Skruvmejselbatteri gör-det-själv-reparation

I detalj: gör-det-själv batterireparationsskruvmejsel från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Det kommer en tid då en pålitlig hemassistent - en skruvmejsel - slutar fungera. Batterierna är ur funktion och regelbunden laddning hjälper inte längre. Ha inte bråttom att köpa nya batterier, det finns en annan väg ut ur situationen.

Kostnaden för batterier är cirka 70% av priset för ett nytt verktyg, så det är logiskt att försöka reparera batteriet i en skruvmejsel. Innan du fortsätter med operationen bör du bekanta dig med funktionerna hos spänningskällorna, ta reda på vilken typ av batteri som används på ditt verktyg. Deras struktur är absolut densamma och beror inte på tillverkningsland och varumärke. Inuti plastlådan finns seriekopplade element av standardstorlek. På varje element finns en indikation på typ och kapacitet i amperetimmar (A/h).

Skruvmejsel batteri

Batterier är utrustade med element av följande typer:

litiumjon (Li-Ion) - med en elementspänning på 3,6 V;
nickel-kadmium (Ni-Cd) - 1,25 V per element;
nickel-metallhydrid (Ni-Mh) - 1,2 V.

Att utvärdera litiumjonnätaggregat med avseende på kvalitet och livslängd skiljer dem från konkurrenterna. De lämpar sig praktiskt taget inte för självurladdning, hög kapacitet, de kan laddas många gånger, flera gånger mer än andra typer av batterier. Cellspänningen är tre gånger högre än för andra typer, vilket gör att batterier kan förses med färre burkar, vilket minskar vikt och dimensioner. De har ingen minneseffekt, vilket gör dem till en idealisk enhet av detta slag.

Men det finns inget ideal i naturen, och litiumjonkraftkällor har också vissa nackdelar. De kan inte användas vid minusgrader, som tillverkarna ärligt säger. Men praktisk användning har avslöjat en annan nackdel: när livslängden för ett sådant batteri tar slut (tre år), sönderfaller litium, inget sätt att göra en omvänd reaktion ger resultat. Priset på sådana batterier är tre gånger högre än andra kraftkällor för en skruvmejsel.

Video (klicka för att spela).

Nickel-kadmium batterier är de vanligaste på grund av deras låga kostnad. De är inte rädda för negativa temperaturer, som litiumjonspänningskällor. Om en skruvmejsel sällan används, är sådana element idealiska, eftersom de kan lagras urladdade under lång tid, samtidigt som deras egenskaper bibehålls. Sådana batterier har många nackdelar: de har liten kapacitet, giftiga, så deras produktion är koncentrerad till underutvecklade länder. Tendensen till självurladdning, kort förväntad livslängd vid intensiv användning - tillhör också nackdelarna med dessa batterier.

Nickel-kadmium-batterier torkar ut vid slutet av sin livslängd. De som känner till den här funktionen fyller på dem, men den här operationen är inte lätt att utföra, så få bestämmer sig för en sådan åtgärd och föredrar att ersätta enskilda batteribanker. Om orsaken till felet är minneseffekten, som anses vara en stor nackdel med nickel-kadmium-batterier, är det möjligt att återställa deras prestanda genom att blinka.

Nickel-metallhydridbatterier är miljövänliga, högkvalitativa, tillverkade av världens ledande företag. Jämfört med Ni-Cd har de klara fördelar:

långsam självurladdning;
minneseffekten är liten;
resistent mot flera urladdnings-laddningscykler;
relativt stor kapacitet.

Men under långtidslagring utan arbete går några av egenskaperna förlorade, de gillar inte låga temperaturer, och dessutom kostar de mycket.Och den största nackdelen är att de inte kan repareras.

