna bilen demonterad. Om det inte finns någon ny hårdvara i satsen är vi intresserade av var de kan köpas
Det är bekvämare och säkrare att repareras på ett visningshål eller överfart. Att ta sig till problemområdet erhålls från vilken sida som helst. Om detta inte är möjligt väljer vi en plats som inte stör framfart av fordon och passage av människor. Tänk på oförutsedda omständigheter.
Beroende på bilmärke kan sekvensen och typerna av arbete variera. Tänk på de vanligaste fallen:
Först och främst, glöm inte säkerheten: handbroms, växel, hjulklossar. Vi använder en hjulnyckel för att bryta av hjulbultarna eller muttrarna. Höj bilen med en domkraft. Vi lägger ställ eller ett reservhjul under tröskeln. Vi skruvar loss hjulfästarna och tar bort hjulet. Med en metallborste rengör vi fästelementen i kulleden och bultarna i upphängningsarmens tysta block. Bearbetning med "Liquid Key". Vi väntar 10-15 minuter.
Bearbetning av fästelement av tysta block med en "vätskenyckel"
Skruva loss muttern som fäster kulleden vid styrspindeln. Om utrymmet tillåter, använd huvudet och kragen. Om inte, använder vi nyckelns locksida för att inte störa kanterna. Muttern är tillräckligt tät.
I närvaro av en speciell avdragare tar vi bort stiftet på kulleden från ögat. Vi placerar den U-formade delen av avdragaren under nävens öga ovanför stödets ståndarknapp. Linda avdragarmuttern med en skiftnyckel, tryck den L-formade delen på kulstiftet.
Processen att ta bort kulleden tillsammans med upphängningsarmen från styrspindeln
Om det inte finns någon avdragare, använd fästet som en spak. Vi lägger den mellan upphängningsarmen och axelaxeln, trycker ner för att skapa spänning i noden. Vi knackar med en hammare på fästplatsen för kulleden med styrknogen. Spänningen och stöten måste vara tillräckligt stark. Fingret ska hoppa ut.
Vid fixering med en låsbult, skruva loss muttern och ta ut den. Om det behövs, hjälp dig själv med en hammare. För att inte förstöra tråden, bete vi muttern och knackar på den.
Vi skruvar loss bultarna som fäster upphängningsarmen till hjälpramen. Om muttrarna på baksidan rullar, håll dem med en skiftnyckel. Vi hämtar bultarna. Bulten på det längsgående tysta blocket kan vila mot axelaxeln. I det här fallet använder vi improviserade stativ för styrknogen. Höj till en höjd som gör att du kan få tag i bulten. Vi tar bort spaken.
Processen att ta bort upphängningsarmen (tillsammans med kulleden) från hjälpramen
Om kulleden är fäst vid upphängningsarmen med bultar, skruva loss dem. Fabriksstödet kan fästas med nitar. I det här fallet borrar vi ut dem. För att fästa en ny del använder vi köpta bultar.
Om kulleden är intryckt, ta sedan bort låsringen (du kan också ta bort kängan om den stör) från sidan av fingret. Det räcker att bända dem med en platt skruvmejsel.
Borttagning av en låsring och ståndarknapp från ett sfäriskt stöd
Med hjälp av en speciell avdragare trycker vi ut stödet. Det finns inget sådant - vi slår ut det med en hammare. Ju tyngre hammare, desto lättare är det. För enkelhetens skull klämmer vi spaken i ett skruvstäd eller sätter den på två tegelstenar så att ingenting hindrar bollen från att komma ut. För accentuerade slag med hammare använder vi en kulstift. ½-förlängningen från verktygssatsen är perfekt för detta ändamål. Kulfingret kan skäras av med en kvarn, det blir lättare att slå ut. Eftersom slagkraften inte kommer att släckas av ett icke-fixerat finger, utan faller på kroppen. Om stödet inte lämpar sig så försöker vi värma det med en gasolbrännare. Metallen kommer att expandera, borde hjälpa.
