Chevrolet Niva 2123 DIY reparation

Chevrolet Niva är en elegant SUV. Chevrolet Niva är basmodellen för en ny familj av terrängfordon och den första frukten av det gemensamma företaget "General Motors - AvtoVAZ".

Det är bekvämt och bekvämt att röra sig på stadens gator på en Chevrolet-Niva-bil och på helgerna att åka till landet. En familj på tre kan lätt åka på semester: det finns tillräckligt med utrymme för saker. Fyrhjulsdriven cheviniva behövs särskilt där vägar slutar och vägbeskrivningar börjar. Här känns bilen bekväm.

Jämfört med sin föregångare VAZ-2123 har betydande förändringar gjorts i designen av Chevrolet Niva SUV. Så, samtidigt som de behåller alla de bästa egenskaperna hos VAZ-21213, har Chevrolet Niva en ny lastbärande kropp av modern form, permanent fyrhjulsdrift, såväl som ett antal innovationer: framaxelns växellåda är "obunden ” från motorn; utformningen av växellådans drivning har ändrats; förlängt mellanaxel; främre och bakre drivaxlar är förenade. Bromssystemet har moderniserats på allvar i bilen, inklusive designen av huvudcylindern och bromsförstärkaren. Chassit och transmissionen på den gamla "Niva" har knappast förändrats strukturellt - moderniserade, livstestade enheter har använts.

Chevy Niva är som standard utrustad med justerbar rattstång, startspärr och centrallås, elfönsterhissar för framdörrarna, strålkastarkontroll och radioförberedelse. Bilen är utrustad med en 1,7 liters insprutningsmotor med en kapacitet på 80 hk. med., ett elektroniskt distribuerat bränsleinsprutningssystem och ett avgassystem med en katalysator som uppfyller kraven i Euro-2 och Euro-3 toxicitetsstandarder.

Mot en tilläggsavgift kan du få lättmetallfälgar istället för stål, tonade rutor, dimstrålkastare fram, velourinredning med uppvärmda framsäten, två högtalare och en antenn, nackstöd i baksätet och ett låsbart reservhjulsskydd i plast.

Elegansen hos Chevy-Niva stads-SUV betonas av den "metalliska" färgen, målad i färgen på stötfångarkroppen. Bilens färgschema presenteras i sju färger. Kaross Chevrolet Niva femdörrars med limmat glas, baklucka (med ett reservhjul placerat på den), öppning åt sidan. Inredningen i bilen är ganska rymlig och rymmer fritt fem personer, har ett baksäte som fälls i delar.

Specifikationer. Mått

• Golvpanel (fram, mitten, bak)
• Tröskelkopplingar och golvtröskeldosor
• Sidopanel inre
• Sidopanel nedre
• Bakskärmsförstärkning
• Stänkskärm framskärm
• Bakre vingförlängning
• Kroppssidan
• Frontdörrpanel (yttre och inre)
• Bakre dörrpanel (yttre och inre)
• Bakluckepanel (extern och intern)
• Främre vinge
• Bakskärm

Exempel på olika typer av fordonsdifferentialer:

Montera motorn enligt följande.

Installera ett rent block på stativet och linda in de saknade reglarna i det.

Smörj vevaxelns lagerskålar och tryckbrickor, samt kolvar och tätningar, med motorolja. När du monterar motorn efter reparation, installera nya oljetätningar för vevaxeln.

VARNING. Använd specialverktyget (LTS.01.102) när du installerar Freudenberg-vevaxelns främre oljetätning.

Använd specialverktyget (LTS.01.101) när du installerar Freudenbergs bakre oljetätning på vevaxeln.

Lägg lösa löv utan spår på innerytan i mitten av lagersätet och i dess lock. Placera foder med ett spår i de återstående bon på cylinderblocket och foder utan spår i motsvarande lock.

Lägg vevaxeln i huvudlagren och sätt in två tryckhalvringar i sätena på det bakre stödet (Fig. 2-17).

Ris. 2-17. Installation av beständiga halvringar på det bakre stödet.

VARNING. Halvringarna ska vara vända mot spåren mot vevaxelns tryckytor (ett antifriktionsskikt appliceras på halvringarnas yta från sidan av spåren).

På framsidan av det bakre stödet, placera en halvring av stål-aluminium och på baksidan - en keramisk metall (gul).

Etablera skydd av radikala lager enligt etiketter som sätts på deras yttre yta (fig. 2-18). Dra åt skruvarna.

Ris. 2-18. Märken på huvudlagerlocken (stöden räknas från framsidan av motorn).

Kontrollera vevaxelns axiella fria spel. För att göra detta, montera indikatorn på ett magnetiskt stativ och sätt in ändarna på två skruvmejslar som visas i fig. 2-19. När du flyttar axeln med skruvmejslar, mät det axiella fria spelet för axeln med en indikator. Den ska vara inom 0,060,26 mm. Om det fria spelet är större, återställ det till det normala genom att ersätta de gamla halvringarna med nya eller genom att installera halvringar med ökad tjocklek.

Ris. 2-19. Kontroll av vevaxelns axiella fria spel.