Om du har element installerade på skruvmejseln i batteriet som i princip kan repareras (förutom nickel-metallhydrid), fortsätter vi med att demontera höljet. Den har två delar anslutna med skruvar eller lim. I det första fallet förutses inga svårigheter - vi skruvar loss skruvarna och separerar delarna. Om anslutningen är limmad, sätter vi in en kniv mellan delarna vid korsningen, sedan skruvar vi en självgängande skruv på denna plats. Försiktigt, för att inte skada elementen, för vi kniven längs fogen och separerar väskans delar.

Vi kontrollerar elementen på ett fulladdat batteri.

Efter att ha tagit isär höljet kommer vi att se banker kopplade i serie, vilket innebär att en funktionsfel på ens en bank kan leda till dålig batteriprestanda. Huvuduppgiften under reparationen är att hitta en svag punkt i kretsen. Vi tar bort cellerna från kroppen och lägger ut dem på bordet så att det finns bekväm tillgång till alla kontakter. Med en multimeter mäter vi spänningen för varje element, skriver ner indikatorerna på papper eller direkt på höljet. Spänningsindikatorn på ett nickel-kadmiumbatteri ska vara 1,2-1,4 V, på ett litiumjonbatteri - 3,6-3,8 V.

Typer av fel och metoder för att eliminera dem

Efter att ha mätt spänningen sätter vi ihop burkarna i höljet, sätter på skruvmejseln och arbetar tills den tappar ström. Återigen tar vi isär och tar spänningsindikatorerna igen, igen fixar vi. Celler med den lägsta spänningen, när de är fulladdade, kommer återigen att visa ett betydande spänningsfall. En skillnad på 0,5–0,7 V anses signifikant. Sådana element kommer snart att bli helt oanvändbara, de är kandidater för återupplivning eller fullständig amputation.

Om du har ett 12-voltsverktyg kan du använda en enklare metod för felsökning, vilket eliminerar dubbel demontering. Först mäter vi också spänningen för varje fulladdat element, fixar indikatorerna. Vi ansluter lasten till bankerna som är utlagda på bordet - en 12 V glödlampa, som kommer att ladda ur batteriet. Därefter är vi återigen intresserade av spänning. Där det finns den starkaste droppen - ett svagt område.

Du behöver antingen burkar från ett gammalt batteri, i vilka delar som kan användas, eller så måste du köpa nya, de är billiga. När du köper, var uppmärksam på dimensionerna och kapaciteten - de måste matcha de befintliga elementen. Vi kastar ut de dåliga burkarna, löder nya i deras ställe. Det är önskvärt att ansluta med hjälp av inhemska plattor eller koppar som är lämpliga i storlek. Överensstämmelse med tvärsnittet är viktigt - vid laddning passerar en stor ström genom kontakterna. Om ytan är otillräcklig värmer de upp, skyddet fungerar.

Byte av battericeller

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt anslutningssekvensen - minus på en burk är ansluten till plus för den andra.

På det monterade batteriet utjämnar vi potentialerna, eftersom de är olika. Vi laddar hela natten, låter batteriet vila ett dygn och mäter sedan spänningen. Helst bör alla element ha samma indikator. Vi vänder oss till urladdningen av batteriet tills det är helt urladdat. Vi upprepar proceduren två gånger till. Det bör sägas att sådan utbildning är nödvändig inte bara för reparationer, den bör utföras var tredje månad för att förlänga batteriets livslängd.

Läs också: Gör-det-själv budgetreparation av golvet i Chrusjtjov

En metod som är acceptabel för nickel-kadmium-batterier när cellerna inte är torra. Du kan verifiera detta med metoden nedan, om det inte hjälper så har elektrolyten kokat bort. Kärnan i metoden är att ladda med hög ström och spänning. Du behöver en laddare med möjlighet att reglera, laddning för bilbatterier är lämplig. Vi laddar varje element separat, för vilket vi tar bort batteriet från höljet och kopplar bort bankerna från varandra.

