I detalj: starter nissan exempel p11 gör-det-själv-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
NISSAN-bilar är utrustade med olika typer av starter, till exempel M70R, S114-800B, S13-305, S114-800A. S114-871 och annan effekt. Det är möjligt att utrusta bilen med en startmotor med direktväxel eller med reduktionsväxel.
Uttag
1 Koppla bort jordkabelns terminal (-) från batteriets minuspol.
2 Koppla bort tilluftskanalen,
3 Koppla bort ledningarna från kontakterna 50 och 30 på startmotorn.
4 Skruva loss startskruvarna (se bild),
5 Koppla ur kontakten som ansluter startmotorn till huvudkabelstammen
6 Ta bort avgasgrenrörets stödfästes bultar, koppla ur det och ta bort startmotorn under fordonet.
Startkontroll utan demontering
7 Flytta växelspaken till neutralläge. Placera manöverspaken för automatisk växellåda i läge "P".
Batteriet måste vara fulladdat under detta test.
9 Ta bort startmotorn och kontrollera den igen genom att ansluta den till batteriet. 8 Som anslutningskablar från batteriet till startmotorn kan du använda ledningarna för att starta motorn från hjälpbatteriet.
Om startväxeln inte kommer fram under detta test, ta bort dragreläet från startmotorn och byt ut det mot ett nytt.
10 Koppla bort startlindningens ledning från traktionsreläets terminaler och anslut extra ledningar från batteriet till den och terminal S. Om drivreläväxeln inte skjuter ut, byt ut drivreläet.
Denna kontroll bör utföras i högst 10 sekunder för att förhindra att lindningen brinner ut.
 |
Video (klicka för att spela). |
11 Anslut hjälpledningarna från batteriet till S-polen och till starthuset.
12 Dra ut drivreläväxeln så långt det går för hand. Om växeln dras in efter att ha släppts är lindningen bruten och dragreläet måste bytas ut.
Denna kontroll bör också utföras i högst 10 sekunder för att förhindra att lindningen brinner ut.
Dragreläet kan kontrolleras med en ohmmeter genom att ansluta det till S-terminalen och till starthuset. Om ohmmetern inte registrerar motstånd måste reläet bytas ut.
13 Anslut en ohmmeter till plintarna S och M. Om ohmmetern inte registrerar motstånd måste reläet bytas ut (se bild).
14 Demontera startmotorn, om det behövs, rengör dess delar. Påskjutningskopplingen och dess växel kan torkas av med en borste fuktad med rengöringsmedel och sedan torkas torrt.
Rengör inte startdelarna med lösningsmedel.
15 Inspektera växeln för att säkerställa att dess splines inte är slitna och att frihjulet roterar mjukt utan att binda och bara i en riktning. Kopplingen får inte rotera i motsatt riktning.
16 Inspektera uppsamlaren och, vid behov, slipa den med lämpligt sandpapper, klämma fast ankaret i ett skruvstäd.
17 Mät diametern på grenröret 1 med en bromsok 2 (se bild). Beroende på typ av startmotor får uppsamlarens minsta restdiameter inte vara mindre än 28,8 - 35,5 mm. Byt annars ut ankaret.
18 Kontrollera att ankaret inte går sönder genom att ansluta en ohmmeter till två intilliggande kollektorlameller, samt till lamellen och ankaraxeln (se bild). Om ohmmetern registrerar motstånd måste ankaret bytas ut.
19 Kontrollera om borsthållaren med en ohmmeter går sönder (se bild). Om ohmmetern visar oändlighet är borsthållaren normal. Byt ut borsthållaren om den är deformerad.
20 Kontrollera längden på kolborstarna och, om nödvändigt, byt ut dem mot nya genom att löda anslutningskablarna till dem.
21 Sätt ihop startmotorn och installera den på sin monteringsplats.
Informationen är relevant för Nissan Primera R11-modeller 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 av utgåvan.
"Det är läskigt att klättra, som en dyr sak"
dyr sak?? är du galen? Priset på denna bendix är 600 rubel, jag köpte en strömbrytare här - lite skit med tre ledningar för 7 stycken - det här är en dyr sak.
Det var ett liknande problem.
Det kan vara antingen att bendixen fryser på grund av smuts på axeln, eller att bendixen själv dör, slitaget på rullarna i bendixen.