Montera packningen på den bakre oljetätningshållaren på vevaxelns fläns och sätt in bultarna på kopplingshusets främre kåpa i hållarens uttag (fig. 2-20). Montera hållaren med oljetätningen på vevaxelns fläns, fäst på cylinderblocket.

Ris. 2-20. Hållaren av en bakre epiploon av en vevad axel. Pilarna visar utsprången för att centrera hållaren i förhållande till vevaxelns fläns.

Montera de två centreringsbussningarna (fig. 2-21) främre kåpa 6 (se fig. 2-11) på kopplingshuset. Fäst locket med muttrar på den bakre oljetätningshållaren.

Ris. 2-21. Kopplingsstift (svarta pilar) och kopplingshusstift (vita pilar).

Montera svänghjulet på vevaxeln så att märket (konformat hål) nära fälgen ligger mot axeln på vevstångsaxeln på den fjärde cylindern, blockera svänghjulet med lås A.60330/R och skruva fast det på vevaxelns fläns .

Sätt in kolvarna med vevstängerna i cylindrarna med en kolvringspressning (fig. 2-22).

Ris. 2-22. Montering av kolven med kolvringar med hjälp av en ringpressningsbussning och cylinderhuvudets centreringsbussningar (visas med pilar).

VARNING. Stifthålet på kolven är förskjutet från axeln med 1,2 mm, därför, när du installerar kolvarna i cylindrarna, måste pilen på kolvkronan peka mot kamaxelns drivning.

Montera lagren i vevstaken och vevstakeshattarna. Montera vevstakar och kåpor på vevaxeltapparna och dra åt vevstakens bultar. Vevstångslock måste installeras så att cylindernumret på locket är motsatt cylindernumret på vevstakens nedre ände.

Montera kedjehjulet på vevaxeln. Installera oljepumpens drivaxel och fäst med tryckflänsen.

Montera två centreringsbussningar (se bild 2-22) i cylinderblocket och montera cylindertoppspackningen över dem.

VARNING. Vid montering av motorn, installera alltid en ny packning under cylinderhuvudet. Det är inte tillåtet att använda en begagnad packning.

Innan packningen installeras måste all olja avlägsnas från de mot varandra liggande ytorna på blocket och cylinderhuvudet. Packningen måste vara ren och torr. Oljekontakt med packningsytan är inte tillåten. Om olja kommer in, avfetta packningen.

Vrid vevaxeln så att kolvarna är i mitten av cylindrarna.

Installera de två centreringsbussningarna på blockcylinderhuvudenheten med ventiler.

Ris. 2-23. Ordningen för att dra åt cylinderhuvudets bultar.

Dra åt bultarna för att fästa ett cylinderhuvud i den sekvens som anges i fig. 223. För att säkerställa en tillförlitlig tätning och eliminera bultåtdragning under fordonsunderhåll, dra åt cylinderhuvudsbultarna i fyra steg:

1:a mottagning - dra åt bultarna 1-10 med ett vridmoment på 20 Nm (2 kgcm);

2:a steget - dra åt bultarna 1-10 till 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgcm) och bulten 11 till 31,36-39,1 Nm (3,2-3, 99 kgcm);

3:e mottagningen - dra åt bultarna 1-10 med 90 O;

4:e mottagningen - dra åt bultarna 1-10 med 90 O igen

VARNING. Cylinderhuvudsbultar får endast återanvändas om bultaxeln sträckt sig till högst 117 mm. Om bulten är längre, byt ut den mot en ny.

Innan du sätter ihop motorn, försmörj gängorna och bulthuvudena genom att doppa dem i motorolja. Låt sedan överflödig olja rinna av efter att ha hållit i bultarna i minst 30 minuter. Ta bort olja från bulthålen i cylinderblocket.

Vrid svänghjulet så att märket på vevaxelns kedjehjul är i linje med märket på cylinderblocket (Figur 2-24).

Ris. 2-24. Kontrollera att inriktningsmärket på vevaxelns kedjehjul matchar märket på cylinderblocket.

Kontrollera att kamaxellagerhusets pluggar är på plats (Figur 2-25). Montera kedjehjulet på kamaxeln, monterat med lagerhuset, och rotera axeln så att märket på drevet ligger mot märket på lagerhuset (Figur 2-26). Ta bort kedjehjulet och, utan att ändra axelns läge, installera lagerhuset på cylinderhuvudet så att monteringshylsorna går in i lagerhussätena. Säkra lagerhuset genom att dra åt muttrarna i den ordning som visas i fig. 2-27.

Ris. 2-25. Monteringshylsor för kamaxelns lagerhus.

Ris. 2-26. Kontrollera att inriktningsmärket på kamaxelns kedjehjul matchar märket på lagerhuset :

1 - märke på asterisken; 2 - märke på lagerhuset.

Ris. 2-27. Proceduren för att dra åt muttrarna för kamaxelns lagerhus.

Montera kedjestyrningen på cylinderhuvudet.

