Startgasellaffär 4216 Gör-det-själv reparation

Startmotorn på Volga är en mycket pålitlig sak, och någon form av problem händer inte ofta med den. Under drift kräver det i regel ingen uppmärksamhet alls, men du och jag vet att allt kan gå sönder, även om det som i det välkända fallet är ren hydraulik.

Så, i hjärtat av startmotorn är en DC-elmotor. På den främre änden av dess axel finns en glidkoppling och en växel, som vid start griper in i motorns svänghjuls tänder. Kopplingens rörelse tillhandahålls av ett upprullningsrelä placerat på starthuset. Reläskaftet rör sig vid startögonblicket och drar gaffeln bakom sig, vilket trycker kopplingen med växeln till ingreppsläget med svänghjulet.

Drivreläspolen har två lindningar.

• Indragning. Den ansluts när nyckeln vrids till "start"-läget. Det ger rörelse av relästången. Efter att den första lindningen har utlösts, rör sig stången och skiftar kontakten "pyatak", stänger kontakterna med den, som slår på startmotorn och den andra hålllindningen.
• Behåller. Behövs för att hålla spindeln indragen så länge som nyckeln är i "startläge".

Följaktligen kommer alla funktionsfel antingen till problem med upprullningsdonet, eller med själva elmotorn eller med kopplingen.

Som regel vägrar startmotorn att starta bilen i det mest olämpliga ögonblicket och helt oväntat. Det vill säga, igår var allt bra, men idag vrider vi nyckeln till "start"-läget, men den vrider inte ... eller så vänder den men på något sätt inte som den ska, eller så gör den främmande ljud. I vilket fall som helst behöver du inte vänta på ett mirakel, det går inte över av sig självt. Låt oss försöka hitta och åtgärda problemet.

Som regel är den låga spänningen i ombordnätet skyldig. Så börja med att kolla batteriladdning.

Om allt är normalt med batteriet och spänningen på det är 12 V eller mer, kontrollera polernas tillstånd. Den vanligaste orsaken är dålig kontakt. Rengör terminalerna väl från oxider, smörj in dem med fett (litol, fett etc.) och fäst väl. Det är inte värt att dra i terminalerna för mycket, eftersom genom att göra detta deformerar du batterikablarna av bly och själva trådterminalerna, som nu inte har någon aning alls.

Kontrollera om det finns en massa på kroppen och på motorn. För att göra detta, välj helt enkelt resistansmätningsläget på multimetern och mät det mellan batteriets minuspol och motorn och sedan mellan polen och någon omålad bult på kroppen. Motståndet ska vara nära noll. Om så inte är fallet, inspektera den negativa trådfästet till motorn och kontrollera integriteten hos "pigtailen" som förbinder motorn och karossen. Den är fäst på kopplingsklockan.

• i ledningar;
• i upprullningsanordningen;
• direkt på startmotorn.

Låt oss börja leta efter ett problem med ett enkelt.

• Kontrollera stöldskyddssystem. De kanske skämtar med dig.
• Du kanske har ett dött batteri.
• Om det finns en säkring för startkretsen, kontrollera den för kontinuitet.
• Låt oss kontrollera om +12 V spänning visas på startkontakten (det är en tunn skruv på magnetreläet). Om det inte finns någon spänning, kontrollera det extra startreläet och tändningslåset.
• Låt en assistent vrida nyckeln till startpositionen och lyssna. Låter startmotorn något? Det är möjligt att indragarens relästång är fastkilad. Det fungerar, vilket framgår av ett klick, men dess rörelse är begränsad.

Om spänning kommer till magnetreläets styrkontakt är marken inte bruten, men startmotorn vägrar att samarbeta med dig och vrider sig inte, gör följande.

1. Se till att ta bort bilen från växellådan och sätta på handbromsen;
2. Vi översätter nyckeln till "tändnings" -läget;
3. Vi tar en skiftnyckel för 17 och vi överbryggar retractorns effektuttag med den.

Om startmotorn snurrar kraftigt samtidigt, är vårt problem i själva magnetreläet. Det enklaste sättet är att bara ersätta den med en ny, men du kan försöka fixa det.

Vi tar bort startmotorn och skruvar loss 3 skruvar (2 skruvar för ZMZ 406), som monterar retractorn. Vi skruvar loss skruvarna som säkrar kontaktgruppen och studerar tillståndet för kontakten "penny" och kontaktdynorna på bultarna. Troligtvis kommer vi att hitta en stark bränning på dem. Vi rengör kontakterna och gör deras yta helt slät och platt. Vi genomför en liknande operation med en slant. En hårt uppäten slant kan du helt enkelt vända på om detta inte har gjorts innan dig.