Batteri firmware

Vi ställer in laddningsspänningen till tre gånger den nominella spänningen - 3,6 V. Vi ansluter den till laddaren och slår på den i 3-5 sekunder. Om spänningstestet med multimeter visade 1,4 V eller lite lägre är allt i sin ordning. Vi samlar in batteriet och använder det. Metoden avlastar batterier från minneseffekten. Den är inte lämplig för helt döda burkar.

Som redan nämnts är huvudorsaken till misslyckandet med nickel-kadmium-batterier torkning av burkarna. Proceduren för att fylla på dem är inte särskilt trevlig, men inte så komplicerad att den inte kan utföras. Vi gör allt, som alltid - vi tar isär fallet, tar ut elementen. Vi tar bort papperet som bankerna är inslagna med. Från vissa tas den lätt bort, hel, på vissa måste den skäras. Vi undersöker cellernas kropp - vissa utan några tecken på korrosion, andra kan skadas allvarligt, men huvudsaken är att skalet är intakt.

Med en tunn borr i toppen av elementet, där det finns ett urtag i en cirkel, gör vi ett hål. Du behöver destillerat vatten. Vi drar in den i en spruta, sätter in nålen i hålet och pumpar vattnet mycket långsamt. Det är inte känt hur mycket det kommer in, det är omöjligt att avgöra visuellt. Om vätska strömmar från burken från början av vatteninmatningen, kasta den, den kan inte återupplivas, det är nödvändigt att ersätta den med ett nytt element. Någon form av reaktion inträffar där, vilket indikerar olämpligheten hos detta element för reparation. Men detta händer väldigt sällan. Ytterligare procedurer är vanliga - montering, flera laddnings-urladdningscykler.

Litiumjonbatterier kan också återvinnas, men denna operation är ohälsosam på grund av innehållets toxicitet. Orsaken till deras misslyckande är oftast en kränkning av kontakten mellan den interna fyllningen och utgången till ärendet. För att kontrollera lämpligheten för reparation, sätt in en syl i hålet överst på elementet så att den nuddar insidan. Vi ansluter en multimeter och tittar på avläsningarna. Om det finns ström, orsaken är en bruten kontakt, kan du fortsätta reparationen.Med trådskärare skär vi av en del av metallen på locket som sticker ut från toppen av elementet. Vi böjer den uppåt, och mittemot kroppens metall trycker vi den så att den nuddar insidan av elementet. Nu kommer turen till den mest kritiska delen av operationen - lödning. Vi använder lod som har ett flux inuti, det är snabbare och bekvämare att löda med det, särskilt i en sådan situation. Vi löder snabbt för att inte överhetta elementet. Om du inte vet hur man gör detta, ta det inte - i den här situationen lär du dig inte, men förstör allt. Sedan stänger vi luckan i höljet med tätningsmedel - och för laddning.Gör-det-själv-reparationer är verkliga om du använder någon av ovanstående metoder!Användningen av skruvmejslar har kommit in ordentligt i byggbranschen. Sladdlösa borrar låter dig utföra uppgifter på platser där det inte finns någon extern strömkälla eller det är svårt att ansluta en förlängningssladd. Men med tiden misslyckas batterierna. Vissa har funnit det möjligt och enkelt att reparera batteriet i en skruvmejsel med sina egna händer. Vad behövs för detta och är det möjligt att återställa befintliga element? För att svara på denna fråga måste du förstå varianterna av befintliga batterier.Skruvmejseltillverkare använder batterier i sina modeller som är inkompatibla med konkurrerande produkter. Men det handlar om den yttre strukturen, de inre komponenterna är desamma och kan vara av flera olika typer. Bland dem finns:

litiumjon;

nickel-kadmium;

nickel-metallhydrid.