Montera kamaxelns drivkedja:

- sätt kedjan på kamaxelns kedjehjul och sätt in den i drivhålet, installera kedjehjulet så att märket på det matchar märket på lagerhuset (se bild 2-26). Dra inte åt kedjehjulets bult för hårt;

- Montera kedjehjulet på oljepumpens drivaxel, även utan att slutligen dra åt fästbulten;

- Installera kedjespännaren och den hydrauliska spännaren;

- Montera det hydrauliska spännröret;

– kontrollera att märkena på kedjehjulen överensstämmer med märkena på cylinderblocket och på lagerhuset (se bild 2-24 och 2-26);

– om märkena stämmer överens, blockera svänghjulet med lås A.60330/R (se bild 2-9), dra slutligen åt kedjehjulsbultarna, böj låsbrickorna på kedjehjulsbultarna; om märkena inte stämmer överens, upprepa sedan installationen av kedjan.

Montera kamaxelns drivkåpa (Fig. 2-28) med packning och oljetätning på cylinderblocket, utan att slutligen dra åt bultarna och muttrarna. Centrera lockets läge i förhållande till änden av vevaxeln och dra slutligen åt muttrarna och bultarna på dess fäste.

Ris. 2-28. Kamaxelns drivkåpa. Pilarna visar utsprången för att centrera kåpan i förhållande till vevaxelns remskivanav.

Montera vevaxeldämparen och fäst den med muttern.

Installera servostyrningspumpfästet med pumpenheten.

Montera oljefiltret med packning för hand genom att skruva fast det i kopplingen på cylinderblocket. Installera vevhusavluftningsoljeavskiljaren, avluftningslocket och fäst oljeavskiljarens avtappningsrörhållare.

Installera oljepump 1 (Fig.2-29) och oljetråg med packning.

Ris. 2-29. Installation av oljepump :

1 - oljepump; 2 - avloppsrörhållare; 3 - oljeavskiljarens dräneringsrör.

Installera kylvätskepumpen, generatorfästet och generatorn. Montera remmen på remskivorna och justera dess spänning enligt rekommendationerna som beskrivs i underavsnittet "Justera spänningen för hjälpdrivremmen".

Installera luftkonditioneringskompressorn och dess drivrem på motorn enligt rekommendationerna som beskrivs i underavsnittet "Luftkonditioneringssystem".

Installera värmarens matarrör och avgasrör på cylinderhuvudet.

Montera avgasgrenrör 2 (fig. 2-9), sil 6 och insugningsrör 4 (fig. 2-8) på cylinderhuvudet.

Montera startskyddet på motorn.

Installera kontrollmätare.

Installera oljepumpens drivhjul och växelhållaren. Skruva i tändstiften och dra åt dem med en momentnyckel.

Montera topplocket med packning, motorskärm och gaskabelfästen.

Montera tändspolen och knackningssensorn.

Montera bränsleskenan på inloppsröret och fixera den med bultar 3 (se bild 2-8). Anslut ledningsnätet till injektorerna. Smörj injektorns O-ringar med motorolja innan du installerar bränsleskenan.

Anslut bränsletillförselröret till skenan.

Montera packningen, behållare 7 (se Fig. 2-6), motorskärmfäste på inloppsröret och dra åt fem muttrar.

Anslut gasspjället med packning till mottagaren.

Anslut kylvätskans inlopps- och utloppsslangar, vevhusventilationsslangen till gasspjällsröret.

Häll motorolja i motorn genom öppningen på topplocket.

Motorinbrott efter reparation

Den reparerade motorn utsätts för bänktest (inkörning) utan belastning enligt följande cykel:

Efter installation på stativet och start av motorn, kontrollera följande:

– finns det några läckor av kylvätska eller bränsle mellan passande delar, från rörledningsanslutningar och genom packningar;

- oljetryck och om det finns oljeläckage genom packningarna;

– rotationsfrekvens vid tomgång;

- finns det några främmande knackningar.

Om främmande stötar eller fel upptäcks, stoppa motorn, eliminera dem och fortsätt sedan testningen.

Om olja läcker genom packningen mellan kåpan och cylinderhuvudet eller genom packningarna mellan motoroljetråget, cylinderblocket och kåporna, dra åt monteringsbultarna till det rekommenderade vridmomentet. Om oljeläckan inte upphör, kontrollera att packningarna är korrekt installerade och byt ut dem vid behov.

Eftersom motorn ännu inte har kört in efter reparationen och friktionen på arbetsytorna på nya delar har ett betydande motstånd mot rotation, är en viss inkörningsperiod nödvändig.

Det gäller i synnerhet de motorer på vilka kolvar, vevstake och huvudlagerskålar har bytts ut, vevaxeltappar har slipats och cylindrar har finslipats.

Utsätt därför inte den för maximal belastning under inkörningen av en reparerad motor. Motorinbrottet måste fortsätta på fordonet med de hastigheter som rekommenderas för fordonets inkörningsperiod.

Vi har en egenskap: vi respekterar något irrationellt. En sportkamaxel i Nexia, tonade lampor eller lättmetallfälgar på "sexan" ... Det spelar ingen roll exakt vad, huvudsaken är att det inte är klart hur du kan älska det.