Med en testare kommer vi också att kontrollera om det finns en kortslutning av relälindningarna till höljet och om det finns några brott i dem. Om allt är normalt samlar vi allt i omvänd ordning och försöker starta.

Om problemet inte finns i upprullningsdonet, kontrollera själva startmotorn.

Ta bort den från bilen och plocka isär den. Det är inget särskilt komplicerat här.

1. Skruva loss och ta bort indragaren.
2. Ta bort indragningsstången.
3. Ta bort det bakre locket på startmotorn genom att skruva loss de två skruvarna som håller fast den och ta bort låshalvringen i mitten.
4. Skjut av motorstatorn tillsammans med höljet från dubbarna.

Nu måste du noggrant undersöka tillståndet för kontaktkuddarna på samlaren. Om de är mycket slitna kan du prova att slipa ner dem till en plan yta.

Vi tittar på borstarnas slitage. Vi ändrar dem vid behov.

Vi kontrollerar med en multimeter om det finns en kortslutning av lindningarna på höljet, och frånvaron av interna kortslutningar och avbrott i lindningarna. Om det finns några bär vi startmotorn för reparation eller byter till en ny. Du kan inte göra någonting här på egen hand.

Spricka eller skramla när motorn startas

Detta ljud uppstår när startväxeln inte är helt i ingrepp med svänghjulskronans tänder. Det kan finnas flera skäl, och de flesta av dem är lätta att eliminera.

• Lös startmotor till kopplingsklocka. Det händer. Försök bara att skaka startmotorn med handen, om den inte sitter tätt, dra åt dess fästmuttrar till erforderligt vridmoment och försök starta motorn. Troligtvis kommer skrämmande ljud att försvinna.
• Otillräcklig rörelse hos startkopplingen. Kugghjulet klickar bara inte på plats. Vanligtvis är ett schakt övervuxet med lera skyldig. För att återställa funktionalitet, ta bort startmotorn från bilen. Rengör sedan axeln och smörj in den med ett bra fett. Kontrollera växelns rörelse, det ska inte förekomma stopp.
• Gaffeln som flyttar den glidande kopplingen kan vara skyldig. Det händer att det går sönder eller deformeras, men sällan. I båda fallen måste kontakten bytas ut.
• Svänghjulskronan är uppäten. Du kan enkelt se detta problem genom att ta bort startmotorn och helt enkelt titta in i kopplingsklockans hål. Det finns flera lösningar på problemet: byta ut svänghjulet, byta ut kronan (den gamla är nerslagen och den nya är uppvärmd och varmpressad på svänghjulet), du kan försöka vända på den gamla kronan (vi värmer upp den krona och tryck på den från svänghjulet, värm den igen och tryck på den med baksidan).

Lös infästning av startindragaren på kroppen. Som ett resultat - ofullständig rörelse av växeln. Dra åt fästet.

Metallisk ringning från kopplingsklockan när motorn är igång och ibland ett skrammel som dyker upp vid start

Troligtvis, genom att ta bort startmotorn hittar du. att hans "näbb" var avhuggen. Detta händer av olika anledningar. Kanske var startmotorn illa attraherad av klockan eller drogs skevt, kanske ett gjutfel, eller så var det överdriven rörelse av växeln. Att svetsa "näbben" med argon på plats är bara meningsfullt vid fri tillgång till svetsmaskinen, i alla andra situationer är det bättre att byta ut den.Men eftersom det är osannolikt att du kommer att kunna hitta "näbben" separat, kommer du troligen att behöva byta startaggregatet.

Som regel indikerar detta beteende att du behöver lära känna bendixen bättre.

För de som inte riktigt förstår vad det är, låt mig förklara.

Bendix är inget mer än ett frihjul. Dess betydelse är att när startmotorn roterar, ansluter den styvt drivhjulet till motoraxeln, och i det ögonblick när motorn startar och dess hastighet ökar börjar den glida, vilket förhindrar förbränningsmotorn från att rotera startmotorn. En liknande sak finns i bakhjulet på en cykel, det ger ett karakteristiskt kvittrande ljud vid utrullning. Det vill säga, det här är inte alls själva drivväxeln, utan exakt den saken som denna växel är fäst vid.

Denna del tas bort helt enkelt, men du kommer att bli väldigt smutsig. Även om du tog bort startmotorn borde detta inte störa dig längre.

1. Vi pressar tryckbussningen från axeln.
2. Bänd med en skruvmejsel och ta bort låsringen.
3. Vi tar bort bendixenheten med kugghjulet.
4. Vi byter till en ny och monterar allt i omvänd ordning.