Jag bytte bendik, borstar och bussningar, startmotorn smörjer som en obunden.
Det är inte så svårt att ta bort det, ett triangulärt fäste skruvas av underifrån, det är inte nödvändigt att ta bort det, lufthuset är helt borttaget från ovan. filter, och 2 startbultar skruvas loss, sedan allt från botten till indraget. relä 1 mutter och 1 kontakt.
Några anteckningar för oerfarna människor:
1. Startmotorn smörjs aldrig, det finns koppar-grafitbussningar, de behöver inte smörjas, och ett speciellt BRAKE-fett sätts i bendix.
2. Startare finns i olika tillverkare/typer, de har olika komponenter, om LUCAS-systemets startkomponenter är dyra, och ofta är reparationen av en sådan startmotor inte lönsam.
Mitt råd är att ta bort startmotorn och ta den till ett företag som reparerar startmotorer/generatorer, det finns ganska många sådana kontor i storstäder, de kommer att göra allt som förväntat. Det är bättre att göra det en gång och glömma det, för det är inte så lätt att skjuta det, det är svårare att ta på det, speciellt om du gör det.
Om någon behöver adressen till kontoret i MSC för reparation av starter/generatorer, knacka på PM.
Grattis! 😉
Hemorrojder, ja, när man gör det för första gången av okunskap. Jag ensam, sakta, klarade mig på 3 timmar. Men jag hade redan flyttat startmotorn så jag tog bara av den och satte på den.
Det var inga problem med den positiva tråden, ja, jag pillade lite med chippet och i ytterligare 20 minuter kunde jag inte förstå varför den övre bulten inte var lossad, den visade sig vara fastskruvad på andra sidan och den fick skruvas av under huven.
Det är inte värt att klättra in i upprullningsanordningen alls, du kommer inte att hämta det senare, eftersom. fylld.
Det finns inget behov av att "beta" ovanifrån. Du skruvar fast den nedre bulten och det är det, startmotorn går in på sin plats och den översta bulten vrider sig lätt.
Vi har en analog till noden från 700r.
Förrätten var förresten gjord för en brud från Mitsubishi och Hitachi. Jag har haft båda och för att vara ärlig så är hitachi bättre. Allt var helt i metall och mekanismen är enklare än Mitsubishi.
Här är mitt inlägg, om du är intresserad, kolla in det
Jag ville göra ett register över jämförelser och skillnader mellan Hitachi och Mitsubishi, men inte ens jag gjorde det, är det nödvändigt.
Duck, det var nödvändigt att först skruva loss kontakterna och ta bort markerna och sedan skruva loss startmotorn :-)))
Jag är också lång. Du sätter i startmotorn (den håller sig själv), sedan fäster du den nedre bulten och det är det, sedan går du för att fästa den övre bulten.
Även om du har SR, jag vet inte hur startmotorn är där, det kanske är svårare. 🙂
Ta bort planetväxeln.
25. Inspektera borstenheten. Kontrollera höjden på borstarna i borsthållaren. Om deras höjd är 7 mm eller mindre, byt ut borstenheten mot en ny. Använd en ohmmeter för att kontrollera de isolerade hållarna för kortslutning till huset. Motståndet bör tendera till oändlighet.
26. Inspektera rotorn. Det får inte finnas några skador (skåror, grader) på drev och tappar på rotoraxeln. Rotorgrenröret får inte visa tecken på att det brinner. Eliminera mindre brännskador med en trasa indränkt i bensin och finkornigt sandpapper.
27. Använd en ohmmeter för att kontrollera rotorlindningen för kortslutning. Motståndet bör tendera till oändlighet.
28. Kontrollera om ankaret på en startmotors dragrelä rör sig lätt, om kontaktbultar på en kontaktplatta är stängda (med hjälp av en ohmmeter).
29. Kontrollera drivkopplingen. Kugghjulständer bör inte vara nämnvärt slitna. Kugghjulet måste kunna rotera lätt i förhållande till kopplingsnavet i rotorns rotationsriktning och får inte rotera i motsatt riktning. Byt ut kopplingen om kuggarna är slitna eller skadade, eller om växeln svänger i båda riktningarna.