Ägaren till vår nuvarande Niva, när han valde en bil, tvekade mellan Renault Sandero Stepway och Chevrolet Niva. Under en provkörning hos en bilhandlare öppnades inte Nivas bagagerum, växlarna växlades med svårighet, och när man försökte bromsa snabbt stannade bilen och ingen kunde starta den på flera minuter. Och ändå gjordes valet till förmån för Niva.Varför? Här kommer jag inte att svara dig något, inte ens ägaren till denna Niva kunde svara tydligt. Gilla det och så är det! Det händer, eller hur?

Chevrolet Niva var en logisk fortsättning på den klassiska Niva VAZ-2121. En gång kunde denna bil kallas en av de mest framgångsrika sovjetiska bilarna. Många material av olika grader av kvalitet och objektivitet ägnas åt historien om dess förekomst, så låt oss hoppa över historien om skapandet av Niva idag. Låt oss gå direkt till den som Chevrolet.

VAZ-2121 var bra för alla, men särskilt utanför staden. Tiden har kommit, och det var redan helt enkelt pinsamt att köra den gamla Niva runt i metropolen, speciellt sedan olika Suzuki Vitara och andra Toyota RAV4 alltmer började glida i strömmen av bilar. Synen av utländska representanter för den då nya SUV-klassen orsakade anfall av grönare hud på nivovoderna, och till slut blev det klart att Niva måste moderniseras. Nu, när crossovers har förvandlats till halvkombi med plasttrösklar, har folk insett att de inte gillade "ärliga" stadsjeepar förgäves, men då var allt annorlunda ...

1998, när det har gått lite mer än 20 år sedan tillverkningen av VAZ-2121, visade designers av AVTOVAZ världen VAZ-2123. Då fanns inte ordet "Chevrolet" i titeln, bilen hette Niva II. Inuti den mer eller mindre modernt utseende karossen gömdes samma gamla Niva, dock med betydande förändringar, framför allt i transmissionen. I denna svåra tid för landet i allmänhet och för AVTOVAZ i synnerhet, var det inte möjligt att starta produktionen av en ny bil. Från 1998 till 2002 monterades VAZ-2123 endast i små partier vid en pilotproduktion. Troligtvis skulle Gud ha barmhärtighet, men 2002 lyckades de komma överens med General Motors, ett joint venture GM-AvtoVAZ skapades, som ett resultat av vilket ett Chevrolet-märke dök upp på Niva-fodret och Niva blev ett gemensamt tillverkningsvarumärke. Klassikern Niva har sedan dess producerats under namnet Lada 4×4.

2009 upplevde Chevrolet Niva den första och sista omstylingen, även om den inte har förändrats dramatiskt. Viktigare är det faktum att under lanseringen av bilen sedan 2002 har många noder ändrats med jämna mellanrum, varför bilen gradvis har blivit bättre och bättre. Lite senare får vi se vad du kunde köpa 2012, men för nu noterar vi detta.

Som vilken bil som helst har Chevy Niva både ivriga anhängare och hatare. Och detta förklaras först och främst av kvalitetens instabilitet. Det finns nästan 95% av inhemska komponenter i bilen, monteringen är också lokal, och trots beskydd av GM, inom samma parti fanns det både helt problemfria bilar och bokstavligen faller sönder på språng. Speciellt under de första produktionsåren. Även om det finns en historia på Internet om Niva, som reste och inte gick sönder alls på fyra år. Det är svårt att garantera sanningshalten, men sannolikheten för en sådan utveckling av händelser finns.

På ett eller annat sätt vann Chevrolet Niva sin del av konsumenternas kärlek. Ändå: det var omöjligt att köpa något mer passande importerat för sin kostnad, men en viss nivå av komfort är fortfarande närvarande. Under restyling 2009 lyckades de till och med rita en ganska snygg interiör.

Kraftenheten i Chevrolet Niva kommer från den gamla goda förgasarmotorn 21213 från den första Niva. Naturligtvis har mycket förändrats över tiden, men ser man på motorn i dagens Chevrolet Niva är det svårt att inte komma ihåg dess ärevördiga stamfader. Den moderna VAZ-2123-motorn är en injektionsmotor, och en annan innovation av motorn är en hydraulisk kompensatormekanism.

På grund av bilens specificitet tar ägarna ofta hand om dess underhåll själva - designen är inte den mest komplicerade, och den kommer inte att presentera några överraskningar för dem som är bekanta med inhemsk teknik. Därför kommer vi inte att beskriva i detalj, till exempel proceduren för att byta olja eller luftfilter - allt är enkelt och tydligt.

Oljefiltret är traditionellt placerat på sidan av blocket, åtkomst till det är inte det bekvämaste, men du kan skruva loss det.Dess kostnad är från 400 till 600 rubel. Oljan behöver 3,75 liter. För att skruva loss dräneringspluggarna behöver du en sexkant, du måste leta efter själva pluggen, men standardstöveln låter dig skruva loss den utan att ta bort själva stöveln. Obekvämt, men möjligt. Tack vare den höga markfrigången klarar du dig till och med utan grop eller hiss, speciellt eftersom pluggen sitter framför motorn. Om ett mer seriöst vevhusskydd är installerat på bilen, är det fortfarande bättre att höja bilen.