• Tycka om
• jag gillar inte

ArtemSok 27 juni 2016

God eftermiddag. Förvärvade Gazelle BUSINESS 2011 och startade en månad senare.

Startmotorn dör i verkstaden, de säger att den inte går att laga. Jag tar en ny, sätter in den efter tre dagar, den brinner ut, jag byter den under garanti igen i tre dagar och brinner ut, de lämnade inte tillbaka pengarna i butiken. Båda startarna på den andra dagen började snurra som ett dött batteri. Jag köper en tredje B.U med 402, samma sak. Jag respekterar reparationen, hylsan är vänd, jag sätter på den i två dagar och igen samma sak. Tändningen är inställd på normal. Och förrätten slår på brodern

• Tycka om
• jag gillar inte

gazelle2005 27 juni 2016

titta på svänghjulets krona. Kanske är tänderna redan kraftigt igensatta.

För att säkerställa tillförlitlig och problemfri drift av startmotorn 422.3708 på UMZ-4216-motorn i Gazelle- och Sobol-bilarna under driftsförhållanden, är det nödvändigt att hålla den ren och följa underhållsreglerna.

Reparation och underhåll av startmotor 422.3708 på UMZ-4216-motorn i Gazelle- och Sobol-bilar, demontering, montering och starttestning.

Vid varje regelbundet underhåll av bilen är det nödvändigt:

— Kontrollera att startbultarna 422.3708 är täta, dra åt dem vid behov.
- Skala av trådändarna till start- och batteripolerna och dra åt deras fästen.

1. Ta bort startmotorn från motorn.
2. Ta bort locket från sidan av uppsamlaren, efter att ha skruvat loss de två skruvarna och tagit bort locket, samtidigt som du tar bort låsbrickan, justerings- och tryckbrickorna.
3. Kontrollera tillståndet för startborstuppsamlarenheten 422.3708. Uppsamlarens arbetsyta måste vara slät och inte ha betydande brännmärken. Vid kontaminering eller betydande bränning, torka av uppsamlaren med en trasa indränkt i bensin. Om smuts eller brännskador inte kan avlägsnas genom att torka, rengör uppsamlaren med finkornigt sandpapper.

Vid allvarliga brännskador på uppsamlaren, som inte kan rengöras, slipa uppsamlaren på maskinen. Ytjämnheten bör inte överstiga Ra 1,25. Uppsamlingsspårets diameter är minst 39,4 mm.

- Kontrollera borstarna för fri (utan att klämma) rörelse i borsthållarna.
- Mät höjden på borstarna.
- Byt ut borstar som är slitna till en höjd av mindre än 7 mm eller som har betydande nagg.
— Blås ut borstuppsamlarenheten och locket på kollektorsidan med tryckluft.

4. Sätt tillbaka locket på grenrörets sida.
5. Ta bort pigtailen. Lossa skruvarna som håller fast reläkåpan och ta bort den.
6. Kontrollera tillståndet för startreläets kontaktsystem:

- Rengör kontaktbultarna och kontaktplattan med en betydande brännskada med sandpapper eller en fil, ta bort ojämnheter som orsakats av bränningen, utan att bryta mot planheten hos kopparbultarnas kontaktytor.

7. Sätt tillbaka reläkåpan. Innan du installerar locket är det nödvändigt att torka reläet vid en temperatur på 25-70 grader i minst 8 timmar.

åtta.Applicera 12 volt på startreläet och mät gapet mellan tryckringen på ankaraxeln och änden av drivhjulet. Reläkontakterna ska sluta och avståndet ska vara 3-5 mm. För att kontrollera gapet, använd mätaren som visas i figuren nedan. Om gapet inte motsvarar de angivna värdena är det nödvändigt att justera det. Justering utförs genom att vrida spakens axel i form av en excentrisk.

Mätare för kontroll av gapet mellan tryckringen på ankaraxeln och ändytan på startdrevet 422.3708.

9. Kontrollera lättheten att röra drivningen på ankaraxeln. När reläet slås på och av måste startmotorn 422.3708 röra sig utan att klämma sig längs splinesen på ankaraxeln.

10. Kontrollera stängningen av reläkontakterna i startmotorn. Startreläet ska slå på och stänga kontakterna när växeln vilar på packningen med en tjocklek på 15 - 0,43 mm. Packningsskissen visas i figuren nedan.

11. Ta bort från drevets inre ytor och ankaraxelns intilliggande yta förorenat, förtjockat fett med slitageprodukter som har fallit från vevhuset, vilket avsevärt komplicerar drivningens axiella rörelse längs axelns splines när växeln är i ingrepp med svänghjulets ringväxel. Smörj de rengjorda ytorna med ett tunt lager TsIATIM-221 eller TsIATIM-203, eller TsIATIM-201 fett, kontrollera sedan hur lätt drevet rör sig längs ankaraxeln.