Var och en av dessa alternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Oftast finns inskriptionen Ni-Cd på batterihöljet. Hon säger att inuti finns grundämnen som har en nickel-kadmium-sammansättning. Tidigare användes sådana batterier även i mobiltelefoner. Detta beror på den låga kostnaden för celler för sådana batterier. När det gäller livslängd är de sämre än de andra två grupperna. Detta beror på ett litet antal urladdnings-/laddningscykler.Typiskt är spänningen på en bank 1,2 volt. För att uppnå en spänning på 12 volt måste du använda 12 burkar för ett batteri.Detta påverkar batteriets vikt och dimensioner negativt. För ett 18 volts batteri behöver du 18 celler. Positiva egenskaper är uthållighet till djupa urladdningar. De kan också förvaras olastade, vilket inte påverkar deras rekyl. Om du lämnar ett laddat batteri under en längre tid kommer det att tappa laddningen efter ett tag. Tillverkningen av sådana element är inte miljövänlig, därför är det inte tillåtet i alla länder.Nickel-metallhydridbatterier utvecklades som en ersättning för den tidigare typen. De har använts i stor utsträckning i den inhemska sfären. Konventionella uppladdningsbara batterier av fingertyp är gjorda på principen om nickel-metallhydridbatterier. Sådana produkter har praktiskt taget ingen minneseffekt. Det betyder att du kan ladda dem tills de är helt urladdade. Men det finns några begränsningar, som är vistelsens längd i delvis urladdat tillstånd. Om batteriet har varit i det i mer än en månad måste det laddas ur helt innan det laddas. Deras produktion orsakar inte sådana skador på miljön som nickel-kadmium.Produkter kan hålla en laddning längre, men deras kostnad är två eller fler gånger högre än den för det första alternativet. Batterier som innehåller nickel-metallhydridceller klarar upp till 300 laddnings-/urladdningscykler. Dessutom är denna typ av batteris självurladdningshastighet flera gånger högre. För inte så länge sedan utvecklades element som är föremål för mindre självurladdning. Spänningen för en cell är också 1,2 volt. Tillverkare rekommenderar att ladda standardceller med en liten ström under lång tid.På senare tid har litiumjonbatterier blivit utbredda. De används inte bara i skruvmejslar, utan också i de flesta apparater och elektronik som drivs av en bärbar källa. Sådana element identifieras av en inskription på Li-Ion-förpackningen eller fodralet. Ett sådant element har en spänning som är tre gånger större än den för en burk av de två föregående, den är 3,6 volt. Element kan ha olika kapacitet. Samtidigt förblir deras dimensioner små, vilket minskar vikten och gör skruvmejseln mer kompakt. Antalet cykler har utökats till 500. Cellen har ingen minneseffekt, så den kan laddas om det behövs. Tillverkningen av sådana batterier är dyrare, så utrustning med dem har också en stor prislapp.