Om huven är öppen, låt oss se vad mer som kan överraska oss här. Många Chevrolet Niva-ägare står inför problemet med en sprängd expansionstank. Detta händer av två skäl. För det första är formen på själva tanken inte särskilt framgångsrik: den är rektangulär med sidoytor av ett ganska stort område som inte gillar kylvätsketrycksfall. Det andra skälet ligger i den instabila kvaliteten på behållarlocket, vars ventiler inte alltid reagerar tillräckligt på tryckfall i kylsystemet. Om bilen plötsligt börjar "koka" eller en spricka uppstår på den andra tanken i rad, bör du vara uppmärksam på korken.

Det finns ett problem som är värre än tankpluggen - det här är den hydrauliska kedjespännaren. Själv orkar han inte alltid med arbetet, men ibland har han också en önskan om att sluta arbeta helt på grund av ett sprucket oljetillförselrör. Det första tecknet på dålig hydraulisk spännarprestanda kommer att vara ett metalliskt klingande ljud. På motorer efter 2008 ändrades mekanismen något, diametern på oljeröret ökades. Problemet har dock inte helt försvunnit, så många föredrar att byta ut den hydrauliska spännaren till en mekanisk. Det finns redan en ISAI-spännare här, som inte kräver justering eftersom kedjan sträcker sig (i alla fall, tillverkaren av enheten övertygar det). En sådan sak kostar bara 1 000 rubel, men enligt många Niv-ägare ökar det avsevärt tillförlitligheten hos kedjedriften. Själva kedjan klarar av att trafikera cirka 100 000 kilometer innan den byts ut.

De hydrauliska kompensatorerna till motorerna i de första Nivs fick mig att vilja byta ut dem till vanliga justerbultar. Nu har situationen med hydrauliska kompensatorer förbättrats avsevärt, även om bullret i cylinderhuvudet som uppstår vid många tillfällen under en kallstart av motorn anses av de flesta nivovods vara normen.

Innan du byter ut generatorremmen måste du bestämma hur dess spänning regleras. För vissa maskiner justeras den genom att växla generatorn (som på "klassikern"), för senare bilar dök en spännrulle upp (generatorn i det senare fallet är placerad på toppen, till vänster om motorn).

I allmänhet, under huven, noterar vi en ganska bekväm layout för mindre reparationer och underhåll. Byta strålkastarlampor, byta luftfilter (du behöver bara en stjärnskruvmejsel), fylla på vätskor – allt är enkelt. Även om du till exempel kommer att behöva lida med borttagningen av startmotorn.

Det som inte kan tas ifrån Niva är en ärlig fyrhjulsdrift. Från tid till annan har vissa kamrater en önskan att göra fyrhjulsdriften omkopplingsbar, och då begränsas gränsen för ingrepp i designen endast av lathet och fantasi. Oftast tar de helt enkelt bort en av kardanerna (främst den främre), särskilt hårt arbetande ägare sätter block för att koppla från bron. Det verkar som att alla dessa handlingar kommer från den onde, men det är nödvändigt att veta att sådana "inställda" bilar finns i naturen. Om du plötsligt känner för att köpa en begagnad Chevrolet Niva, fråga om den tidigare ägaren misshandlat resor utan en kardan. Om ja, kontrollera bilen för ökade vibrationer på grund av till exempel "död" av överföringsväskans stöd.

Det var inte möjligt att samla in talande statistik om haverier i växellådan och växellådan, vilket indirekt indikerar deras goda tillförlitlighet, men ganska ofta finns det klagomål på kopplingsdriften. Det är hydrauliskt här, och både huvud- och slavcylindern på kopplingen måste bytas.Då och då trycker paddan på ägaren till Niva med alla dess tunga kadaver, och han reparerar cylindrarna, eftersom du kan köpa reparationssatser. Allt detta är i stort sett en kvarleva från den "djupa antiken", då vi även nitade bromsbelägg för trummekanismer. Nu är det mer ändamålsenligt att ersätta dessa mekanismer helt, eftersom de kostar ett öre i dagens pengar: från 400 till 600 rubel. Att byta ut var och en av cylindrarna i tjänsten kommer att kosta 800 rubel, men alla som kommer ihåg hur man pumpar kopplingen kommer att kunna göra detta arbete på egen hand. Men vem kommer ihåg, han kommer definitivt att ta en assistent: ingen har kunnat vrida på beslagen och samtidigt trycka på pedalen.

I transmissionen finns det en betydande skillnad mellan bilar före 2010 och senare. Efter 2010 installerades nya axlar med konstanthastighetsförband. Som ett resultat kommer utseendet på ståndarknappar, vars tillstånd måste övervakas noggrant. Till äran för den tidiga designen noterar vi en enklare borttagning och installation av kardan: skruva bara loss fyra bultar på varje sida. För att ta bort axeln med CV-leder måste du hänga ut "razdatka". Naturligtvis, för att ersätta ståndaren måste du också mixtra med "razdatka", och själva ståndaren kommer att kosta 200-300 rubel, och ersättningspriset kommer att vara mycket högre och kommer till stor del att bero på tjänstens moraliska egenskaper stationsmästare.