- Demontera startmotorn.
- Rengör startmotorn från smuts och byt ut fettet på axelns splines och de inre splinesen på drivstyrhylsan.
— Kontrollera tillståndet för bussningarna i kåpan på grenrörssidan och i kåpan på startsidans drivsida. Om fodren är slitna, byt ut dem eller byt ut lockenheterna.

Demontering av startmotor 422.3708 måste utföras i följande ordning:

- Lossa muttern och koppla loss utloppet från utloppsbulten.
- Skruva loss skruvarna som håller fast dragreläet vid locket och ta bort reläet.
- Lossa de två skruvarna och ta bort locket.
- Ta bort låsbrickorna, justerings- och tryckbrickorna.
- Ta bort locket.
- Ta bort borstarna från borsthållarna och ta bort traversen.
- Ta bort fodralet.
- Skruva loss muttern som håller fast spakaxeln, ta bort spaken.
- Ta bort ankaret med drivenheten från kåpan.
- Skjut tryckringen åt vänster, ta bort låsringen från axeln och sedan drivningen.

Montera startmotor 422.3708 i omvänd ordning mot demontering. Efter montering, kontrollera startmotorn för kontakt och elektriska parametrar i enlighet med egenskapstabellen och punkterna 8-10.

Kontroll av startmotorn 422.3708 för elektriska parametrar måste utföras på ett stativ med en likströmskälla och mätinstrument av minst noggrannhetsklass: 0,5-1,0 - vid mätning av spänning, 1,5 - vid mätning av ström.

Ta bort startmotorn (se Ta bort startmotorn från motorn).

Med hjälp av "13"-tangenten skruvar vi loss muttern som håller fast strömkabeln till dragreläet och kopplar bort trådspetsen.

... eller tre skruvar (för ZMZ-402-motorn).

... och ta bort kärnan med skaftet.

Lossa de två skruvarna som håller fast locket.

Bänd bort med en skruvmejsel, ta bort låsringen.

Använd "10" skiftnyckeln, skruva loss de två fästmuttrarna ...

Vi flyttar kroppen från dubbarna.

Använd "10" skiftnyckeln, skruva loss muttern ...

... och med en skruvmejsel stänger vi av spakens axel.

Vi tar bort isoleringsrören från reglarna.

Vi tar ut ankaret från frontluckan.

Lutar ankarets axel på ett träblock, genom nyckelnyckeln "med 13" slår vi ner tryckhylsan.

Ta bort fjäderringen med en skruvmejsel.

Vi tar bort tryckhylsan från ankaret, ...

... drivenhet ("bendix") och mellanstöd.

Med en ohmmeter kontrollerar vi frånvaron av en kortslutning av statorlindningarna till huset.

Defekter i ankarlindningarna bestäms visuellt - platserna för kortslutningar eller haverier till jord blir svarta.
Uppsamlaren får inte visa tecken på brinnande och kraftigt slitage.
Innan montering tar vi bort koldamm från stommen och borsthållaren med tryckluft.
Vi monterar startmotorn i omvänd ordning, smörjer bussningarna och drivdelarna med ett tunt lager CIATIM-201-fett eller motorolja.
Vi lägger tryckhylsan på axeln så att det koniska spåret vetter mot spåret för fjäderringen. Sätt sedan fjäderringen på plats, tryck på hylsan på den med ett hammarslag genom "14"-tangenten eller tryck på den med en glidtång.
Installera startmotorn i omvänd ordning från demonteringen.

Allt gäller Gasellbilar och inte bara.

"Varför svänger inte startmotorn", "Något klickar under huven och tystnad" eller "Klick och allt slocknar" - sådana frågor kan ofta ses i diskussioner på fordonsforum. Dessa är de vanligaste tecknen på problem med ledningar, magnetrelä, bussningar eller själva startmotorn. Låt oss titta på några av de viktigaste och vanligaste orsakerna till startfel. Vi kommer att anta att själva motorn, kronan (dess tänder) är i gott skick, och batteriet, särskilt under den kalla årstiden, laddas och tappar inte laddningen på grund av en för ägaren okänd konsument.

Och så, när nyckeln vrids, händer ingenting eller klick hörs i motorrummet (en eller en serie av dem).