Läs också: Iphone 4s strömknapp gör-det-själv reparation

För att korrekt identifiera ett fel är det värt att förstå att energikällan består av separata burkar som är anslutna till varandra i serie. För nickel-kadmium- och nickel-metallhydridbatterier är laddningsregulatorn installerad i laddaren och i litiumjonbatterier sitter den oftast i själva batterierna. Om batteriet inte laddas från laddaren måste du kontrollera vilken spänning enheten producerar. För att göra detta är en voltmeter ansluten till den och mätningar tas. Om allt är i sin ordning, så ligger orsaken i själva elementen. Vanligtvis misslyckas inte komponenter tillsammans. En eller flera burkar har tappat sin kapacitet.För att kontrollera detta behöver du även en multimeter, som är kopplad till voltmeterläge för att mäta likström. Det är också nödvändigt att ta isär batteriet för att få tillgång till enskilda banker. Men innan det måste du inkludera den urladdade produkten i laddaren och vänta på slutet av cykeln. När det signaleras att full laddning har uppnåtts kan du gå vidare till demontering. Oftast görs kroppen icke-separerbar. Detta innebär att du måste använda din fantasi och observation för att öppna den utan att skada de inre komponenterna.Ofta kan halvorna limmas ihop, så du kan använda Kalosh-bensin och en spruta med nål. Det är nödvändigt att applicera en liten del på fogen och vänta tills avfettningsmedlet löser upp limmet.Nu, med hjälp av en multimeter, är det nödvändigt att mäta spänningen på varje element. Det är viktigt att inte förväxla sonderna på sina ställen, eftersom avläsningarna kan vara felaktiga. I laddat tillstånd kan litiumjonbatterier ha en spänning på upp till 4,2 volt, är den under 3,5 så kan vi anta att det är ett problem med cellen. I de andra två typerna av celler är spänningen hos en laddad burk i intervallet 1,2 och högre. Efter att ha tagit mätningar på bra banker kan du sätta ett "+"-tecken och "-" på de som har tappat kapacitet. Du kan välja vilken lämplig beteckning som helst. Efter verifieringen kan du samla in källan. Limma kroppshalvorna är inte värt det. Du kan spola tillbaka dem med eltejp, eftersom ytterligare en demontering krävs.Batteriet måste tas i drift tills det står klart att det tappat kapacitet eller är urladdat. Därefter kan källhuset demonteras igen och mätningar kan göras på enskilda element som markerats som misslyckade. Om spänningen på dem sjönk med 0,5 volt från den nominella lägre tröskeln, identifierades elementen korrekt och deras ytterligare underhåll eller utbyte kommer att krävas. Efter demontering av batteriet är det nödvändigt att noggrant inspektera alla anslutnings- och lödnoder. Om det är en dålig kontakt på något av elementen, så kan det vara att skylla på, och banken kommer att vara i ordning.Att återställa element som har tappat kapacitet är inte en lätt uppgift som inte alltid ger resultat. I de flesta fall kan proceduren förlänga burkens livslängd något, men därefter kommer en ersättning att krävas. Litiumjonbatterier går inte att återvinna, så försök inte ens. Oftast, när de misslyckas, sväller de, deformerar de interna komponenterna, och ingenting kan göras åt det. Den första metoden som kan tillämpas är valet av ett annat styrsystem. Du kan ordna om bankerna från ett icke-fungerande batteri till ett fungerande och se om något förändras. Om det hjälper är problemet löst. Men donatorbatteriet måste vara av liknande modell. För nickel-kadmiumburkar kan du prova återvinning med flera laddnings- och urladdningscykler. Om efter det en normal uppsättning kapacitet uppstår, kan du använda den ett tag.För att reparera skruvmejselbatteriet behöver du samma eller samma burkar som i ditt eget batteri. Du behöver en lödkolv, ett flussmedel som inte har en frätande effekt på materialet, plåt och en tvätt som tar bort flussrester.Lödkolven för arbete måste ha tillräcklig kraft för att värma upp plattorna väl. Skadade föremål tas bort och slängs. Det är bättre att lämna över dem till återvinningsställen för att inte skada miljön. Enligt det befintliga schemat ersätts nya burkar och kopplas ihop med inhemska plattor. Det är värt att arbeta snabbt för att inte överhetta battericellerna för mycket, detta kan göra att de misslyckas. Det är viktigt att noggrant titta på markeringen av elementen för att inte förvirra polariteten. Flussmedlet appliceras först och sedan tennet. Efter montering av batteriet är det nödvändigt att låta nya banker få den erforderliga kapaciteten. För dessa ändamål är det nödvändigt att utföra flera cykler med full urladdning och laddning av batteriet. För mer information om batterireparation, se videon.

Kostnaden för en ny skruvmejsel är cirka 70 % av kostnaden för batteriet.Därför är det inte förvånande när vi står inför ett batterifel, vi ställer oss frågan - vad händer härnäst? Köp ett nytt batteri eller en skruvmejsel, eller kanske det är möjligt att reparera batteriet i en skruvmejsel med dina egna händer och fortsätta arbeta med ett redan bekant verktyg?

I den här artikeln, som vi villkorligt kommer att dela upp i tre delar, kommer vi att överväga: typer av batterier som används i skruvmejslar (del 1), deras möjliga orsaker till fel (del 2) och tillgängliga reparationsmetoder (del 3).