Vid byte av olja i lådor och växellådor är det tillåtet att använda en växelolja 75w-90. Växellådan kommer att innehålla 1,6 liter, växellådan - 0,79 liter, framaxelns växellåda - 1,15 liter, bakaxeln - 1,3 liter.

Chassits svaga punkt är hjullagren. Körsträckan för vår bil är bara 34 tusen, och de har redan ändrats. Kostnaden för lager börjar från 400 rubel, den genomsnittliga ersättningskostnaden är 1 500. Tja, resten ... Här påminner vi dig igen: Niva är en SUV, så dess upphängningar är vanligtvis inte skyddade. Och löputrustningsresursen kommer till stor del att bero på var och hur den här bilen brukar köra. Det är vettigt att vara uppmärksam på följande detalj.

Reparation och underhåll av Chevrolet Niva. Chevrolet Niva är basmodellen i en ny familj av terrängfordon och den första frukten av General Motors-AvtoVAZ joint venture.

Det är bekvämt och bekvämt att röra sig på stadens gator med Chevrolet-Niva-bil och åka till lanthuset på helgerna. En familj på tre kan lätt åka på semester: det finns tillräckligt med utrymme för saker. En fyrhjulsdriven cheviniva behövs särskilt där vägar slutar och vägbeskrivningar börjar. Här känns bilen bekväm.

Jämfört med sin föregångare, VAZ-2123, har betydande förändringar gjorts i designen av Chevrolet Niva SUV. Så, samtidigt som de behåller alla de bästa egenskaperna hos VAZ-21213, har Chevrolet Niva-bilen en ny lastbärande kropp av modern form, permanent fyrhjulsdrift, såväl som ett antal innovationer: framaxelns växellåda är " lossad” från motorn; utformningen av växellådans drivning har ändrats; förlängt mellanaxel; främre och bakre drivaxlar är förenade. Bromssystemet har moderniserats på allvar i bilen, inklusive designen av huvudcylindern och bromsförstärkaren. Chassit och transmissionen på den gamla "Niva" har knappast förändrats strukturellt - moderniserade, livstestade enheter har använts.

Chevy Niva är som standard utrustad med justerbar rattstång, startspärr och centrallås, elfönsterhissar för framdörrarna, strålkastarkontroll och radioförberedelse. Bilen är utrustad med en 1,7 liters insprutningsmotor med en kapacitet på 80 hk. med., ett elektroniskt distribuerat bränsleinsprutningssystem och ett avgassystem med en katalysator som uppfyller kraven i Euro-2 och Euro-3 toxicitetsstandarder.

Mot en tilläggsavgift kan du få lättmetallfälgar istället för stål, tonade rutor, dimstrålkastare fram, velourinredning med uppvärmda framsäten, två högtalare och en antenn, nackstöd i baksätet och ett låsbart reservhjulsskydd i plast.

Elegansen hos Chevy-Niva stads-SUV betonas av den "metalliska" färgen, målade Chevrolet Niva karossfärgsfoto. Bilens färgschema presenteras i sju färger. Kaross Chevrolet Niva femdörrars med limmat glas, baklucka (med ett reservhjul placerat på den), öppning åt sidan. Inredningen i bilen är ganska rymlig och rymmer fritt fem personer, har ett baksäte som fälls i delar.

Pilen markerar motormottagaren på Chevrolet Niva (VAZ-2123)

Jag hade en gång en historia om att rengöra gasreglaget på min ShNivka (Chevrolet Niva eller VAZ-2123). Allt städade jättebra. Jag ville redan installera gasreglaget tillbaka på mottagaren, men av en slump tittade jag på det. Det var vad jag såg där

Detta tillstånd är förmodligen fortfarande inte normalt, och därför bestämde jag mig för att rengöra mottagaren också. Dessutom finns det fortfarande en del vätska för rengöring av förgasare i en aerosolburk.

• en burk ABRO Carb & Choke Cleaner aerosolrengöringsmedel för förgasare;
• huvud 13 med förlängningssladd och krage;
• Stjärnskruvmejsel (Phillips skruvmejsel).

Låt mig påminna dig om att innan jag tog bort mottagaren demonterade jag gasreglaget från den (jag beskrev det i detalj i artikeln "Rengöring av gasreglaget på en Chevrolet Niva (VAZ-2123) bilmotor med mina egna händer").

Om du bara behöver ta bort själva mottagaren, när du tar bort gasreglaget behöver du inte koppla bort slangarna från den. Det räcker bara att ta gasreglaget lite åt sidan för att inte störa.

Efter det fortsatte direkt till borttagningen av mottagaren.

Det första jag gjorde var att dra ut gasvajern ur fästet. Det gick såklart att skruva loss hela fästet, men det tyckte jag var lättare att bara dra ut själva kabeln.