I de flesta fall ligger problemet i dåliga kontakter. Tyvärr finns det inte en eller två kontakter som är viktiga för startmotorns funktion. Om din bil inte är ny, kan problemet vara dolt i strömkablarna, jord - deras terminaler. Det är viktigt att tillförlitlig kontakt finns på ALLA ledningsterminaler. Dessa ledningar kan perfekt ringas av testaren, men när startströmmen går genom dem kommer de helt enkelt inte att släppa igenom kraften som behövs för att starta startmotorn.

Den tvinnade strömkabeln krymps helt enkelt med en terminal och är inte skyddad från yttre påverkan. Med tiden försämras kontakten vid krympningspunkten - smuts och vatten kommer in från

vägarna är korroderade. Ofta, med sådana ledningar, vänder startmotorn inte första gången i vått väder, efter regn. För att snabbt återställa kontakten måste du ibland ta bort terminalen och knacka på tråden vid krimppunkten på en hård yta. Det bästa sättet att lösa problem med ledningar är förstås att ersätta dem med nya; eller terminal strippning, strippning, förtenning, återpressning och lödning. Dessutom är de ställen där terminalerna pressas genom brickorna med muttrar (hyttens massa, motor, effekt plus på upprullningsdonet) oftast deformerade och har också spår av korrosion - detta är också ett hinder för god kontakt. Det är önskvärt att räta ut, rengöra och återbestråla dem. För mig personligen gav alternativet förtenning och lödning det önskade resultatet. En annan kontakt som kan hindra startmotorn från att starta är kontakterna på själva batteriet. De måste också hållas rena och torra. Därför täcker många, efter att ha fixerat tråden på batteriets terminal, denna plats med ett tjockt fett ovanpå.

Om du räknat ut ström- och kontrollreläer, kablar, då

det fanns kontakter kvar i själva retractorreläet (pyataki) - kopparplattor i relähuset, genom vilka en stor ström flyter. Dessa kontakter kan brinna med tiden, men detta är mycket sällsynt, och för att kontrollera eller rengöra kontakterna måste du lossa de två lindningsledningarna och ta bort reläkåpan. Oftare misslyckas själva reläet - lindningen, det brinner ut. I det här fallet endast en ersättning.

När startmotorn blir "tomgång" kan problemet vara på flera ställen:

• otillräckligt slag eller slitage på gaffeln som flyttar bendix;
• själva bendixen fungerar inte - den rullar;
• för en växlad startmotor med plastelement i planetväxeln - slitage på tänderna.

I de två sista fallen kommer ett gnisslande, knasande ljud att höras vid hög rotationshastighet för startaxeln, utan att rotationen överförs till svänghjulet.

För gaseller som arbetar i staden med leveranser, med frekventa lanseringar, finns det ett annat problem - slitaget på startbussningarna, vilket kräver att de snabbt byts ut. Ju större slitage, desto större avböjning och deformation av rotorn i huset.

Därav den låga rotationshastigheten (startaren är trög, svänger inte bra), den höga strömförbrukningen; tung och i avancerade fall nästan omöjlig att starta motorn. På en kall motor startar den ännu mer eller mindre säkert, men efter uppvärmning har känslan av att batteriet är helt urladdat och laddar upp det praktiskt taget ingen effekt. Startmotorn drar knappt igång motorn. Instrumentbrädan kan slockna helt i samma ögonblick som nyckeln vrids om. De säger att startmotorn tar mycket på sig – förstås när en så kraftfull motor praktiskt taget står stilla istället för att rotera. När man försöker starta blöter startmotorn spänningen i bilens nätverk så att kontrollenheten för gasellen (ecu) helt enkelt stängs av - det finns ingen gnista - det finns ingen kontroll av tändspolarna. I det här fallet hjälper det ibland att ge ett plus från batteriet till den gula ledningen på en spole. I alla fall, om startbussningarna är utslitna och axeln dinglar (det finns ett märkbart spel), måste de bytas ut mot nya.

Efter att ha bytt bussningarna 3-4 gånger minskade diametern på axelhalsen, som ligger i frontluckan på startmotorn, så mycket att den började hänga ut i den nya bussningen, här var det nödvändigt att antingen återställa tjockleken på axeln, eller för att välja bussning, eller för att byta hela startmotorn helt. Det sista gjordes, en startmotor av vitryska växeltyp installerades. Med vem, ett halvår senare, hände det problem ... Läs om detta i den här artikeln.

. vrid drivhjulet med en skruvmejsel.

Kugghjulet måste rotera i en riktning med drivaxeln och i den andra riktningen på drivaxeln. Annars byt ut enheten mot en ny.

Med hjälp av en skruvmejsel flyttar vi drivhjulet längs axeln.

Kugghjulet ska röra sig lätt, utan att klämma, längs axeln. Om kugghjulet fastnar på axeln måste drivningen bytas ut.