Det bör noteras att oavsett skruvmejselns märke och tillverkningsland har batterierna en identisk struktur. Det sammansatta batteripaketet ser ut så här.

Om vi plockar isär den kommer vi att se att den är sammansatt av små element som sätts ihop sekventiellt. Och från skolfysikkursen vet vi att element som har en seriell koppling balanserar sina potentialer.

Läs också: Gör-det-själv cylinderhuvud reparation 402

Notera. Summan av varje batteri ger oss den slutliga spänningen vid batterikontakterna.

Typinställningsdelar eller "burkar" har som regel en standardstorlek och spänning, de skiljer sig endast i kapacitet. Batterikapaciteten mäts i Ah och anges på cellen (visas nedan).

Följande typer av element används för layouten av skruvmejselbatterier:

nickel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominell spänning på "bankerna" på 1,2V;
nickel-metallhydrid (Ni-MH), spänning på elementen - 1,2V;
litiumjon (Li-Ion), med en spänning på 3,6V.

Låt oss överväga mer i detalj fördelarna och nackdelarna med varje typ.

Den vanligaste typen på grund av låg kostnad;
Inte rädd för låga temperaturer, såsom Li-Ion-batterier;
Den förvaras i urladdat tillstånd, samtidigt som den behåller sina egenskaper.

Tillverkas endast i länder i tredje världen, på grund av toxicitet under produktion;
minneseffekt;
Självurladdning;
liten kapacitet;
Ett litet antal laddnings-/urladdningscykler gör att de inte "lever" under lång tid vid intensiv användning.

Miljövänlig produktion, det är möjligt att köpa ett högkvalitativt märkesbatteri;
Låg minneseffekt;
Låg självurladdning;
Stor kapacitet, i jämförelse med Ni - Cd;
Fler laddnings-/urladdningscykler.

Pris;
Förlorar en del av egenskaperna under långtidslagring i urladdat tillstånd;
Vid låga temperaturer "lever" den inte länge.

Ingen minneseffekt;
Nästan ingen självurladdning;
Hög batterikapacitet;
Antalet laddnings-/urladdningscykler är många gånger större än för tidigare typer av batterier;
För att ställa in den erforderliga spänningen behövs ett mindre antal "burkar", vilket avsevärt minskar batteriets vikt och dimensioner.

Högt pris, nästan 3 gånger i jämförelse med nickel-kadmium;
Efter tre år är det en betydande förlust av kapacitet, eftersom. Li sönderfaller.

Vi bekantade oss med elementen, låt oss gå vidare till resten av elementen i skruvmejselns batteripaket. Att demontera enheten, till exempel för att reparera batteriet i en Hitachi-skruvmejsel (visas nedan), är väldigt enkelt - vi skruvar loss skruvarna runt omkretsen och kopplar bort höljet.

Huset har fyra kontakter:

Två krafter, "+" och "-", för laddning/urladdning;
Den översta kontrollen, den slås på genom en temperatursensor (termistor). Termistorn är nödvändig för att skydda batterierna, den stänger av eller begränsar laddningsströmmen när en viss temperatur på elementen överskrids (vanligtvis i intervallet 50 - 600C). Uppvärmning sker på grund av höga strömmar under forcerad laddning, den så kallade "snabbladdningen";
Den så kallade "service"-kontakten, som kopplas via ett 9Kom-motstånd. Den används för komplexa laddstationer som utjämnar laddningen på alla battericeller. I vardagen är sådana stationer värdelösa på grund av deras höga kostnad.

Det är faktiskt hela designen av batteriet. Nedan finns en video om hur man tar isär blocket.