Jag lossade, med hjälp av en stjärnskruvmejsel, slangklämman på vakuumbromsförstärkarslangen till mottagarröret och tog bort slangen från röret.

På nya maskiner är klämmorna av en annan typ, de lossas med en tång.

I mitt fall tog jag bort gascylindersystemets slang från kopplingen som skruvas in i mottagaren.

Använd ett 13-huvud med en förlängning och en knopp, skruva loss 5 muttrar som håller fast mottagaren vid insugningsröret. De 3 muttrarna sitter på den sida där gasvajerfästet är fäst.

. 2 muttrar fäster den högra bakre motorkåpans monteringsfäste. I mitt fall fixas gascylindersystemets ramp omedelbart

Ta försiktigt bort mottagaren från motorns avgasrörsbultar och flytta den något framåt. Ta bort den tunna vita bränsletrycksregulatorslangen. Han är klädd utan krage.

Mottagaren rengjordes med en vätska från en ABRO Carb & Choke Cleaner aerosolrengörare för förgasare. Jag installerade mottagaren i en skuren plastbehållare och hällde rikligt från en sprayburk. Häll försiktigt i alla öppningar och beslag. Efter sådan rengöring började mottagaren lysa som ny.

Mottagaren installerades i omvänd ordning. Det är nödvändigt att säkert sätta på alla slangar och fästa dem Om det behövs, byt packningen på mottagaren.

Gör det själv! Artiklar om vad du kan göra med dina egna händer!

• Auto, moto (20)
• Garderob (6)
• Husdjur (3)
• Hemrenovering (75)
  • Dörrar (6)
  • Kakel (5)
  • Takbeläggning (4)
  • Loggia (2)
  • Windows (9)
  • Uppvärmning (7)
  • Kön (10)
  • Tak (8)
  • Väggar (14)
  • Mat, dryck (12)
    • Jam (1)
    • Matlagning på landet (2)
    • Desserter (3)
    • Barnmat (1)
    • Bageriprodukter (1)
    • Leksaker och hantverk (15)
    • Verktyg (7)
    • Dator (1)
      • PC-programvara (1)
      • Möbler (17)
      • Användbara små saker (24)
      • Trädgård, grönsaksträdgård (59)
      • VVS (5)
      • Sport (4)
      • Kreativitet (67)
      • Teknik (10)
      • Elektrisk (4)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      När, ett och ett halvt år efter att ha köpt en Chevrolet Niva VAZ 2123 bil, det elektriska fönstret på den högra framdörren misslyckades mig, var det första jag vände mig till en företagstjänst. Det visade sig att tjänsten inte gör reparationer, utan byter hela den elektriska rutan. Det tog ont att de än en gång försöker föda upp dig som en soss. Egen expressmarknadsföring hos bilhandlare och på internet visade att sådana mekanismer på VAZ av de senaste modellerna skiljer sig något. Efter att ha uppskattat att jag i händelse av en lyckad självreparation skulle spara en anständig summa, gick jag igång.

      Det var nödvändigt att ta bort dörrklädseln, kontrollera funktionaliteten hos växelmotorströmbrytaren. Och om problemet ligger i växelmotorn måste du ta bort glaset från dörren och hela den elektriska fönstermekanismen. Det tog skruvmejslar med platt och Phillips-blad, ett huvud eller en skiftnyckel för 8.

      Proceduren för att ta bort dörrklädseln är inte särskilt svår. Först skruvas skruven som håller fast fodret på låsets inre handtag bort, själva fodret flyttas och tas bort. Med en platt skruvmejsel, bänd bort och ta bort plastpluggarna på de två skruvarna som håller fast ledstången. Dessa skruvar skruvas loss och tas bort, ledstången tas bort. Skruva loss skruvarna som håller fast plastluckan och ta bort den. Vilken sekvens av dessa åtgärder som helst är möjlig.

      Och ändå, när alla skruvar skruvas loss och dörrklädseldelarna tas bort, bör klädseln noggrant separeras från dörren för att inte skada plastkåporna och lacken. Det är bäst att göra detta med en trä- eller plastpinne, men du kan också använda en skruvmejsel. Ett verktyg bör användas som en kil för att bända av klädseln bredvid mössorna och försiktigt, utan större ansträngning, separera klädseln från dörren tills mössan kommer ut ur hålet som den klänger fast. Lyft sedan, lätt gunga från sida till sida, försiktigt i ett vertikalt plan, klädseln så att den kommer ut ur plastglasförseglingen och dörrlåsknappen ligger under dörrklädselns övre kant.

      Läs också:  Gör-det-själv reparation av trädgårdsskottkärror

      Nu när åtkomsten till dörrens "stoppning" är öppen kontrollerar vi med enheten att strömbrytaren för elfönster fungerar. För att göra detta, genom den vänstra tekniska öppningen, tog jag ut blocket på ledningsnätet till elfönsterväxelmotorn. Om omkopplaren är OK, fortsätt att arbeta. Kontakta annars en elektriker.