För att kontrollera startmotorn ansluter vi batteriets "positiva" pol med den övre kontaktbulten med ledningar för att "tända upp"
volymen på dragreläet och det "negativa" - med starthuset.

När du utför denna operation måste försiktighet iakttas, eftersom gnistbildning är möjlig i området för att stänga terminalerna. Kortslut inte skruvmejseln till jord medan terminalerna stängs.

Detta bör flytta drivhjulet och starta startmotorn. Annars kontrollerar vi elmotorn och startreläet.

För att testa motorn.

. vi ansluter med ledningar den "positiva" polen på batteriet med den nedre kontaktbulten på dragreläet och den "negativa" polen med starthuset.

I detta fall måste motoraxeln rotera. Annars är motorn defekt.

För att kontrollera dragreläet ansluter vi med ledningar.

. den "positiva" polen på batteriet med kontrollterminalen på traktionsreläet och den "negativa" polen - med starthuset.

I detta fall bör drivväxeln gå framåt. Om detta inte händer är dragreläet defekt. Montera startmotorn i omvänd ordning.

Vi kommer att visa hur man reparerar startmotorn i Gazelle med våra egna händer. Förrätten är gjord i Vitryssland. Efter att ha sett videon kommer du att lära dig hur du demonterar, reparerar och diagnostiserar startfel. Oftast uppstår problemet i borstaggregatet, så vi börjar demontera med det. Ja, och symtomen på ett fel indikerar detta, eftersom upprullarna klickar, men det finns inget svar från startmotorn. Vi tar bort bakstycket och tittar på borstarnas tillstånd, i vårt fall fungerar de, men på grund av inträngning av smuts, vatten "kom inte en borste ut", allt måste rengöras och smörjas.

Videostartreparation i Gazelle:

Demontera startmotorn på egen hand bara om du förstår hur dess mekanismer fungerar, du är säker på att du då kommer att kunna montera allt korrekt. Det är inte svårt att reparera det, om du har rätt erfarenhet kan du göra det, vi rekommenderar att du tittar på videon i sin helhet, inklusive demontering, underhåll och montering. Smörj vid behov med ren motorolja och en engångsspruta.

Ulyanovsk Motor Plant började producera högeffektsmotorer sedan 1997, förgasaren UMZ 4215 blev den första förbränningsmotorn med en cylinderdiameter på 100 mm, och 1998 utvecklade Ulyanovsk-folket en ny insprutningsmotor med en kapacitet på 110 hk. med., motsvarande Euro-2-standarder. UMZ 4216 bensinmotorer började tillverkas i pilotsatser sedan 2003, och snart sattes de i serie.

Modell 4216 är installerad på GAZ-fordon; Gazelle kommersiella fordon är utrustade med denna kraftenhet. 2008 förbättrades Ulyanovsk-motorn, och den började följa Euro 3-standarderna, och sedan 2012 har den förts till Euro 4-standarden. med en volym på 2,7 liter, som är installerad på kommersiella fordon "Gazelle Business" och "Gazell nästa".

Prototypmotorn för Ulyanovsk Motor Plant är ZMZ-21-motorn - den har i princip samma design:

• cylinderblock av aluminium;
• topparrangemanget av ventiler;
• växeldrift av gasdistributionsmekanismen;
• aluminiumstänger;
• nedre kamaxelläge;
• två ventiler per cylinder.

Även oljetråget har en liknande konfiguration - den är också stål, stansad, med urtag fram och bak.

Precis som på ZMZ-21, på Ulyanovsk-motorn, är kolvarna med vevstängerna anslutna med "flytande" kolvstift - kolvarna är planterade på den "kalla", koppar (brons) bussningar pressas in i de övre bussningarna av vevstängerna.

På alla UMP-motorer med en cylinderdiameter på 92 mm, är "våta", avtagbara foder installerade i cylinderblocket (BC). I ett block med en kolvdiameter på 100 mm (modellerna UMZ 4215, 4213 och 4216) pressas fodren på specialutrustning, och under reparation kan de inte pressas ut, därför med betydande slitage på cylindrarna, byte av BC krävs.

4216-motorn består av följande delar:

ett cylinderblock av aluminium i vilket fyra gjutjärnsfoder pressas in;

Gasfördelningsmekanismen (kamaxeln) drivs av vevaxeln genom ett par kugghjul. Kamaxelns kammar höjer och sänker vipparmarna genom påskjutare och stänger, som i sin tur trycker på insugnings- och avgasventilerna. På grund av ventilerna är cylindrarna fyllda med en luft-bränsleblandning, motorcykeln inträffar.