30. Det ska inte finnas några sprickor eller tecken på betydande slitage på gaffelspåret på startspaken.
31. Montera startmotorn i omvänd ordning från demonteringen, med hänsyn till följande egenskaper:
– Smörj rotoraxelns kugghjul med General Electric CG 321 silikonfett eller liknande;
Under drift behöver drivkopplingen inte smörjas. Den måste dock rengöras från smuts. Använd inte rengöringsmedel för att rengöra drivenheten som kan tvätta bort smörjmedlet som är inbäddat i dess koppling.
- Smörj med motorolja de lager (bussningar) i vilka startrotorn roterar;
"Använd en tång för att installera den restriktiva ringen;
innan du installerar borstenheten på rotorn, separera borstarna och fixera dem på alla möjliga sätt (till exempel genom att sätta in ett huvud från en uppsättning verktyg med lämplig diameter). När du installerar borstenheten på rotorn, släpp borstarna genom att ta bort det installerade huvudet;
– innan du installerar dragreläet, applicera ett tunt lager silikontätningsmedel på reläets yta i kontakt med startkåpan på drivsidan.
NISSAN-bilar är utrustade med olika typer av startmotorer, till exempel M70R, S114-800B, S13-305, S114-800A, S114-871 och olika kraft (se illustrationerna 3.0, 3.0a, 3.0b). Det är möjligt att utrusta bilen med en startmotor med direktväxel eller med reduktionsväxel.
6 - växelreduktionsringar
5 - stopp för frikörning av kopplingsaxeln
1 Koppla bort jordkabelns terminal (-) från batteriets minuspol.
2 Koppla bort tilluftskanalen.
3 Koppla bort ledningarna från kontakterna 50 och 30 på startmotorn.
4 Skruva loss startmotorns monteringsbultar (se bild).
3.4 Ta bort startskruvarna
5 Koppla ur kontakten som ansluter startmotorn till huvudkabelstammen
6 Ta bort avgasgrenrörets stödfästes bultar, koppla loss det och ta bort startmotorn under fordonet.
Startkontroll utan demontering
7 Flytta växelspaken till neutralläge. Placera manöverspaken för automatisk växellåda i läge "P".
Batteriet måste vara fulladdat under detta test.
8 Överbrygga kort M (tjock (+) ledning) och S (tunn ledning till tändningslåset) terminalerna på startmotorn med en hjälpledning. Startväxeln ska gå framåt och själva startmotorn ska starta Om inte, ta bort startmotorn och kontrollera den igen.
9 Ta bort startmotorn och kontrollera den igen genom att ansluta den till batteriet. Som anslutningskablar från batteriet till startmotorn kan du använda kablar för att starta motorn från ett hjälpbatteri.
Om startväxeln inte kommer fram under detta test, ta bort dragreläet från startmotorn och byt ut det mot ett nytt.
10 Koppla bort startlindningens ledning från utgången M på drivreläet och anslut extra ledningar från batteriet till den och S-terminalen. Om drivreläväxeln inte skjuter ut, byt ut drivreläet.
Uppmärksamhet! Denna kontroll bör utföras i högst 10 sekunder för att förhindra att lindningen brinner ut.
11 Anslut hjälpledningarna från batteriet till S-polen och till starthuset.
12 Dra ut drivreläväxeln så långt det går för hand. Om växeln dras in efter släppningen är lindningen bruten och dragreläet måste bytas ut.
Uppmärksamhet! Denna kontroll bör också utföras i högst 10 sekunder för att förhindra att lindningen brinner ut.
Uppmärksamhet! Dragreläet kan kontrolleras med en ohmmeter genom att ansluta det till S-terminalen och till starthuset. Om ohmmetern inte registrerar motstånd måste reläet bytas ut.
13 Anslut en ohmmeter till plintarna S och M. Om ohmmetern inte registrerar motstånd måste reläet bytas ut (se bild).
14 Demontera startmotorn, om det behövs, rengör dess delar. Påskjutningskopplingen och dess växel kan torkas av med en borste fuktad med rengöringsmedel och sedan torkas torrt.
Uppmärksamhet! Rengör inte startdelarna med lösningsmedel.
15 Inspektera växeln för att säkerställa att dess splines inte är slitna och att frihjulet roterar mjukt utan att binda och bara i en riktning. Kopplingen får inte rotera i motsatt riktning. Annars kan kopplingen bytas ut (se bild).
3.15 Inspektera drevet för att säkerställa att dess stift inte är slitna och att frihjulet roterar mjukt, utan att binda, och i endast en riktning.
16 Inspektera uppsamlaren och, om nödvändigt, slipa den med sandpapper 1 av lämplig korn, håll ankaret i ett skruvstäd (se illustration).
3.16 Inspektera uppsamlaren och, om nödvändigt, slipa den med sandpapper 1 med lämplig kornstorlek
17 Mät diametern på grenröret 1 med en bromsok 2 (se bild). Beroende på typ av startmotor får uppsamlarens minsta restdiameter inte vara mindre än 28,8 - 35,5 mm. Byt annars ut ankaret.
3.17 Mät diametern på uppsamlaren 1 med en bromsok 2
18 Kontrollera att ankaret inte går sönder genom att ansluta en ohmmeter till två intilliggande kollektorlameller, samt till lamellen och ankaraxeln (se bild). Om ohmmetern registrerar motstånd måste ankaret bytas ut.
3.18 Kontrollera att ankaret inte går sönder genom att ansluta en ohmmeter till två intilliggande kollektorlameller, samt till lamellen och ankaraxeln
19 Kontrollera om borsthållaren har gått sönder med en ohmmeter (se bild). Om ohmmetern visar oändlighet är borsthållaren normal. Byt ut borsthållaren om den är deformerad.
3.19 Kontrollera borsthållaren med en ohmmeter för att se om det går sönder
20 Kontrollera längden på kolborstarna och, om nödvändigt, byt ut dem mot nya genom att löda anslutningskablarna till dem.
21 Sätt ihop startmotorn och installera den på sin monteringsplats.
- Förrätt. Demontering, installation, ... Demontering och installation 1. Ta bort insugningskanalen och luftrenaren. 2. Koppla loss startkabelkabeln. 3. Skruva loss startskruvarna ...
– Demontering och montering av olja... Oljetråg, oljeförfilter Demontering och montering Förarbete • Ta bort motorns högra underredesskydd. •...
– Modellutskjutningssystem med automatisk växellåda och... Modelluppskjutningssystem med automatisk växellåda. Strömförsörjning sker kontinuerligt: • genom en 40 A säkringslänk (beteckning B, placerad i säkringsdosan...
- Generator. Demontering, installation, ... Demontering och installation 1. Ta bort generatorkabeln. 2. Lossa den övre muttern och den nedre generatorns monteringsbult. 3. Lossa drivremmen.…
– Demontering och montering av kylaren,... Kylare Varning Töm kylvätskan när motorn är kall, i Demontering och montering Förarbete • Ta bort motorskyddet från sidan...
Vi börjar demonteringen genom att ta bort lådan med luftfiltret, det hindrar oss från att komma till startbulten.
Vi viker tillbaka lockspärrarna, skruvar loss klämman, lossar luftflödesmätarens kontakt
Skruva loss bulten som håller lådan. Jag stötte på en skadad bil, och fästet är självtillverkat, jag tror att det inte skiljer sig mycket från mitt eget
Vi tar bort allt som är lossat, Nu kan vi se startbulten, skruva loss den
Nu måste bilen höjas, ja, annars kommer den att falla i gropen, tillgång till startmotorn är möjlig på den plats som indikeras av pilen. Men från början måste du linda underramen, den finns inte längre på bilden, den skruvades tidigare bort.
Koppla bort kontakten på ledningen till startmotorn
Vi skruvar av strömkabeln, vi ser att det indikeras av en pil, du behöver inte skruva loss den andra muttern.
Skruva nu loss den andra och den sista startbulten
Efter att du har dragit ut patienten, skruva loss de två skruvarna och två långa bultar från baksidan, bryt den på mitten, om det finns behov av att byta borstar, dra åt fästet (bilden)
Och vi kan dra ut borstenheten, allt är nu tillgängligt och du kan krypa överallt
I den här artikeln kommer vi att överväga den detaljerade processen att demontera och reparera en starter med våra egna händer.
Låt oss börja med lite teori.Startmotorn är en fyrpolig likströmsmotor med fyra borstar som drivs av en svänghjulsring. Startmotorn slås på av ett elektromagnetiskt dragrelä. Den är fäst vid kopplingshuset och skyddas från det uppvärmda avgasröret med en speciell sköld.
Denna manual är i princip universell och passar de flesta japanska bilar.
1) Steg ett: Ta bort startmotorn
Först måste du ta bort värmeskölden. Med hjälp av en skiftnyckel skruvar vi loss bulten på sköldens nedre fäste, tar bort slangen från luftintaget och skruvar loss de två muttrarna på sköldens övre fäste. Vi tar av skölden. Sedan tar vi bort själva startmotorn. För att göra detta, skruva loss de två bultarna på startanordningens övre fäste till vevhuset, sedan den nedre bulten. Vi flyttar startmotorn lite framåt och kopplar bort blocket från dragreläet (för enkelhetens skull, innan det kan du ta bort kylsystemets slang). Vi skruvar loss muttern som fäster ledningarna från dragreläet till batteriet och tar bort startmotorn uppåt.
2) Steg två: ta reda på orsakerna till sammanbrottet och eliminera dem
1. Kontroll och byte av relä Vi lägger driftspänning på den borttagna startmotorn. För att göra detta ger vi + 12V till reläutgången och levererar minus till höljet, medan ohmmetern är ansluten till kontaktbultarna. Om reläet är OK kommer frihjulet att röra sig ut ur fönstret på frontluckan och bultarna stängs (se ohmmeteravläsningen). Om detta inte händer måste reläet bytas ut. Vi skruvar loss de tre skruvarna med en skruvmejsel och tar bort reläet. Ta sedan bort stammen med fjädern från relähuset och installera det nya reläet i omvänd ordning.
2. Kontroll och byte av borstarna Vi tar bort locket från startmotorn genom att skruva loss två skruvar med en skruvmejsel. För att ta bort borstarna måste du lossa skruven som håller fast kontaktledningarna och trycka på fjädern, varefter vi tar bort borsten. Borstens höjd ska vara minst 12 mm - om borstarna är slitna ska de bytas ut.
3. Kontrollera startlindningarna Vi ansluter en ohmmeter till lindningarnas terminaler (i sin tur) och kontrollerar kortslutning mellan varven och till höljet.
4. Kontroll av kollektor och lindningar Ta bort låsringen. Ta bort brickan från axeln. Vi skruvar loss de två kopplingsbultarna med en skiftnyckel. Vi kopplar bort starthuset och tar ut isoleringsrören från kopplingsbultarna från det. Vi kontrollerar lindningarnas och kollektorns yttre tillstånd. Lindningar bör inte visa tecken på förkolning och haveri. Mindre märken på uppsamlaren är acceptabla, medan den bör rengöras med fint sandpapper, men det är bättre att ersätta det med ett nytt.
5. Kontrollera ankarlindningen Med hjälp av en ohmmeter letar vi efter en kortslutning på ankarlindningarna och om vi hittar den byter vi ut den.
6. Kontroll av växel och frihjul Ta bort brickan från ankaraxeln, lossa spakaxeln och slå ut den med skägg, ta ut ankaret tillsammans med drivningen. Ta bort kopplingsspaken. Vi försöker rotera kugghjulet - det ska lätt rotera åt ena hållet och stanna åt det andra. Den ska inte ha hack och nagg. Om kopplingen eller växeln är defekt måste de bytas tillsammans. För att göra detta, ta bort låsringen och ta bort kopplingen tillsammans med växeln och ersätt med nya.
7. Montering av startmotorn Innan du sätter ihop startmotorn, ta bort allt damm från stommen och borsthållaren och täck alla plastytor med ett speciellt smörjmedel (till exempel Litol). Lager, rotorbussningar, kopplingsnav, ankaraxelsplines ska smörjas med motorolja. Därefter monterar vi startmotorn i omvänd ordning av demontering.
Redo. Med egen insats på hemmaplan tog vi isär, reparerade och monterade startmotorn!
1 - främre omslaget;
2 - spak;
3 - rotor;
4 - dragrelä; 5 - stator med spolar;
6 - borsthållare med borstar;
7 - bakre omslag;
8 - frikörningskoppling.
Nissan Primera startreparation. Det snurrar illa.