      Arbetet måste utföras på gatan, därför stängde en bit film med hjälp av tejp fönsteröppningen från utsidan vid regn och för att undvika andra problem. Och för att förhindra skador på lacken vid borttagning av glaset tätade jag insidan av fönsteröppningen med tejp.

      För att ta ut glaset skruvade han loss de två bultarna på plattan med vilka den är fäst på klämman och sänkte försiktigt ner glaset längs fönsterregulatorns styrning. Sedan skruvade han loss styrningens monteringsbult som han sedan sköt åt sidan för att inte störa borttagningen av glaset. Därefter måste du ta bort plastförseglingen i botten av fönsteröppningen och försiktigt lyfta den från ena sidan. Han lyfte på baksidan av glaset så att glasets underkant stod i en vinkel på cirka 45 grader och tog försiktigt bort glaset från insidan av dörren.

      Sedan skruvade han loss fönsterhissans monteringsmuttrar, en upptill och nedtill, och två i den centrala delen av dörren. Efter att ha hittat den optimala positionen tog han ut elfönstermekanismen genom den tekniska öppningen längst ner på dörren.

      Alla rörliga delar av denna mekanism bör noggrant inspekteras för mekanisk skada, damm, smuts. Vid behov, rengör, skölj, smörj in med Litol eller liknande. Samtidigt kan du kontrollera tillståndet för dräneringshålen i botten av dörren och vid behov rengöra dem med en träpinne.

      Att koppla bort växelmotorn från resten av elfönstret var ingen stor sak.Om den externa inspektionen av växelmotorn inte ger upphov till några frågor, skruva loss skruvarna som håller fast locket som täcker kugghjulen och motoraxeln. Efter att ha tagit bort locket, se till att allt är i ordning med växlarna, det finns tillräckligt med smörjning. Efter det, tätt, om nödvändigt, med hjälp av automatisk tätningsmedel, fixera locket och ta på elmotorn.

      Elmotorn är en metallkopp, även känd som en stator, med plana ytor på båda sidor, som fästs på växelmotorhuset med två skruvar. Efter att ha skruvat loss fästskruvarna drog han ut elmotorn ur växelmotorhuset. Axeln vred sig dock inte och det gick inte att ta bort rotorn på elmotorn. Jag var tvungen att linda in den med en trasa och klämma fast den i ett skruvstäd. Med hjälp av ett mjukt metallrör (du kan också använda andra verktyg gjorda av trä eller plast som inte kan skada metallen), inte en stor hammare, försiktigt knacka på kanten av motorhuset, blir det svårt att skilja det från rotorn. Och flämtade. Allt var täckt av ett tjockt lager av rost. Jag var tvungen att mixtra i en och en halv timme och rengöra delarna av elmotorn från den. Metallborstar användes, och smärgelskinn, tunna nålfilar för att skrapa rost från svåråtkomliga ställen. Sedan tvättades rotorn och statorn noggrant i bensin, torkades, behandlades med rostskyddsmedel, torkades igen och fortsatte med montering.

      Här är det viktigt att uppmärksamma tre omständigheter. Den första är grafitborstar och fjädrar som trycker dem mot rotorn. Här måste man vara väldigt försiktig. Borstarna tillsammans med fjädrarna måste fixeras med en vajer innan motorhuset sätts på rotorn. Ta sedan bort "hållarna" och kontrollera rotorns rotation. Den ska snurra med liten ansträngning. Den andra är två små plastbussningar som motoraxeln vilar på på båda sidor. Vi måste försöka att inte förlora dem. Och den tredje omständigheten är lindningen av elmotorn från lackerad tråd. Se till att inte skada lindningen vid rostborttagning.

      Innan du sätter in axeln på plats måste den smörjas, var uppmärksam på smörjningen av axeländarna. Efter att axeln har satts in i växelmotorhuset, täck planen för sätena på motorväxelhuset och elmotorn med auto-tätningsmedel och fixera den med två skruvar. Omedelbart efter det ansluter vi kontakten och använder kontrollknappen för elfönster för att kontrollera växelmotorns funktion. Om det fungerar, installera hela mekanismen i dörren. Samtidigt ägnar vi särskild uppmärksamhet åt glasets placering och undviker förvrängningar. Först efter att glaset är korrekt installerat fixas det. Vi återansluter kontakten till blocket på växelmotorn och kontrollerar funktionen hos den elektriska fönsteromkopplaren för att avgöra om glasets rörelseriktning motsvarar beteckningen på omkopplarknappen. Vänd på blocket vid behov, kontrollera igen. Om allt fungerar bra, installerar vi en plastglastätning, dörrlist, ledstång, plastficka, foder på låsets inre handtag.

      Hela arbetet tog ungefär tre timmar och sparade familjebudgeten $80.

      Video (klicka för att spela).

      Den här artikeln täcker inte fall relaterade till byte av motorborstar eller rotorlindningar. Dessa arbeten kräver speciella färdigheter och därför är det bättre att omedelbart kontakta en bilelektriker. Men det blir i alla fall billigare och snabbare än att byta ut hela elfönstret på tjänsten.

      

      Betygsätt den här artikeln:

      Kvalitet 3.2 väljare: 85