På en Gazelle Business-bil är UMZ 4216-motorn utrustad med ett elektroniskt kontrollsystem, som inkluderar:

• styrenhet MIKAS;
• tändningsmodul;
• högspänningsledningar med spetsar;
• sensorer - gas, c / axel och p / axel, absolut tryck, detonation;
• ledningar;
• tomgångsregulator;
• bränsleinsprutare.

Motor 4216 - fyrtakts, med ett radarrangemang av fyra cylindrar, 8-ventiler. Förbränningsmotorn är utformad för att köras på AI-92 bensin, det är tillåtet att använda bränsle av högre kvalitet, till exempel AI-95 bensin. De tekniska egenskaperna hos modifieringsmotorn UMZ-42164 (Euro-4) är som följer:

• volym - 2890 cm³;
• diameter på standardkolvar - 100 mm;
• kompressionsförhållande (kompression i cylindrar) - 9,2;
• kolvslag - 92 mm;
• effekt - 107 liter. Med.;
• ICE kylsystem - vätska (frostskyddsmedel eller frostskyddsmedel hälls).

Blocket och cylinderhuvudet är gjutna av aluminiumlegering. Motorn med den första fullständigheten väger 177 kg, motorpaketet inkluderar själva kraftenheten, och tillbehör är också installerade på den:

• förrätt;
• generator;
• insugningsrör (mottagare);
• tändningsmodul med ledningar och spetsar;
• drivremmar;
• vattenpump;
• vevaxel remskiva;
• korg och kopplingsskiva;
• ECM-sensorer.

Enligt fabriksstandarder är bränsleförbrukningen för en Gazelle med en Ulyanovsk förbränningsmotor 10 l / 100 km på en motorväg utanför staden, i blandat läge är det 11 l / 100 km. I praktiken förbrukas vanligtvis mer bensin, mycket beror på:

• från bilens last;
• hastighetsläge;
• driftsperiod (på vintern förbrukas mer bränsle för uppvärmning).

Modifieringsmotorn UMZ 42164-80 är utrustad med hydrauliska kompensatorer, kommersiella bilar Sobol Business och Gazelle Business är utrustade med denna motor. Modell 42164-80 skiljer sig lite från standardmotorn 4216 - andra speciella stag är installerade på denna motor, i vars övre del själva kompensatorerna är fästa.

Vevaxeln 4216 består av fyra vevstakar och fem vevstakar, med diametrar:

• rothalsar - 64 mm;
• vevstakestaplar - 58 mm.

På alla halsar är två stål-babbit liners installerade, fabrikstoleransen för vevaxeldimensionerna är 0,013 mm. Under reparationen av Ulyanovsk-motorn mäts huvud- och vevstakestaplarna med en mikrometer - om de bärs mer än 0,05 mm är axeln föremål för obligatorisk slipning. Kolvtapparna är 25 mm i diameter och är monterade i vevstängernas bronsbussningar. Med tiden kan både fingrarna och bussningarna slitas ut, vid glapp i anslutningen måste delarna bytas ut.

Vevaxeln i cylinderblocket är monterad på stöd med kåpor som dras åt med bultar med viss kraft. Varje lock har sin egen plats - de bör inte förväxlas på platser, dessutom bör de inte hämtas från ett annat affärscenter. Dessutom måste locken låsas till låset - om de är felaktigt installerade kan vevaxeln inte rotera (den kommer att klämma), och även om axeln roterar kommer motorn snabbt att misslyckas.

Resursen för 4216-motorn, som deklarerats av tillverkaren, är 250 tusen km, men ofta misslyckas motorerna före schemat. Vanliga motorproblem:

• motoroljeläckage;
• ökad oljeförlust genom kolvringar:
• ventilknackning, som ibland är svår att eliminera;
• överhettning;
• fel på olika sensorer.

Olika haverier kan inträffa i förtid av olika anledningar:

• föraren bryter mot driftsförhållandena - motorn överhettas på grund av överbelastning;
• underhållsstandarder följs inte;
• bilen körs under svåra vägförhållanden.

Tyvärr finns äktenskap ofta i UMP-motorer, men ZMZ-motorer är inte heller immuna mot detta. Om motorn 4216 troits (ryckningar) kan orsaken till felet vara både själva motorn och haverier i ECM. För att fastställa orsaken till defekten är det nödvändigt att diagnostisera förbränningsmotorn.

Det finns de mest kontroversiella recensionerna om UMZ 4216-motorn - vissa ägare av Gazelles berömmer UAZ-motorer och tror att de:

UMZ 4216-motorn är faktiskt väldigt enkel, särskilt eftersom den har en betydande likhet med ZMZ-402 ICE. Utformningen av kraftenheten är bekant för många förare, och en sådan motor kan repareras nästan på fältet. Vissa svårigheter för bilägare är motorns elektroniska utrustning - trots allt är injektorn något mer komplicerad än förgasaranordningen.

Du kan också höra extremt negativ feedback från ägarna av Gazelles med UAZ-motorer:

• motorn är benägen att överhettas;
• sensorer misslyckas ofta, så motorn börjar tredubblas och går inte;
• motorn förbrukar olja, den flödar där det är möjligt.

Tyvärr kommer mycket äktenskap från Ulyanovsk-fabriken, och de förare som stötte på en defekt förbränningsmotor klagar mest på Ulyanovsk-motorn. Det finns flera karakteristiska "misstag" som är ganska vanliga på UMZ 4216:

• insugningsgrenröret spricker och börjar suga in luft;
• pumpen ger inte det erforderliga oljetrycket;
• den elektromagnetiska kylkopplingen vägrar att fungera, och motorn börjar överhettas.

Förare av sådana misslyckade gaseller noterar att motorn ofta måste vara "färdig med en fil". Det märktes också - om motorn är helt sorterad med dina egna händer, uppstår haverier i den mycket mindre ofta, det viktigaste är att montera motorn med originaldelar av god kvalitet.

Under driften av Gazelle med UMZ 4216-motorn uppstår olika haverier, ett av de vanligaste problemen är överhettning av motorn. Om kylsystemet "luftar" börjar frostskyddsmedel (frostskyddsmedel) att kastas ut ur expansionstanken.Som ett resultat av överhettning bryter huvudpackningen ofta igenom - att byta cylinderhuvud är i allmänhet inte svårt, och förare gör ofta sådana reparationer på egen hand.

Men problemet vid överhettning är annorlunda - ofta spricker skiljeväggarna på kolvarna från den höga temperaturen, kolvringarna "ligger ner". För att byta ut kolvarna eller ringarna behöver motorn inte tas bort, bara kasta av blockhuvudet och oljetråget.

Översyn av UMZ 4216 är nödvändig i fall där:

• slitna eller skadade cylinderfoder;
• slår (sliter ut) vevaxeln;
• lågt oljetryck i systemet, och byte av oljepump ger inga positiva resultat.

Ofta är Ulyanovsk-motorn överhettad, och förare vidtar olika åtgärder för att bli av med detta obehagliga och farliga fenomen för förbränningsmotorn. Många gasellägare installerar en treradig kopparkylare istället för standarden i aluminium - koppar kyler frostskyddsmedel mer effektivt. En annan metod för att hantera överhettning är att installera en elektrisk kylfläkt med vippströmbrytare, som är placerad i förarhytten. I det ögonblick när sensorpilen på instrumentpanelen börjar visa kylvätskans kritiska temperatur, slår föraren på fläkten med tvång och temperaturregimen återgår till det normala.

I fallet med att skaffa en Gazelle med en misslyckad motor, försöker bilägare bli av med kraftenheten genom att ersätta den med en förbränningsmotor av en annan modell. Många olika alternativ kan övervägas för ersättning, men oftast installerar ägare av kommersiella bilar ZMZ-405-motorer, denna speciella motor väljs av ett antal skäl:

• Zavolzhsky-motorn är inte nyckfull - den "smälter" ryskt bränsle väl, det går sällan sönder;
• angående importerade kraftenheter (Cummins, Toyota, Nissan) är ZMZ-405 billig;
• vid installation av ZMZ krävs ett minimum av ändringar.

Nyligen har Cummins turbodiesel installerats regelbundet på Gazelle Business-bilar, men ägare av bilar med UMZ-4216 betraktar nästan aldrig denna motor som en ersättning:

• Cummins är dyra;
• den amerikanska motorn är väldigt känslig för bränslekvalitet och om bilen är fylld med dåligt dieselbränsle kan Cummins snabbt misslyckas.

Fördelen med ZMZ-405 (eller 406) ligger också i det faktum att många begagnade motorer i normalt fungerande skick säljs på andrahandsmarknaden, och deras pris är flera gånger lägre än en ny förbränningsmotor. Det är sant att när du köper en begagnad enhet finns det inga seriösa garantier - du måste ta säljarens ord för det. Men även om 405:an kräver mindre reparationer (byte av kedjor eller kolvringar) är det fortfarande mycket billigare att köpa den tillsammans med reparationer än att köpa en dyr importerad motor. Ett annat minus med den importerade förbränningsmotorn är att om den inte installerades i serie på Gazelle så måste den köpas tillsammans med växellådan eller förbryllas genom att montera Gazelle-växellådan på den nya motorn.