Vi kom på syftet med batteridesignelementen, låt oss nu titta på hur man bestämmer felet, detta är del 2 av att reparera batteriet i en skruvmejsel. Vi noterar direkt att alla element inte kan misslyckas på en gång, och eftersom vår krets är sekventiell, när ett element misslyckas, fungerar inte hela kretsen. Så vår uppgift är att avgöra var vi har den svagaste länken i kedjan.För att göra detta behöver vi en multimeter, och för den andra felsökningsmetoden, en 12V-lampa, om ditt skruvmejselbatteri också är 12 volt. Proceduren är som följer:– Vi sätter batteriet på laddning, vi väntar på signal om full laddning.– Vi tar isär höljet och mäter på varje batteribank. För Ni - Cd bör vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.- Markera alla "banker" där spänningen är lägre än den nominella. Till exempel har de flesta Ni - Cd-celler en spänning på 1,3V och en eller flera - 1,2 / 1,1V.– Vi sätter ihop batteriet och arbetar tills ett märkbart strömavbrott.– Vi tar bort, demonterar och mäter spänningsfallet på batteriets "banker". På de markerade elementen kommer "sjunkningen" av spänningen att vara större än på de andra. Till exempel är de inte längre 1,2V, utan 1,0V eller ännu lägre.Notera. Skillnaden mellan cellerna i batteriet i 0,5 - 0,7V anses betydande, vilket gör att cellen blir oanvändbar.Således hittade vi kandidater för "återupplivning" eller "amputering" och ersättning med nya element.Om din skruvmejsel drivs av 12 eller 13V kan du söka med en enklare metod. Vi tar isär ett fulladdat batteri och ansluter en 12-voltslampa till kontakterna "+" och "-". Lampan kommer att vara en belastning och kommer att tömma batteriet. Därefter gör vi mätningar på battericellerna, där spänningsfallet är som starkast, det finns en svag länk.Det finns andra sätt, istället för en lampa, kan du plocka upp motstånd, men detta kräver redan grunderna i elektroteknik, och det är tveksamt om ett motstånd med det nödvändiga motståndet skulle vara till hands.Andra fel är mycket sällsynta. Till exempel, förlust av kontakt på platserna för lödbatterier eller strömkontakter på enheten, fel på termistorn. Detta problem är mer inneboende i förfalskningar. Med tanke på sällsyntheten kommer vi inte att fokusera på, vi kommer att begränsa oss till battericeller.Med "problem" -elementen sorterade är det nödvändigt att reparera. Hur reparerar man ett skruvmejselbatteri? I allmänhet finns 2 metoder tillgängliga för reparation, så att säga. Detta är restaurering och utbyte av element som har blivit oanvändbara.Låt oss gå vidare till del 3 av att reparera batteriet i en skruvmejsel och omedelbart göra en reservation för att konceptet "återupplivning" för litiumjonbatterier inte är tillämpligt. Det finns ingen minneseffekt i dem, troligtvis har litium sönderfallit, och ingenting kan göras åt det. I sådana batterier är det nödvändigt att ta reda på vad som är orsaken till felet: själva elementet eller styrkretsen. Det finns två alternativ här:

vi ändrar kontrollschemat från ett annat, men liknar vårt, batteri, om det hjälper hittar vi en ersättare och byter den;

applicera 4V till cellen med en ström på ca 200mA, detta kräver en reglerad laddare. Om spänningen på elementet stiger till 3,6V, fungerar elementet, problemet ligger i andra element eller i styrkretsen.

Renovering av skruvmejselbatterier finns främst för Ni - Cd-batterier, men de är vanligtvis vanligast i hushållsskruvdragare.Så hur återupplivar man batteriet i en skruvmejsel? Det finns två typer av "återupplivning" för dessa typer av batterier:

Komprimerings- eller kompressionsmetod (det kommer att fungera i fall där elektrolyten fortfarande är tillgänglig, men volymen går förlorad);

"Firmware" spänning och ström större än den nominella. Denna metod låter dig eliminera minneseffekten, och även om den inte är helt, men för att återställa den förlorade kapaciteten.