Att trycka ut kulleden ur spaken
Pressningen utförs i följande ordning. Vi bearbetar sätet med en flytande nyckel. Efter torkning, smörj in med tvålvatten. Glöm inte att smörja stödet för bättre glidning (såvida inte den nya kulleden redan är smord av tillverkaren). I avsaknad av speciella verktyg för pressning väljer vi en dorn som är lämplig för diametern. Det kan vara en lagerhållare eller ett huvud från en verktygssats. Pressa med improviserade medel du kan inte slå i mitten av det nya stödet . Belastningen måste fördelas jämnt längs bollens kanter. Vi undviker snedvridningar. Med lätta slag i en cirkel kör vi in delen i sätet.
Trycker in kulleden
Från sidan av kulfingret sätter vi på oss stöveln, om vi tog bort den från den nya kulan, och hållarringen, vilket hjälper till med en platt skruvmejsel. Det är viktigt att agera försiktigt för att inte slita ståndaren. En indikator på att hållarringen är på plats är fri rotation längs kulan. Spaken monteras i omvänd ordning.
För mer information om att byta kulleden kan du se i videon:
VIDEO
På den monterade bilen, skruva loss den centrala navmuttern. Detta kan kräva ett speciellt huvud och vred som tål tunga belastningar. För att göra din uppgift lättare kan du sätta ett rör med lämplig diameter på kragen.
Ta bort mittnavmuttern
Om din bil har lättmetallfälgar utan ett mitthål, börja med att ta bort hjulet. Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder. Vi hänger ut problemsidan, tar bort hjulet. Skruva loss navmuttern. För att fixa navet, be din partner att trycka på bromspedalen. Om bromsskivorna är ventilerade, sätter vi in en kraftfull skruvmejsel i den centrala luftkanalen och vilar mot bromsoket och låser därigenom navet. Detta gör att du kan utföra denna operation själv.
Vi skruvar loss ABS-kabeln och själva sensorn från styrspindeln. Lossa bromsslangens klämma. Lossa bromsokets styrbultar. Vi sätter in en platt skruvmejsel i visningsfönstret på bromsoket mellan bromsskivan och beläggen, vi separerar dem. Vi tar bort stödet. Vi knyter fast den med ett rep eller vajer i fjädern - låt den inte hänga på bromsslangen ABS-sensorn kan hängas på samma sätt.
Kopplar bort ABS och bromsok
Vi skruvar loss muttern som håller fast den övre kulleden med styrspindeln, det nedre stödet med upphängningsarmen. Lossa muttern som håller fast styrspindeln med styrspindeln och skruva loss den. Saxnålen lånar sig ganska lätt, vid behov hjälper vi till med tång. Vi tar bort fingrarna på kullederna och styrspetsen från klackarna med en avdragare eller en hammare i analogi med det första fallet.
Processen att slå ut kulledsstången från styrledsätet
Vi tar fram styrknogen. Vi ändrar stödet till ett nytt i analogi med punkt nr 1. Styrspindeln monteras i omvänd ordning.
Ta bort den gamla och pressa in den nya kulleden
Du kan lära dig mer om det här alternativet för arbete i videon:
VIDEO
Det rekommenderas att dra åt bultar och muttrar med en viss kraft med hjälp av en momentnyckel. Information om åtdragningsmoment finns på Internet på tematiska webbplatser. Om du inte har en sådan nyckel och inte planerar att köpa den, var bara försiktig. Överdriven kraft kan skala gängor och lösa gängade anslutningar kan påverka säkerheten. Känn måttet.
Rengör vid behov de borttagna bultarna och muttrarna med en metallborste, bearbeta med en "Liquid Wrench", smörj med grafitfett. Detta kommer att förhindra försurning och göra det lättare att arbeta i framtiden.
Video (klicka för att spela).
Efter ingrepp i fjädringssystemet rekommenderas det att göra hjulinställning på specialiserade bensinstationer.
Betygsätt den här artikeln:
