Gör-det-själv reparation av sovjetisk oljevärmare

I detalj: gör-det-själv reparation av sovjetisk oljevärmare från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.

Elektriska oljevärmare är vanliga och mycket pålitliga enheter, men det händer att även sådana enkla enheter misslyckas. I en situation där värmaren inte slår på eller värmer dåligt måste du kontrollera om det finns ett garantikort. Med en giltig garanti bör den lämnas till ett servicecenter. Men det händer ofta att det inte finns någon sådan möjlighet, och reparationen av oljevärmaren måste göras för hand. I det här fallet är det nödvändigt att överväga de möjliga orsakerna till sammanbrott och ta reda på hur man eliminerar dem.

Olika modeller av värmare kan ha olika antal värmeelement, termostater och omkopplingsanordningar för anslutning och anslutning. De har också forcerat luftflödessystem för att förbättra konvektion och öka värmeöverföringen.

Värmeelementen är inrymda i ett oljefyllt, tätt hus med ribbor, täckt med en hållbar dielektrisk pulverbeläggning. Strömbrytare är fästa på värmaren från utsidan. Alla anslutningar av värmeanordningar och externa kontrollelement är anslutna genom en hermetisk koppling.

Oljevärmarkretsen är utformad enligt följande: en strömkabel med en stickpropp är ansluten genom strömbrytare och en termisk säkring till värmeelementen. Samtidigt ger den termiska säkringen ett avbrott i matningskretsen i händelse av nödöverhettning av enheten. De senaste modellerna av oljevärmare är också utrustade med en positionssensor som stänger av enheten vid ett fall eller en kritisk avvikelse från arbetstillståndet.

Video (klicka för att spela).

Om det beslutas att åtgärda problemet med dina egna händer, bör värmaren demonteras från sidan där nätkabeln är ansluten. I de flesta fall passar den in i locket som täcker kontrollpanelen och är fäst med externa skruvar. Genom att skruva av dem och demontera locket på kontrollpanelen kan du få tillgång till alla säkerhets- och kopplingsanordningar.

Detta slutför analysen av värmaren, eftersom det är mycket oönskat att bryta mot fallets täthet. I 90% av fallen är eventuella funktionsfel ett fel i styrsystem eller ett brott i kontakter utanför det förseglade huset.

Typiska värmarefel är följande. När enheten är ansluten till nätverket aktiveras automatiskt skydd på växeln. Detta är ett tecken på kortslutning. Reparation av oljevärmare i detta fall utförs genom att bestämma kortslutningens placering och eliminera orsaken till kortslutningen. Om enheten inte värms upp eller värms upp svagt kan det finnas många orsaker. Du kan ta reda på varför enheten inte fungerar genom att ringa kretsen och fastställa det felaktiga elementet.

Spår av olja på kroppen och golvet indikerar en läcka. Det är nödvändigt att hitta platsen för läckan och återställa fallets integritet. För att fixa värmaren behöver du verktyg, men de är ganska vanliga och kommer sannolikt att finnas i alla hem.

Det är nödvändigt att överväga mer detaljerat var och en av de möjliga uppdelningarna.

Om en oljeläcka hittas på enhetens kropp måste du hitta platsen för läckan, svetsa den eller löda den. I det senare fallet bör silverlod användas, det är omöjligt att löda med enkelt tenn. Läckande olja gör att du inte kan löda läckan ordentligt, vilket innebär att du måste tömma oljan och först därefter utföra lödning med en brännare.Sedan bör du kontrollera tätheten på lödplatsen genom att fylla värmaren med vatten. Efter att ha sett till att vätskan inte läcker vid läckan måste den tömmas och värmaren torkas genom uppvärmning.

Efter att allt vatten har avdunstat kan du hälla olja i värmaren. Innan hällning ska ämnet värmas till 90°C. Vid ett betydande läckage måste hela volymen bytas ut, om möjligt med transformatorolja. När du fyller på värmaren är det nödvändigt att lämna utrymme för termisk expansion. Det är strängt förbjudet att lägga till en annan olja, eftersom märket på den ursprungliga produkten är okänt, du kan av misstag blanda mineral med syntetiskt. Hela volymen olja måste bytas ut.

Ljud i värmaren kan vara både periodiska och konstanta. Ljudkällan efter påslagning kan vara vatten som kommit in i oljan i form av ånga vid montering på grund av hög luftfuktighet i verkstaden. Vid upphettning ändras vattnet från flytande till gasformigt tillstånd och producerar en krackelering.

En annan orsak till buller när den är påslagen kan vara sprängande luftbubblor. Detta händer när värmaren flyttas och oljan omrörs i den. Efter att ha värmt upp enheten försvinner dessa ljud och utgör ingen fara för fortsatt drift.
Konstant sprakande är orsaken till ett fel på den elektriska delen av värmaren. Det bör hittas och elimineras, eftersom en sådan enhet inte kan användas.

Värmaren kan också krackelera när delarna expanderar linjärt, vars dimensioner ändras när de värms upp. Detta är inte heller farligt, dessutom försvinner ljuden vid uppvärmning.

Om oljekylaren har slutat fungera beror detta troligen på problem och fel på den elektriska delen. Kontrollen bör börja med demontering av locket som täcker värmarens elektriska krets. Efter det, med hjälp av en testare, måste du kontrollera nätsladdens användbarhet. Det felaktiga elementet hittas genom att växelvis ringa. Sedan bör du sätta testaren i resistansmätningsläge och kontrollera ledarnas tillstånd. Om motståndet för minst en ledare skiljer sig från noll, byts kontakten eller ledningen ut.

Det kommer inte att vara möjligt att reparera den elektriska delen, förutom sladden, hemma. Det är nödvändigt att komma ihåg, och det är bättre att fotografera ordningen för att ansluta terminalerna och sedan demontera den felaktiga sensorn. I butiken måste du köpa samma och installera den i stället för den gamla.

Den bimetalliska termostaten är placerad bredvid värmarens kontrollknappar. Det är ett roterande handtag kopplat till en rörlig kontakt och en bimetallplatta. Den består av två olika metaller och kan ändra sina linjära dimensioner beroende på temperaturen, och när ändarna är styvt fixerade kan den böja och stänga kontakten.

Tillståndet för den bimetalliska termostaten kontrolleras genom att ansluta den till testaren. Med en gradvis vridning av värmarens temperaturkontrollratt mäts motståndet vid reläutgångarna. Motståndet måste vara lika med 0 vid alla positioner av regulatorn. Annars måste du torka av kontakterna med alkohol eller rengöra dem med sandpapper (noll). Om manipulationerna inte ledde till normal drift av regulatorn, bör den bytas ut.

Antalet dessa element beror på anslutningsschemat för värmeelementen och uppsättningen av värmelägen. I de flesta fall har enheten 3 driftlägen och 3 självåterställande termiska säkringar, medan 2 värmeelement med olika effekt är installerade.

Termosäkringarna är placerade i skyddsrör av glasfiber. Genom att kontrollera motståndet hos var och en av dem kan du bestämma elementens hälsa. Om det uppstår ett fel måste termostaten bytas ut. Efter reparation, kontrollera kretsens motstånd i varje driftläge för värmaren.TEN (rörformig elektrisk värmare) för en oljevärmare består av ett skal - ett rörformigt metallhölje, en nikromspiral och kvartssand, som isolerar spiralen från rörets väggar. I båda ändarna är röret tätat med bussningar genom vilka utgångarna från värmeslingan är anslutna. De har inte polaritet och är anslutna till nätverket godtyckligt.Det vanligaste felet i ett värmeelement är ett brott i spiralvärmeelementet (nikromtråd). För att kontrollera är det nödvändigt att röra testproberna till värmeelementets terminaler i resistansmätningsläget. När 1 visas på multimeterns display (motstånd är lika med oändlighet) diagnostiseras ett trådbrott.

Gör-det-själv reparation av oljevärmare börjar alltid med denna procedur, eftersom elektriska element är under ett skyddshölje, som är fäst i ena änden av värmaren. Dessutom fäste tillverkaren den på ett sådant sätt att det verkar som om han och kroppen är ett.

Ta bort locket på toppen av höljet. Den har ord på sig "täck inte" eller Täck inte över. Använd en skruvmejsel för att ta bort.
Lägg kylaren på sidan, ta bort fjädern.
Böj plast- eller metallkudden något och ta bort den. Detta görs försiktigt, utan plötsliga rörelser. Annars kan dynan gå sönder.
Lägg försiktigt locket åt sidan. Den kan bara användas och placeras på golvet nära huvuddelen av enheten, eftersom det termiska reläet som är anslutet till det är anslutet till värmeelement kort tråd.

Utbrändhet, kontaminering av kontakter.
Pluggfel.
Fel på termisk säkring.
Deformation av en bimetallisk platta.
TENA haveri.
Fel på fall- eller positionssensorn.
Oljeläcka.

Dessa sammanbrott är oxidation, lösa kontakter, kontaktfel.

Efter att ha analyserat kylaren måste du kontrollera varje tråd. Detta görs med en multimeter eller testare. Kontrollera först att kontakten är korrekt. För att göra detta appliceras en terminal på testaren på en av dess ändar. Testarens andra terminal måste fästas i anslutningen av termoreläet och ledningen som sträcker sig från kontakten.

Om testaren inte gav en signal när den andra terminalen på testaren växelvis applicerades på slutet av ingångsfasen och neutrala ledningar, är kontakten felaktig. Hon behöver byta ut.

Därefter kontrollerar testaren alla andra ledningar. En av dess terminaler är alltid ansluten till kontakten. Den andra rör alla terminaler. Kontrollsekvensen är som följer:

termiska reläkontakter;

termiska säkringskontakter;

kontakter för värmarens driftregulator;

TIO kontakter.

Om det inte finns någon testsignal när man kontrollerar utgångskontakten på det termiska reläet, kan kontakten vara dålig eller det termiska reläet har gått sönder, eller snarare bimetallplatta. Var först uppmärksam på kontakten. Trådterminalen dras ut och kontrolleras. Om det är rent, det finns ingen oxidation eller sot, då är det servicebart och problemet ligger i basen av terminalfästet eller termobrytaren. Om terminalen har de angivna nackdelarna måste den rengöras. I extrema fall ersätts den med en ny.

Alla kontakter kan kontrolleras visuellt. Om terminalerna är rena, utan skador, ligger problemet inte i dem. Några av kontakterna kan vara lösa. Sedan skruvas de ihop eller basen som terminalen sätts in i är mer tillplattad.

Denna process är byte av bimetallplåt eller hela elementet. Bimetallplattan måste bytas ut när den är kraftigt deformerad, och någon position på relähjulet stänger inte kontakten.

Bimetallplattan ändras så här:

Ställ in lägsta värmetemperatur.
Ta bort regulatorknappen.
Skruva loss muttrarna, demontera ramen.
Ta bort bimetallplattan, sätt en ny på sin plats.
Montera regulatorn.
Kontrollera att plattan fungerar korrekt. För detta behöver du vrid på regulatorknappen, ändra plattans position och ställ in en viss temperaturnivå. Därefter värms plattan med en hårtork eller värmefläkt till den inställda temperaturnivån. Om den böjer sig och kontakten separerar, är den väl installerad. Annars är ersättningen ogiltig. Det är nödvändigt att lösa komplexiteten genom att försvaga plattans tryck på kontakten, vilket motsvarar den lägsta uppvärmningstemperaturen.

Liknande åtgärder utförs med en trasig termisk säkring.

Brott mot tätheten hos huvuddelen av kylaren och oljeläckage är det vanligaste problemet med dessa värmare. Olja kan läcka genom ett oavsiktligt hål eller en vägg som har rostat. Om det andra alternativet äger rum, är det bättre att köpa en annan radiator, eftersom korrosion kan förstöra ett större område än vad som är synligt. Så efter ett tag kommer olja att flöda nära den bryggda eller förseglade platsen.

Hål eller små hål, sprickor kan vara:

Det första alternativet bör undvikas. Lödning kan inte ge en tillförlitlig anslutning, och med konstant uppvärmning / kylning kommer den starka kontakten av lodet och metallen i tanken att börja förvandlas till en spricka. Därför är det bättre att svetsa ett hål.

Att förbereda värmaren för lödning eller svetsning är densamma:

Tömma olja från tanken.
Rengör problemområdet från smuts och rost. Detta kan göras med sandpapper.
Häll vatten i en tank. Detta kommer att undvika eventuell antändning (det fanns olja inuti, och dess rester bevarades definitivt).
Vrid radiatorn i ett sådant läge att vatten inte rinner ut ur hålet.

Efter att ha åtgärdat problemet vatten dräneras, tanken torkas och olja hälls. Det är osannolikt att gammal olja passar, eftersom en del av den har läckt ut. Därför är dess kvantitet inte tillräckligt för att fylla behållaren med 90%. Om märket och egenskaperna hos oljan är kända, kan du köpa densamma. Blanda inte syntetiska och mineraloljor. Om du planerar att fylla på ny olja, tar de bara transformatorolja. Bearbetning kan inte användas. Annars kommer skalan att visas på värmeelementet.

Olja kräver förberedelse. Den består i att värma den till en temperatur på 90 ° C och avdunstning. Det är omöjligt att värma upp mer, eftersom oxidation och förbränning av vätskan kommer att börja. Mängden olja ska vara sådan att den inte överstiger 90 % av tankens kapacitet.

Den första kan inte repareras.

Om värmeelementet är inbyggt måste du köpa en ny radiator för om man kan ta bort det skadade värmeelementet så är det nästan omöjligt att sätta tillbaka det på plats så att det inte blir oljeläckage.Detta element rullas in i ett metallhölje. Det är lätt att blossa, men det är svårt att utföra valsning av mycket hög kvalitet.

Situation med ett avtagbart värmeelement är lättare. Ta av den och sätt en annan på dess plats. Reservdelar som väljs för att ersätta ett dåligt värmeelement måste ha samma effekt, vara gjorda av koppar och passa tätt i hålet. För tätning använd värmebeständiga packningar och tätningsmedel.

Fallsensorns korrekta funktion kontrolleras genom att luta värmaren åt sidan och ringa kontakterna. Frånvaron av en signal indikerar ett fel på sensorn. Reparationen är lång, så det är lättare att köpa en ny.

Gör-det-själv reparation av oljevärmare är ganska verklig. Många ägare återställer framgångsrikt prestandan hos dessa värmekällor utan att tillgripa tjänster från hantverkare.

När du börjar reparera någon elektrisk apparat måste du veta två saker - hur den fungerar och hur den fungerar. Oljevärmaren består av:

metallhölje;
värmeelement (värmeelement);
styrenhet;
anslutningsledningar.

Olja hälls i värmarens kropp, som, när den är påslagen, värms upp av värmeelementet. Värme överförs till husets väggar och från dem till det uppvärmda rummet. När en viss temperatur uppnås utlöses styrenheten och uppvärmningen stoppas. Cykeln upprepas så länge som värmaren är ansluten till elnätet. Som ett resultat upprätthålls en konstant temperatur i det uppvärmda rummet.

Det finns inte så många anledningar till att en oljevärmare inte fungerar. Konventionellt kan de delas upp i två delar - elektriska och mekaniska. Misslyckande i arbetet elektrisk utrustning oftast faller det på värmeelementet och styrkommunikation - ett termiskt relä, en omkopplare, termiska säkringar. Det kan finnas ett problem i ledningarna, men detta händer extremt sällan.

TILL mekanisk skada inkluderar olika hål i kroppen, såväl som bildandet av skal på den genom vilka olja strömmar. Som regel är dessa frukterna av korrosionsaktivitet. Att bestämma typen av fel är inte svårt. Mekaniska fel är alltid förknippade med förekomsten av oljefläckar under värmaren. Alla andra fel är relaterade till den elektriska delen.

För att fixa värmaren måste du först skapa förutsättningar för detta. En av huvudförutsättningarna för en framgångsrik reparation kommer att vara förberedelser för det. Först och främst måste du välja en plats där du ska demontera värmaren. Den ska vara tillräckligt rymlig och väl upplyst. Ett garage eller ett separat rum lämpar sig bäst för detta.

Därefter förbereds verktyget och tillbehören. Eftersom värmarens enhet inte uppvisar någon komplexitet, kommer verktyget att vara det mest vanliga. En uppsättning skruvmejslar, tång och sidoskärare, en liten hammare och en syl - detta kommer att räcka för reparationer. Innan du reparerar måste du ha en lödkolv, en testare, WD-40 vätska, fett (Graphite eller Litol-24) och lite alkohol för att torka av kontakterna. Se till att ha en ren trasa. Om orsaken till haveriet fastställs i förväg, behövs reservdelar för att ersätta de trasiga delarna.

Frågan om hur man reparerar en oljevärmare med egna händer uppstår för alla när enheten slutar fungera. Samtidigt finns det absolut inga svårigheter i denna fråga. Först och främst är det nödvändigt att demontera för att komma till reparationsobjektet. För att göra detta måste du ta bort kontrollpanelen från höljet. Som regel fästs den med tryckknappar. Men det finns en annan typ av fäste. Till exempel skruvar eller häftklamrar.

Därför måste du först noggrant inspektera värmaren för att avgöra hur panelen är fäst. Ta sedan försiktigt bort den utan större ansträngning. Demontering bör göras utan brutal kraft då alla fästelement är gjorda av plast.

Innan reparationen påbörjas är det nödvändigt att slå av värmaren.

Kontrollera nätsladden och strömbrytaren. Med detta är det nödvändigt att börja arbeta med att återställa oljevärmarens prestanda. Faktum är att under långvarig drift vid korsningarna brinner vanligtvis ledningarna ut och kontakten bryts. I det här fallet räcker det att koppla bort tråden och strippa den, och samtidigt platsen för anslutningen. Efter det sätter du ihop allt. Kontakten har återställts. Testaren kontrollerar om detta är sant. Samtidigt måste du kontrollera att nätsladden inte är trasig. Sällan, men ett sådant fel uppstår. Detta görs enkelt med samma testare.

Nästa steg - inspektion av alla kontaktanslutningar i styrenheten. Det är nödvändigt att mycket noggrant inspektera varje kontakt för bränning, oxidation och lös fastsättning. En skruvmejsel, finkornigt sandpapper och bomullsull indränkt i alkohol räcker för reparationer. Det är möjligt att du någonstans behöver en lödkolv för att löda den trasiga tråden.

Det kan hända att det finns fel på termiskt relä, eller temperaturregulator. I det här fallet måste du försiktigt ta bort det och ta isär det. Efter demontering tas bimetallplattan som sitter inuti bort och ersätts med en ny. Saken är den att det inte kan finnas fler felfunktioner där. Efter byte av plattan kommer reläet att återställa sin potential.

Reparation av termisk säkring kommer att bestå i att kontrollera deras prestanda och, om nödvändigt, ersätta dem med funktionsdugliga. Verifiering är en enkel uppringning av en testare. Det kan finnas flera termosäkringar, eller så kallas de även för termostater. Vi kollar var och en.

Vänster kontrollera värmarnas skick. För att göra detta räcker det att mäta deras motstånd med en testare. Den måste vara mindre än 1 kOhm. En anslutning kontrollerar om det finns en öppen krets. Således, om testaren visar mycket motstånd eller inte visar något alls, är det dags att byta värmeelement.

På detta kan kontrollen av den elektriska delen av värmaren anses vara avslutad. Låt oss gå vidare till mekaniska problem.

Av dessa är bara en relevant - oljeläcka. I det här fallet måste värmaren demonteras för att tömma den återstående oljan inuti. Om det finns skador på skrovet är det viktigt att fastställa exakt var det hände. Sedan måste du noggrant rengöra den hittade platsen med ett sandpapper. Detta görs för att bestämma reparationsmetoden. Om det visar sig att hålet är litet, och det inte finns några tecken på korrosion runt, så kommer ett av reparationsalternativen att vara att skruva in en självgängande skruv eller en lämplig skruvdiameter i hålet. Ett annat alternativ skulle vara att använda ett speciellt tätningsmedel, som kallas "kallsvetsning". Före användning knådas den i händerna till tillståndet av plasticine.

En rullad sträng av tätningsmedel appliceras på hålet och jämnas försiktigt ut på ytan. Efter 15-20 minuter härdar det så mycket att du kan använda värmaren. Det blir något svårare att få bort ett hål som har bildats av rost. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att rengöra hela den rostiga platsen med en smärgelduk till den "levande" metallen. Sedan igen måste du noggrant undersöka och utvärdera storleken på hålet. Om det inte är särskilt stort kan det lödas. Om hålet är stort, ska svetsning användas här, det vill säga sätta en lapp på och skålla den. I det här fallet kommer reparationen av oljevärmaren att vara mer seriös och kräver inte bara ett specialverktyg utan också färdigheter.

Värmarens kropp är lödd med mässingslod eller dess ersättning. Bara inte plåt. Svetsning görs bäst halvautomatiskt. Det vill säga en tråd, inte en elektrod.

Som du kan se är reparation av oljevärmare, och till och med med sina egna händer, inom makten för alla som är bekanta med grunderna i elteknik och VVS.Därför, innan du kastar bort värmaren, måste du noggrant inspektera den. Om skadan är mindre blir det mycket billigare att reparera än att köpa en ny..

Oljefyllda elektriska värmare är populära enheter i vardagen, kännetecknade av hög hållbarhet, eftersom de produceras under industriella förhållanden med hjälp av modern teknik. Dessa elektriska apparater är dock inte designade för att klara alla nödsituationer i vardagen och ändå misslyckas.Enheten för även den mest moderna enheten tillåter i vissa fall att reparera oljevärmare på egen hand.Överväg denna populära hushållsvärmare ur perspektivet att bedöma möjligheten att återställa den efter ett fel, eftersom det är nödvändigt att reparera en oljevärmare med en garanti för säkerheten för dess fortsatta drift.Felsökning av en oljefylld elektrisk värmare, som att reparera en infraröd värmare av någon annan typ, kräver vissa färdigheter och överensstämmelse med ett antal regler.Viktig! Om något av oljevärmarens strukturella delar misslyckas, måste driften av värmaren stoppas tills felet är eliminerat. Bild - Gör-det-själv reparation av sovjetisk oljevärmare

Faktisk bild av en av modellerna av oljevärmare med en lista över utomhusutrustning

Först och främst bör du vara medveten om att det är omöjligt att återställa prestandan för de flesta komponenterna i denna värmare hemma eller kräver professionell kunskap och färdigheter. Att experimentera med felaktiga elektriska komponenter är fyllt med oförutsägbara konsekvenser (elektrisk skada, termisk skada, brand, explosion), därför bör reparation av en oljevärmare med egna händer i de flesta fall, utan professionell utbildning, endast göras genom att byta ut den del som har blivit oanvändbar.

Dessutom, när du reparerar en elektrisk värmare, måste följande regler följas:

enheten måste kopplas ur;
värmaren måste kylas till rumstemperatur;
att utrusta enheten med hemgjorda komponenter är förbjudet;
undvika kontakt av transformatorolja med kroppen, såväl som med isoleringen av ledningarna;
Det är förbjudet att byta ut en vanlig nätverkskabel med en jordningsledare för en ledning utan jord.

Brott mot oljekylarens täthet uppstår vanligtvis när den är mekaniskt skadad eller till följd av korrosion orsakad av en defekt i skyddslacken.

När en länge använd, välbekant oljekylare har läckt, uppstår den naturliga frågan, vad man ska göra, varför inte försöka återställa dess täthet med egna händer?

Men att reparera en infravärmare på egen hand i händelse av en läcka är endast möjligt om enheten är en gammaldags hushållsenhet med en platt stålradiator och ett löstagbart värmeelement.

Platta oljevärmare av inhemsk produktion med stålradiatorer

För att göra reparationer kopplas styrenheten från apparathöljet, under vilket värmeelementet är placerat. Sedan, efter att ha kopplat bort kontakterna, skruvas värmaren av och oljan dräneras genom monteringshylsan till en ren behållare. Den återstående oljan får rinna av, varefter kylaren fylls med vatten för att förhindra antändning av oljan inuti den.

Väggtjockleken på sådana radiatorer är 1-1,2 mm, vilket tillåter användning av elektrisk svetsning. Läckageplatsen på kroppen rengörs med en kvarn med en slipskiva eller manuellt med grovt sandpapper. Beroende på platsen och storleken på skadan skärs en lapp av stål med lämplig tjocklek, appliceras på hålet och skållas med en halvautomatisk Kemppi-maskin.

Kemppi-maskiner av olika modeller för halvautomatisk elektrisk svetsning i hemmet

Svetssömmen rengörs och slipas, varefter den vid behov kokas igen. Efter avfettning målas reparationsplatsen med en värmebeständig färg, till exempel Rustins High Heat Black Pain.

Viktig! Om värmaren är målad med pulverteknik, är det under reparationsarbete nödvändigt att sträva efter minimal skada på beläggningen - det är omöjligt att återställa det i hushållsförhållanden.

Rustins High Heat Black Pain i små volympaket

Efter att färgen har torkat fylls kylaren till 80% med olja och värmaren monteras i omvänd ordning.

Om oljevärmaren klickade när den värmdes upp innan reparationen ska du inte räkna med att klickarna försvinner efter att tätheten återställts - kroppsdelarnas gränssnitt deformeras när temperaturen stiger och krackelerar samtidigt.

Reparation av radiatorer av räfflade oljevärmare är inte tillrådligt, eftersom de är gjorda av tunn stålplåt med lasersvetsning. Att återställa tätheten hos sådana tankar är tekniskt svårt, i hushållsförhållanden garanterar inte framgång eller är jämförbar i kostnad med kostnaden för en ny värmare. Dessutom, om värmeelementet inte är borttagbart, är det möjligt att tömma oljan genom skador, men det kommer inte längre att vara möjligt att fylla på den igen.

En tekniskt servicebar oljefylld hushållsvärmare avger ett lågt sprakande ljud när den är ansluten till nätverket. Denna faktor är inte farlig, eftersom den endast orsakas av expansionen av enhetens prefabricerade kropp, som klickar när den värms upp.

Om värmaren är tyst efter att ha slagit på enheten och ställt in önskade effekt- och temperaturvärden, värms inte radiatorn upp, och felet bör sökas i den elektriska delen.

Först och främst, inspektera visuellt integriteten hos den elektriska kabeln. Om det inte finns några synliga skador måste du först demontera ställen med hjul från botten av enhetshuset.

Sedan måste du koppla bort styrenheten från kylaren, för vilken en standardplatta med inskriptionen Täck inte är bänd ovanpå den med en skruvmejsel och avlägsnad, under vilken det finns fästskruvar.

Placeringen av monteringsskruvarna för styrenheten på kroppen

Efter att ha skruvat loss fästelementen ovanifrån, släpps skruvarna också i den nedre delen av styrenheten eller fixeringsfjädrarna lossas (beroende på modell), skalet tas bort från enhetens förbindelse med kylaren och demonteras enheten läggs med insidan utåt.

Sekvensen för demontering av styrenheten från oljevärmarhuset

Utför en visuell inspektion av ledningarnas och isoleringens integritet, såväl som kvaliteten på kontakterna vid korsningen av ledningarna, var uppmärksam på områden med kinks och oxidation. Tråden med uppenbar inre skada ersätts med en ny, de oxiderade kontakterna demonteras, rengörs med sandpapper och sätts ihop igen.

I slutet av den visuella inspektionen börjar de "ringa" komponenterna med hjälp av en testare - en multimeter, som börjar med att testa kärnorna i trådsektionen från kontakten till närmaste anslutning. Operationen förenklas av de olika färgerna på kärnorna i kabeln till den elektriska apparaten, vilket gör det enkelt att spåra ledningarnas riktning.

Testarens ljudsignal indikerar integriteten hos det ringade området, frånvaron av en signal indikerar skada.

Det första steget av att kontrollera oljevärmaren med en multimeter - sektionen från pluggen till värmeelementet

Värmeelementet, förutom värmeelementen, är utvändigt försett med säkringar för ström och temperatur, vars närvaro måste beaktas vid uppringning. Det är inte uteslutet möjligheten av en situation där, med ett fungerande värmeelement, en av dessa säkringar brann ut, eller till och med båda misslyckades.

Värmeelementsäkringar: till vänster - efter temperatur, till höger - efter ström

Om testning ändå avslöjade ett fel i den rörformiga värmaren, beror ytterligare åtgärder på metoden för att installera värmeelementet i radiatorn.Den gängade fästningen av värmaren i frånvaro av rullning tillåter dess ersättning. I det här fallet skruvas värmeelementet av från kylaren, och istället för det, med byte av tätningspackningen, installeras en värmare med identiska parametrar när det gäller effekt och avstängningstemperatur.

Rörformig elektrisk värmare av den gängade metoden för installation i värmeenheten

Med ett icke-borttagbart installationsalternativ rullas värmaren in i radiatorboet. Hemma är det mycket svårt att utöka det gamla och installera ett nytt värmeelement genom att utföra sin hermetiska rullning, så du bör tänka på att köpa en ny oljevärmare.

Denna nod testas enligt följande:

ring delen av kretsen från kontakten till termostaten;
regulatorn är inställd på lägsta temperaturvärde och testad - kretsen måste vara öppen;
medan du slår på var och en av värmarna separat, såväl som två värmeelement samtidigt, när temperaturregulatorn är inställd på ett annat värde än noll, måste kretsen stängas.

Inifrån av temperaturregulatorn på en 2 kW Sinbo hushållsoljevärmare

Om termostatens uppringning visade fel, det vill säga oljevärmaren reagerar inte på att byta effektlägen eller ändra temperaturen genom att vrida svänghjulet, måste enheten bytas ut, eftersom dess tekniska egenskaper diagnostiseras med efterföljande reparation baserat på resultaten att testa under industriella förhållanden är inte tillrådligt, och att göra detta i hushållsförhållanden är extremt svårt.

I avsaknad av funktionsfel rengörs regulatorn från damm och kontakterna dras åt.

Frågan om en oljevärmare kan explodera är relevant, eftersom oljetrycket i kylaren når höga värden, och luftkudden i form av 20% av dess volym har fortfarande en begränsad potential. För att förhindra att detta händer finns det ett termiskt relä i värmarens design, som bör stänga av värmaren vid överhettning.

Under normala förhållanden bör detta relä, som är en bimetallisk platta, stänga den elektriska kretsen. Om multimetern upptäcker en öppen krets i denna termiska säkring, bör den också ersättas med en ny med identiska egenskaper.

Kontinuiteten hos den oljefyllda värmetermostaten och termostatens utseende

Oljevärmare exploderar extremt sällan, just för att de har flera skyddsgrader som duplicerar varandra, och sannolikheten för ett samtidigt fel på alla säkerhetsanordningar är liten.

Att öppna den elektriska kretsen när oljevärmaren lutar eller välter tillhandahålls av en anordning, vars funktionsprincip är baserad på närvaron av en upphängd vikt i dess design, som, när enheten avviker från vertikalen, bibehåller sin position .

En variant av att utrusta oljevärmaren med en kretsöppningsanordning när enheten kapsejsar - ett lod med en metallvikt

Testning av denna enhet utförs genom att manuellt avleda värmaren från vertikalen. Om enheten inte stängs av måste elementet rengöras från damm och spridas, eller bättre, ersättas med en ny, vars installation inte är svår.

Det bör noteras att om säkerhetsbrytaren misslyckas, exploderar inte oljevärmaren - när värmeelement som inte är täckta med olja överhettas, utlöses det termiska skyddet för den rörformade värmaren, eller det termiska reläet öppnar den elektriska kretsen.

En oljekylare är en enhet vars misslyckande med att diagnostisera på egen hand är ganska realistisk, men det är bättre att minimera reparationen av denna enhet på egen hand tills du byter ut felaktiga delar med nya, eftersom driftsfunktionerna (riskfaktor för användning) elektrisk ström, högt oljetryck och temperatur) kräver professionell kompetens och ökad uppmärksamhet på arbetet.

För att få en bättre uppfattning om att reparera oljefyllda IR-värmare hjälper den här videon:

Bimetallplattor är grunden! Hushållsvärmeapparater var märkta, vattenkokaren erövrades, de låg precis under knappen. Tack vare den bimetalliska plattan stängs enheten av efter att ha väntat på rätt ögonblick, driven av ånga, med ett glatt klick. Oljevärmare är utrustade med en liknande mekanism, bara mer komplicerad. Påminner mer om det som sågs i järnet, mest den gamla modifikationen. Skruvmekanismen drivs av termostathandtaget och pressar kontakten mer eller mindre mot bimetallplattan (en något förenklad tolkning, men den ungefärliga betydelsen är som följer). De säger att det är bättre att se en gång än att försöka höra hundra gånger. Möt färska bilder tills modellen kopierades av konkurrenterna. En berättelse om att reparera en oljevärmare med dina egna händer kommer att baseras på bilderna som tagits.

Det är bra att täcka oljevärmaren med kläder för att torka. Den enda typen av enheter där ägaren kommer att undvika fatala konsekvenser. Det enda är att på sidan av dragspelsbehållaren finns en förlängning utrustad med elektronisk fyllning, undvik att dölja facket. Oljevärmaren innehåller följande element:

Nödavstängningssensor (termisk säkring, relä)

En behållare fylld med olja. Utseende - hällt dragspel, uppvärmd till en anständig temperatur, håll borta att röra det med handen. När det gäller att torka saker, sätt orädda värmebärande sådana. Behållaren är förseglad, men det finns 15 % luft inuti. Försök att ställa oljevärmaren upp och ner, fyll på den på sidan, återför lasten till hjulen. Hörde dunsar skrämma möss: luftbubblor sprack inuti. Vatten används inte av värmaren, det kommer snabbt att avdunsta, korrosionen av kroppen kommer att bli betydande, tillverkningstekniken skulle kräva fullständig uteslutning av luft från arbetsvätskan (vatten + syre = den mest kraftfulla oxidatorn för vilda djur). Termisk expansionskoefficient för den vanligaste vätskan på planeten är tio gånger högre än stålets. Det är inte bra om tanken går sönder.
Den nedre delen av änden av dragspelet innehåller ett värmeelement, som elektronikfacket fäster vid. Oljevärmaren saknar pump och fungerar genom naturlig oljerecirkulation. Strömmen startar från värmeelementet uppåt, sedan i motsatt ände av batteriet sjunker vätskan. När den arbetar avger den hörbara vibrationer av spiralen under påverkan av växelspänning. Effekten är omöjlig att avlägsna på grund av påverkan av jordens magnetfält. Kokpunkten är över 100 ºС (150-200), undvik att röra behållaren, vätskan förs inte till en förändring i fastillståndet på grund av förbudet mot användning av vatten: behållaren kommer att spricka. TIO dubbla (två spiraler), kommer att möjliggöra mer flexibel reglering av uppvärmning.
Inte långt från värmeelementet finns en termosäkring. Enheten kommer inte att tillåta en brand, om olja plötsligt läcker ut, går temperaturreläet sönder. Oljevärmaren skulle arbeta hårt när kopparvärmaren började smälta. Olja kommer att läcka ut - genom huset kommer den höga temperaturen att göra att den klibbiga termiska säkringen löser ut. Strukturen skiljer mellan bimetall (återanvändbar) eller tråd (engångs). Bilden visar närvaron av en distinkt svärtande tablett ovanför värmeelementet: en termisk säkring (se det första fotot av recensionen) eller ett termiskt relä (bestäms av designen).

Stålprofil som förbinder elektronikfacket och värmarbälgen

Reläet är placerat på toppen. Vi ser den största skillnaden från järnet: det finns ingen kontakt med kroppen. Det kan ses att det termiska reläet helt enkelt trampar luften. En oljevärmare med en markerad egenskap liknar en vattenkokare, där bimetallplattan ofta utsätts för ånga som tränger in genom en speciell öppning i huset.Det termiska reläet är en justeringsmekanism, den termiska säkringen är utformad för att lokalisera händelsen av fel på standardutrustning.
Bilderna visar: det finns två strömbrytare, en fas, ett värmeelement jord, en ledning av ett termiskt relä är lämpliga för varje. Denna redundans gör att indikatorlamporna lyser. En fas räcker inte för att ge Joule-Lenz-effekten. Tillverkaren vet inte i förväg vilken sida användaren ska koppla in kontakten, om den blå (röda) ledningen kommer att nollställas, exponerad för 230 volt.

Den elektriska delen skiljer sig lite från strykjärnet, vattenkokaren, varmvattenberedaren. Du kan slå på värmarens båda spiraler samtidigt, separat. I det senare fallet kommer oljevärmaren att nå läget längre. Det finns en chans att designen i ett kallt rum kommer att fungera utan avbrott alls.

Jordens magnetfältsforskare lyssnar på surret från en oljevärmarspole

Stäng luftpassagehålen i den elektroniska kretsen - ingenting kommer att brinna, oljevärmaren stängs av i förväg, omstarten kommer inte att ske snart, den torkande yllestrumpan kommer att förhindra inflödet av en ny ström. Botten på elektronikenhetens hölje är genomskuren med matningsspår. Luften lämnar golvet, följer efter, kringgår ledningarna och når det övre utloppet. Längs vägen utvärderar den bimetalliska plattan ögonblicket för avslutning av uppvärmningen.

Bilder på oljevärmaren visar: den elektroniska enheten är ihoprullad som en enhet med ett dragspel. Det är inte sant. Inskriptionen "Täck inte" döljer ett par skruvar, monteringsfästet hålls av en fjäder som är placerad i botten. Det är tydligt synligt för blotta ögat, förklaringar är överflödiga:

fjädern släpps;
bultar lossas.

Inuti oljevärmarhuset är de flesta elektriska anslutningarna gjorda med insticksplintar. Om det behövs, ta bort omkopplarna, bimetallreläet, skruva loss skruvarna från insidan, öppna ledningarna. Observera: värmeelementet är hårt rullat. Visar tillverkarnas önskan att inte släppa in någon.

En listig tekniker vet hur man bekantar sig

Värmeelementet går sönder oftare, tanken flyter. Oljevärmaren är totalt förfallen. Stafetten kommer att hålla i åratal. Idag är sovjetiska strykjärn vanliga och är fortfarande i drift. Mekanismen kan inte repareras. Du måste rengöra de oxiderade kontakterna med alkohol. Reparation av elektronisk fyllning är begränsad till byte av element huvudsakligen. Termiska säkringar är för lata för att reparera: det är svårt att beräkna svarstemperaturen. Mästare undviker att ta ansvar. Nycklar, reläer bör rengöras då och då.

Det viktigaste är byte av värmeelement, olja, reparation av hål. De som vill ta det bör veta: de lagrar verkligen luft i tanken. Fungerar som en kudde när oljan börjar expandera. Skyddar tanken från att spricka. Använd transformatorolja vid byte, den använda är inte lämplig, det kommer att göra att värmeelementet skalas upp.

Syntetiska sorter är oförenliga med mineral. De som vill kan förklaras väl av de gamla på fordonsforum. Mekanismen rengörs från olja om det inte finns någon säkerhet vilken typ som hälls in innan reparation.

Buck undvik lödning. Ta icke-tennlod - mässing, koppar-fosfor, silver, använd en brännare. Lämplig reparationsutrustning för kylskåp. Det rekommenderas att hälla vatten i tanken för att undvika brand. Följaktligen, efter arbete, måste behållaren torkas. Oljan avdunstas vid en temperatur på 90 ºС före påfyllning. Se upp för att envist värma upp vätskan - den kommer att börja oxidera, brinna. Naturligtvis kan du frysa oljan. En tunn ström leds genom en ränna med negativ temperatur. Olja hälls i 90% av oljevärmarens kapacitet, den kan mätas med vilken tillgänglig metod som helst, med vatten.

Hur man tar bort värmeelementet beror på designen. Det finns information om hopfällbara och icke hopfällbara versioner. Försök att välja ett värmeelement med samma effekt. Skalet är gjort av kopparrör.Tanken med oljevärmare är av stål, det finns en risk för korrosion orsakad av bildandet av ett galvaniskt par.

Små hål kan vara bultade. Lägg tråden med spackel, värmebeständigt tätningsmedel används. Svårt att undvika läckage. Ett tätningsmedel duger inte, uppvärmnings-kylningscykler kommer att orsaka sprickor. Inte konstigt att fallet är gjort med ett dragspel. Metallens struktur släcker lejonparten av deformerande laster.Listade huvudtyperna av fel. Självreparation av oljevärmare, när det kommer till hål, är en tidskrävande, otacksam uppgift. Ha dock en inverter för svetsning av tunna plåt till hands, lokalisera hålet. Det är viktigt att ta bort, reparera ett lager av rost, korroderade ställen, för att sömmen ska haka fast. En oljeläckagereparation har en chans att lyckas.

Video (klicka för att spela).

Fallsensorerna tystnade. Ingången av oljevärmarens elektriska krets föregås, vid en viss rulle stängs strömmen till enheten av. Att kontrollera elementets funktion är inte svårt. Lägg på sidan, ring kontakterna. Reparationen av oljevärmarens fallsensor motiveras inte av risken som orsakas av felaktigt utförande av operationerna. Tillsammans med den termiska säkringen ser vi ett element som säkerställer driftsäkerheten. Informationen om reparationen presenteras, vi hoppas att historien är användbar för nybörjare. Proffsen vet själva hur man löser problemet.