Starter VAZ 2114 gör-det-själv reparation

I detalj: gör-det-själv starter vaz 2114 reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Vidare i artikeln kommer vi att prata om hur man självständigt diagnostiserar och reparation startmotor VAZ 2114.

En felaktig startmotor kännetecknas av följande indikatorer:

En kraftig effektminskning på grund av otillräcklig startrotation. Måste nog reparera startmotor och byt ut reläet.
Det finns spänningsstötar.
Tomgångsrotation av startmotorn (ingen motorrotation). Den infällbara startmotorn måste repareras.
Urkopplingen av startmotorn är försenad.
Startmotorn fungerar inte efter att ha vridit på tändningsnyckeln. Ett sådant symptom är resultatet av skada på bendix; för att återställa driften måste den bytas ut.
Startmotorn svänger men motorn startar inte.

Koppla bort minuspolen från batteriet.
Med en nyckel på "13", ta bort de 2 övre fästskruvarna som ansluter den till kopplingshuset. Vanligtvis finns det ingen tredje bult, men om det finns en, kommer ett inspektionshål att krävas för att ta bort den.
Medan du flyttar startmotorn framåt, ta bort ledning #1 från kontakten på startreläet.

Använd nyckeln till "13", demontera fästmuttern på tråden, som är kontakten på utgången på startreläet med "+" batteripolen.

Bedöm svänghjulständernas tillstånd.
Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss startkåpans 2 fästskruvar.

Skruva loss muttern som fäster startlindningens utgång till solenoidreläet. Använd knappen på "13".

Använd nyckeln på "10", skruva loss och ta bort de 2 långa fästbultarna.

För att separera starthuset, slå den nedre delen av huset flera gånger. För att göra detta kan du använda en gummi- eller träklubba. Bedöm penslarnas tillstånd.

Video (klicka för att spela).

Läsvärd:

Ta en ny bendix (frikörningskoppling), installera den på plats. Rengör och smörj in delar efter behov. Utför montering. Därefter kan reparationen av VAZ 2114-startaren anses vara avslutad. Det återstår att sätta startmotorn på plats, ansluta batteriet, starta motorn.

Naturligtvis är tomgångsregulatorn (IAC) ansvarig för motorns tomgångsvarvtal, med dess hjälp bibehålls det optimala varvtalet som krävs för.

Tändningslåset är viktigt vid driften av bilen, eftersom ett fel på denna enhet kommer att leda till driftstopp. Startuppgiften för tändningslåset.

Andra artiklar har redan pratat om hur man byter ut finfiltret på Lada Kalina-bilar. Idag kommer denna procedur att diskuteras kl.

I händelse av ett partiellt eller fullständigt fel på oljepumpen VAZ 2110 måste den bytas ut. Symtom på fel på denna del kan vara.

Den här gången ska vi prata om hur man diagnostiserar och reparation av starter VAZ 2114 hemma. Du kommer att lära dig hur du självständigt byter ut bendix med dina egna händer snabbt och effektivt. Tecken på en dålig starter:

En betydande minskning av kraften, rotationen av startmotorn ger inte den nödvändiga kraften till motorn. Skulle behöva startreparation, det går att byta ut reläet.
Spänningsavbrott.
Startmotorns rotation går på tomgång, det vill säga utan att rotera motorn. Retractorns startmotor måste repareras.
Förseningar vid urkoppling av startmotorn.
Startfel efter att ha vridit om tändningsnyckeln. Bendixen har skadats, så för att återuppta arbetet måste du byta ut startbendixen.
Startmotorn svänger men startar inte motorn.

1. Ta först och främst bort minuspolen från batteriet (batteri).

2. Använd nyckeln på "13" och skruva loss de två övre fästskruvarna med vilka den är fastsatt i kopplingshuset.Som regel finns det ingen tredje bult, men om du har en så behöver du ett inspektionshål för att skruva loss den.

3. Få från ett uttag på upprullningsreläet på poster nr 1. flyttar startmotorn framåt.

Startreparation VAZ 2114. Gör-det-själv bendixbyte

4. Ta nyckeln till "13" och skruva loss fästmuttern på vajern som ansluter startreläets utgång till batteriets "plus".

5. Utvärdera visuellt svänghjulständernas tillstånd.

6. Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort de två monteringsskruvarna i startkåpan.

7. Skruva loss muttern som håller fast startlindningens utgång till magnetreläet, använd för detta nyckeln på "13".

9. Skruva loss de två långa fästbultarna med en "10"-nyckel och ta sedan bort dem.

10. Kontrollera pluggarnas skick.

Startreparation VAZ 2114. Gör-det-själv bendixbyte

11. För att koppla ur starthuset, applicera några lätta slag mot botten av huset med en gummi- eller träklubba. Bedöm penslarnas tillstånd.

12. Använd en skruvmejsel för att ta bort Bendix-öronen från pluggen.

13. Sätt in nyckeln och slå ner låsringen med hammarslag.

14. Välj det andra låset med en skruvmejsel.

Startreparation VAZ 2114. Gör-det-själv bendixbyte

Nu själva bytet av själva bendixen, ta en ny bendix (frikörningskoppling) och installera den på plats. Montering sker i omvänd ordning, innan du gör detta, glöm inte att rengöra och smörja allt ordentligt (där det behövs). På detta kan reparationen av VAZ 2114-startaren anses vara avslutad, installera startmotorn på plats, anslut batteriet och försök starta motorn.

Startmotorn är en nödvändig enhet för alla bilar, inklusive VAZ 2114. Den används för att starta motorn från tändningsnyckeln. Rotationen av detta element överförs genom svänghjulet till vevaxeln. Med tiden kan det slitas ut och misslyckas. Som ett resultat går startmotorn inte längre, så den måste bytas ut.

Om vi pratar om designen är startmotorn en likströmsmotor. Dess element är:

Stator (fast element, som består av lindningar);
Ankare (aka ett skaft med en uppsamlare och en lindning i dess spår);
Frihjulskoppling (växel med en mekanisk anordning);
Upprullningsrelä (placerad på sidan av startmotorn).

När du kör bilen kan startmotorn med tiden sluta fungera, den kommer att kräva byte eller reparation. Det finns olika orsaker till ett fel, deras karakteristiska symtom och de konsekvenser som att ignorera problemet kommer att leda till.

Läs också: Gör-det-själv-radardetektorreparation

Innan du köper en ny starter eftersom den gamla inte fungerar, se till att det är sant.

Om testet visade att enheten, även om den klickar, fortfarande inte vrider sig, måste du köpa en ny. Beräknade priser för en förrätt sträcker sig nu från 2,8 till 4,5 tusen rubel. Dessutom måste du spendera upp till 1000 rubel för tjänster från specialister från en biltjänst. Såvida du inte vill göra allt själv förstås.

Hitta att bilen inte startar på grund av att startmotorn vägrar att vända, försök att inte skjuta upp reparationen utan starta den så snart som möjligt. En ny enhet kostar mycket om du vill köpa en kvalitetsreservdel. Men alla vill inte lägga extra pengar på bensinstationer. Därför utförs ofta bytet av ägarna till VAZ 2114 med egna händer.

För att fungera behöver du ett minimum av verktyg:

8 mm skiftnyckel;
Nyckel 13 millimeter;
Allsmäktig WD40.

Allt, detta är ett komplett kit som du behöver för att ta bort och installera en ny startmotor på din bil.

Startar arbete, som bör utföras i en strikt specificerad sekvens.

Ta bort enheten från dubbarna

Som du kan se kommer att ta bort och installera en ny startmotor, samt demontering och återmontering av monteringen som leder till den, inte vara några problem även för en nybörjare. Detta är en av de enklaste typerna av reparationer i samband med en VAZ 2114-bil.

Med den nödvändiga informationen är det inte svårt att reparera VAZ 2114-startaren (injektorn), vars servicevänlighet avgör om du kommer att köra din bil idag eller om du frenetiskt kommer att leta efter en bilmekaniker som kommer att återuppliva din bil.

Startmotorn installerad på VAZ-modellen vi är intresserade av tillhör typ 5712.3708.

Det är en likströmsmotor med ett tvåvindigt elektromagnetiskt relä och en planetväxel.

Enhetens excitation kommer från permanentmagneter. Dess märkeffekt är 1,55 kW, och strömstyrkan är:

upp till 700 A i inhiberat tillstånd;
upp till 375 A vid maximal effekt;
upp till 80 A vid tomgång.

Startanordningarna och schemat för dess drift är som följer:

permanentmagneter i mängden fyra stycken placeras i statorn (i dess hölje);
insatser gjorda av cermetmaterial är monterade i stödet och locket, i vilket ankaraxeln roterar;
planetväxellådan informerar drivaxeln om rörelsen från ankaraxeln;
den främre änden av drivaxeln roterar i en kermetbussning, som är inbyggd i kopplingshuset;
på nålliknande lager rör sig planetväxlar;
när enheten vi överväger är påslagen, tillförs spänningen från batteriet via tändningslåset till lindningarna (två av dem) på dragreläet, och efter att dess kontakter är stängda stängs den indragande lindningen av.

Följande symtom indikerar behovet av att reparera den beskrivna mekanismen:

bilmotorn startar inte, även om startmotorn svänger;
betydande minskning av fordonseffekt;
vridning av tändningsnyckeln startar inte startmotorn;
spänningsavbrott och fördröjningar noteras när mekanismen är avstängd;
motorn roterar inte när startmotorn är inkopplad (på tomgång).

Dessa fakta talar om för föraren att han har stött på sådana möjliga fel på denna enhet som:

samlarkläder;
lös passning av borstarna till uppsamlaren;
fel på upprullningsreläet eller frånvaron av "massa" på det.

För att klara av dem måste du demontera startmotorn, byta ut de felaktiga komponenterna eller själva enheten med en ny.

Schemat för proceduren är som följer:

minuspolen tas bort från batteriet;

de övre fästskruvarna (två av dem) skruvas loss från startmotorn, som ansluter den till kopplingshuset (operationen utförs med nyckeln på "13");

startmotorn flyttas långsamt framåt och ledningarna som kommer från kontakten på reläet (upprullaren) till batteriets positiva pol tas ut;

muttern som säkrar denna ledning skruvas loss med samma nyckel;

svänghjulständer bedöms visuellt (kanske deras tillstånd kräver byte av detta element);

båda skruvarna skruvas loss i startkåpan med en stjärnskruvmejsel, och sedan tas muttern som förbinder solenoidreläet och startlindningen bort och konsolbrickan demonteras;

två kopplingsbultar av stor längd avlägsnas med "10"-nyckeln och tillståndet hos bussningarna analyseras;

starthuset separeras av lätta slag med en hammare av trä (eller bättre gummi) på dess nedre del och borstarna utvärderas (oavsett om de är i fungerande skick eller inte);

öronen på bendix tas ut ur hylsan med en skruvmejsel, sedan slås den första hållarringen ner med en hammare och skiftnyckel, bända den andra med en skruvmejsel - bendixen kan demonteras och en servicebar del installeras på sin plats.

Monteringsprocessen utförs i omvänd ordning.

Reparation eller byte av startmotorn krävs när startmotorn inte svänger eller svänger med dips när tändningsnyckeln vrids till läget "motorstart". Det händer att startmotorn roterar, men inte motorn. Detta är lätt att kontrollera genom ett misstänkt ljud och frånvaron av rotation av generatorns remskiva.För att testa startmotorn behöver vi:

Känt bra batteri

Bilsnören med "krokodiler"

Metallborste eller platt skruvmejsel

1) Vi återställer "+" och "-" terminalerna från batteriet till bilen. Detta är nödvändigt för att inte skada motorstyrningen.2) På alla bilar från Samara-familjen (VAZ 2113, 2114 och 2115) och Priora, samt på bilar från Lada Kalina- och Grant-familjerna med den gamla växellådan, är startmotorn installerad på växellådan bredvid motorn från sidan av kylaren under luftfiltret.För att utföra arbete är det nödvändigt att ta bort luftfilterhuset tillsammans med inloppsröret (proceduren beskrivs i detalj i artikeln om att byta olja i växellådan).

Läs också: Reparation av gör-det-själv intercom-nyckel

På "Kalina" och "Grant" med en kabelväxellåda är startmotorn också installerad på lådan, men på sidan av motorn och bakom den, närmare kabinen. Att få och kontrollera det utan hiss är extremt obekvämt. Ibland är det lättare att ta bort startmotorn och kontrollera separat.3) Skruva loss den ledande tråden (den tjockaste tråden som sträcker sig från "+"-polen på batteriet). Den skruvas fast på retractorreläets övre tapp med en "13" mutter (den nedre pilen pekar på muttern, själva vajern har tagits bort för tydlighetens skull). Vi tar bort kontrollkabeln från hankontakten på retractorreläet (övre pilen).4) Lägg ALLTID bilen i neutral växel.5) Vi installerar ett fungerande batteri bredvid bilen (eller använder det installerade om vi är 100% säkra på det). Vi kastar en krokodil på terminalen "-",och vi hakar den andra änden till starthuset (vid bulten, upprullningshuset). Vi förrengör korsningen med en metallborste för bättre kontakt.6) Vi kastar en krokodil på batteriets "+"-pol. Vi för den andra änden till "pappan" på baksidan av retractorn.7) Vid beröring bör upprullningsreläet fungera och ett karakteristiskt klick kommer att höras. Om inga ljud hörs, kontrollera massan igen. Om det inte finns något klick, ta sedan bort massan från kroppen och installera "-" krokodilen på den nedre bulten på upprullningsdonet (visas med pilen). Återigen tar vi "+"-krokodilen till "pappa"-terminalen.Om solenoidreläet har fungerat, är startborstarna i 95% av fallen felaktiga. Om det inte fungerar, köp gärna en ny (inte reparerad, men borttagen utan att ta bort startmotorn). UPPMÄRKSAMHET! Lämna inte spänning på magnetreläet i mer än 5 sekunder. Detta kan skada både reläet och batteriet.8) Krokodil "-" kasta igen på kroppen. Vi tar krokodilen "+" till den nedre bulten på retractorreläet:I det här fallet bör startmotorn rotera och ett karakteristiskt brum kommer att höras. Varvtalet för den fungerande startmotorn når 11 tusen rpm. Om startmotorn vrider sig långsamt, är det troligtvis (med ett bra batteri och anslutning) borstenheten felaktig eller ankaret har fastnat. Om startmotorn inte vrider sig (när upprullaren med "-" krokodilen på höljet aktiveras), är saken i lindningen. Om startmotorn vrider sig ordentligt och retractorn fungerar, kontrollerar vi dem som helhet. UPPMÄRKSAMHET! Lämna inte spänning på startmotorn i mer än 5 sekunder. Detta kan skada startmotorn eller batteriet.9) För en allmän kontroll kastar vi "+"-terminalen på det övre stiftet på solenoidreläet. Och med en skruvmejsel eller en nyckel överbryggar vi krokodilen "+" och "pappa".Samtidigt ska startmotorn börja fungera och motorn ska börja snurra (bestäms av generatorremmen). Om du hör hur startmotorn fungerar, men samtidigt olika skarpa ljud hörs ett knas, då ligger poängen i den mekaniska delen (bendix eller växellåda). Med en långsam rotation av motorn kan det finnas flera orsaker till felet. I de flesta fall är det borstar, men även lager eller bussningar kan ha fastnat. Det är nödvändigt att analysera och söka efter defekter.För demontering och reparation av startmotor vi kommer att behöva:

Platt skruvmejsel

stjärnskruvmejsel

Knapp "på 8"

Knapp "på 10"

Knapp "på 13"

Nyckel "för 15"

Knapp "på 17"

Litolfett (litol, CV-led, fett)

trasor

Metallborste

Broms- eller förgasarrengörare

1) Skruva loss de två muttrarna som håller fast startmotorn. Nötter är mest nyckelfärdiga "17", men det finns också "15". Vi tar bort det från dubbarna och drar ut det. Det är bekvämare att dra ut genom botten.2) Kontrollera utseendet. Kugghjulet måste vara fritt från hack, sprickor och tecken på kraftigt slitage. Om det finns, ändra sedan bendix. Vi undersöker tillståndet för bussningen i änden av ankaret. Om det spricker eller sprickor observeras på det, måste det bytas ut. Inga tecken på slitage på axeln är tillåtna.3) Kontrollera prestanda för bendix. För att göra detta, rotera den med en skruvmejsel. Den ska rotera fritt i förhållande till axeln endast i en riktning. Om den vänder i motsatt riktning, ändrar vi bendix.4) Vi skruvar loss muttern (“med 13”) på startkontakttråden på den nedre tappen på upprullningsreläet.5) Skruva loss upprullningsreläet. I grund och botten skruvas den på nyckelfärdiga bultar "med 8". Men om hantverkarna klättrade före dig, så kan den också skruvas fast.6) Ta bort själva reläet. Vi drar upp ankaret från bendix-spaken.7) Om retractorreläet fungerade korrekt, kontrollera externt integriteten hos alla element (fjädrar, hus, ankare).8) Vi stänger av två muttrar ("på 10") på åtdragningsbultarna.9) Skruva loss de två skruvarna som håller fast borstenheten och ta bort locket. Ofta "sticker" hon och det är möjligt att ta bort det bara genom att bända det med en skruvmejsel:10) Vi drar av statorn med ankaret och borstenheten från dubbarna:11) Ta bort kugghjulet från ankaret:12) Ta bort ankaret tillsammans med borstarna. Observera att på ankaret, på sidan av växeln, kan en låsring installeras (inte på denna startmotor).Vi undersöker staterns allmänna skick och täcker med kopparbussningar. Vi rengör dem från smuts och gammalt fett med en bromsrengörare och trasor.13) Ta bort borstenheten från ankaret. Ta bort kartongisolatorn. Den bör inte visa några tecken på skada. Eftersom isolatorn är installerad bredvid borstenheten, samlas grafitdamm på den, som kvarstår efter att borstarna slitits. Den måste antingen blåsas av eller torkas av med en trasa. Om isolatorn är skadad är det bättre att byta ut den, men inte alla butiker har det. Därför är det bättre att vara försiktig vid demontering och rengöring.14) Kontrollera utseendet på borstenheten. Med starkt slitage (mindre än 3,5 mm kvar från kanten på borsten till koppartråden) byter vi den. Det är ingen mening att demontera ytterligare, eftersom denna enhet säljs som en montering. I det här fallet finns det ett starkt slitage på ledningstrådarna, vilket orsakade fel på en borste. Startmotorn har varit igång i över 6 år. I det här fallet är det möjligt att fastställa uppdelningen endast genom den ovan beskrivna kontrollen. Detta problem kan inte fastställas med en multimeter.

Läs också: Gör-det-själv vattenpump reparation gör-det-själv barn

15) Kontrollera ankarets skick. Kontrollera att lindningen inte är kortsluten till axeln (vi tar med kontakterna enligt bilden). Det är bättre att använda ett testljus, men en multimeter duger. Om lindningen är stängd är det nödvändigt att byta ankare.16) Vid repor eller kraftigt slitage byter vi ankare. Om du hittar en lätt kopparbeläggning på tapparna eller sot på uppsamlaren, slipa den med sandpapper. Innan du installerar nya borstar är det lämpligt att slipa uppsamlaren. Det är bättre att använda ett skinn med en kornstorlek på minst 180 enheter. Vi klämmer fast axeln i en borr eller en skruvmejsel (det är bättre att klämma fast den från sidan av splinesen där växeln tidigare installerades för att inte skada passformen för bussningen) och, roterande med låga hastigheter, slipa med sandpapper.17) Vi tittar på planetväxellådans tillstånd. Innan det är det bättre att rengöra det från gammalt fett med trasor och en förgasarrengörare. Tänderna ska inte visa några tecken på slitage.18) Om problemet inte fanns i den här delen av noden, kan du verifiera dess normala funktion utan åtskillnad. Vi tvättar väskan med rengöringsmedel och ser tillståndet visuellt.19) Kontrollera skicket på alla gummitätningar. Vi byter vid behov.20) Håll i växellådan, flytta bendix längs splines på axeln. Den ska röra sig fritt och inte rotera.21) Om demontering är nödvändig, ta bort reduktionsanordningen från höljet och applicera kraft på växeln. Växellådan hålls endast av en tät passform mot kroppen. För att ta bort den, se till att ta bort de två spännstiften.22) Ta bort gummitätningen från bendix-spaken (på bilden ovan håller jag den med handen).23) Ta bort tryckringen och slå den försiktigt mot växellådan. Detta görs bäst genom att slå ner den med en hammare, sätta en tång ovanpå.24) Under den kommer det att finnas en hållarring, som vi tar bort från axeln genom att bända den med en skruvmejsel. Efter i samma riktning, ta bort tryckringen och bendix. Byt element vid behov.25) Det är ingen mening att ta isär Bedix, eftersom det säljs som en montering.26) För att komma till planetväxelhuset måste låsringen tas bort. Sedan drar vi ut skaftet. Observera att det finns en tryckring på ena sidan av metallringen som visas med pilen och en gummitätning på den andra. Planetväxellådans växlar sätts helt enkelt på axeln utan ringar och stopp.27) Kontrollera skicket på alla bussningar och monteringsstift. Lätta avlagringar på skaften avlägsnas med sandpapper.28) Montera i omvänd ordning. Det är bättre att montera borstenheten vid ankare eller på "22" huvudet (annars blir det svårt att ta bort borstarna senare):29) För att göra detta, installera borstarna i hylsor utan fjädrar. Vi klär knuten på huvudet eller ankaret. Och genom att böja den bakre proppen, sätt in fjädrarna växelvis:30) Reducerare och bussningar MÅSTE smörjas med litiumfett. Det är också bättre att smörja splinesen på bendixaxeln med samma fett.31) Först sätter vi ihop växellådan med bendix i kroppen. Skruva på stiften. Vi installerar ankaret i startmotorn. Vi lägger det inre locket med en kopparhylsa. redskap. Vi sätter startmotorn på kroppsdubbarna. Det skulle vara bra att smörja växeln med växellådan igen med litholfett. Vi lägger en kartongisolator. Vi kontrollerar att urtaget i isolatorn matchar urtaget på statorn. Om borstarna var monterade på huvudet, rör vi det hårt med ankaret och drar borstenheten på ankaret. Installera bakstycket. Dra åt 2 muttrar och 2 bultar. Vi sätter ankaret av retractorreläet på bendix-spaken. Installerar Bendix. Vi klär kontakttråden på reläet och drar åt den med en mutter.32) Vi kontrollerar prestandan med hjälp av "krokodiler" enligt metoden som beskrivs ovan.33) Montera startmotorn på bilen.Observera att inte alla borstar snurrar bra. Jag bytte borstar i ett plastfodral (grå) - väldigt svagt. Jag provade borstar i ett järnfodral, det svänger normalt.Jag missade ögonblicket, varför behöver du fortfarande en metallborste?Allt är specifikt och på ämnet, inget överflödigt.Jag har ett sådant problem: en vaz 2114 bil, startmotorn slår på en kall och varm bil perfekt, när du kör bilen länge och stänger av den, sedan efter 5 minuter kan jag inte starta den, startmotorn klickar och allt vad det kan vara?Reparera förrätt VAZ 2114 deras händer Bild - Starter vaz 2114 gör-det-själv reparation

Den mest massiva elektriska konsumenten är VAZ-startaren 2114 med bil. Belastningen på rotorn är mycket stor - den elektromotoriska kraften måste övervinna motståndet, som orsakas av kompression i motorn. Och om startmotorn är i dåligt tekniskt skick finns det en kortslutning i den, förbrukningsströmmen ökar. Och maxvärdet är ungefär 600-800 A (när rotorn har fastnat).

Med bil VAZ 2114 Gör-det-själv starter kan repareras på en timme, inte mer. Förutsatt att alla komponenter kommer att ändras med nya. I de flesta fall misslyckas borstar förrätt, skaver de mot lamellerna och slits ut. Som ett resultat rör sig rotorn inte när spänning appliceras på den. Då och då, även när tändningsnyckeln vrids, uppstår gnistor. På nya insprutade bilar, inklusive VAZ 2114, en växelstartare är installerad. Dess fördel är att dess rotor snurrar med högre hastighet, vilket gör det lättare att starta motorn.

Dess demontering skiljer sig faktiskt inte från de procedurer som utförs med en vanlig startmotor. Ett annat vanligt fel är förstörelsen av bronsbussningar. Med bil VAZ 2114 de är upplagda:

En i ryggen förrätt, kommer att behöva delvis demonteras för att ersätta den.
2:a - i motorblocket. Dess byte måste utföras genom ett litet fönster i kopplingshuset.

Läs också: Gasell gör-det-själv reparationsväxellåda

Om bussningen går sönder finns det ingen ström vid ankaret på elmotorn. Minus från batteriet överförs inte, eller så minskar spänningen på grund av uppkomsten av motstånd. Resultatet - rotorn snurrar mycket långsammare, och från utsidan kan det verka som om batteriet har tagit slut. Dessa symtom är karakteristiska inte bara för dussintals VAZ utan också för bilar i andra serier och till och med märken - UAZ, Chevrolet, etc.

Solenoidreläet låter dig mata ström till motorlindningarna. Men den har två funktioner, den andra är att förlänga bendixen så att dess växel griper in i tänderna på svänghjulskronan. Bendix är ett element som överför vridmoment till motorns vevaxel från rotorn.

Vid basen finns ett frihjul och en växel, med spiralsplines på insidan. Frekvent haveri är förstörelsen av påkörningskopplingen. I slutändan rör sig växeln både medurs och moturs. Även om den ska snurra fritt åt ett håll.

Och faktiskt är "obotliga" haverier den fullständiga eller partiella förstörelsen av rotorn, statorn eller deras lindningar. Dessa är sammanbrott där reparera visar sig vara lite billigare förrätt monterade.

vi servar, om vi reparerar något, byter vi det i växelstartaren VAZ 2108,09.

Den mest kraftfulla elektriska konsumenten är VAZ 2114-startaren på en bil. Belastningen på rotorn är mycket stor - den elektromotoriska kraften måste övervinna motståndet, som orsakas av kompression i motorn. Och om startmotorn är i dåligt tekniskt skick finns det en kortslutning i den, strömförbrukningen ökar. Och maxvärdet är ungefär 600-800 A (när rotorn har fastnat).

På en VAZ 2114-bil med dina egna händer kan startmotorn repareras på en timme, inte mer. Förutsatt att alla komponenter byts ut mot nya. Oftast misslyckas startborstarna, de skaver mot lamellerna och slits ut. Som ett resultat rör sig rotorn inte när spänning appliceras på den. Ibland uppstår gnistor även när man vrider på tändningsnyckeln. På nya insprutningsfordon, som inkluderar VAZ 2114, är en växelstartare installerad. Dess fördel är att dess rotor roterar med högre hastighet, vilket gör det lättare att starta motorn.

Läs också: Murano-variatorreparation gör det själv

Dess demontering skiljer sig praktiskt taget inte från de procedurer som utförs med en konventionell startmotor. Ett annat typiskt misslyckande är förstörelsen av bronsbussningar. På en VAZ 2114-bil finns de:

En är på baksidan av startmotorn, kommer att kräva delvis demontering för att ersätta den.
Den andra är i motorblocket. Dess byte måste utföras genom ett litet fönster i kopplingshuset.

Om bussningen går sönder finns det ingen ström vid ankaret på elmotorn. Minus från batteriet överförs inte, eller spänningen minskar på grund av förekomsten av motstånd. Resultatet är att rotorn roterar mycket långsammare, och från sidan kan det verka som om batteriet är urladdat. Dessa symtom är typiska inte bara för dussintals VAZ utan också för bilar i andra serier och till och med märken - UAZ, Chevrolet, etc.

Har du problem med förgasaren eller vet du inte hur man hanterar oljeläckor från under ventilkåporna? Så du kontaktar oss https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1302/dvigatel/vaz.html för att lösa alla dina problem!

Solenoidreläet tillåter strömförsörjning till motorlindningarna. Men den har två funktioner, den andra är att förlänga bendixen så att dess växel griper in i tänderna på svänghjulskronan. Bendix är ett element som överför vridmoment till motorns vevaxel från rotorn.

Den är baserad på en frikörningskoppling och en växel, inuti den finns en spiralspline. Frekvent haveri är förstörelsen av påkörningskopplingen. Som ett resultat rör sig växeln både medurs och moturs. Även om den ska rotera fritt i en riktning.

Och praktiskt taget "obotliga" haverier är fullständig eller partiell förstörelse av rotorn, statorn eller deras lindningar. Detta är haverier där reparationer inte är mycket billigare än hela startenheten.

Se till att koppla bort batteriet innan arbetet påbörjas. Av verktygen behöver du nycklar för "10" och "13", en skruvmejsel och tång. På förgasade bilar, till exempel VAZ 2109 och liknande, var demonteringen lättare, eftersom det inte finns något luftfilterhus ovanpå. I fallet med en injektionsbil måste du ta bort gummiklämmorna med en skruvmejsel. Det är lämpligt att köpa tre nya i förväg, eftersom ju äldre bilen är, desto mer sannolikt är dessa klipp skadade.

Lossa luftfilterhuset och flytta det åt sidan så att det inte blir störningar.
Med nyckeln till "13", skruva loss muttern, som fäster den positiva strömtråden till solenoidreläet.
Koppla bort strömkabeln till solenoidreläet (tunn röd).
Med nyckeln till "13", skruva loss muttrarna som håller fast starthuset till kopplingshuset.
Dra startmotorn mot vänster hjul och ta bort den från hålet.

När du tar bort startmotorn måste du ta isär den, annars kommer du inte att kunna reparera den. För att göra detta måste du följa denna algoritm:

Med nyckeln till "13", skruva loss muttern och släpp solenoidreläet från tråden.
Använd en Phillips eller platt skruvmejsel, skruva loss bultarna som håller fast reläet.
Skruva loss bultarna från bakstycket med en skruvmejsel.
Använd en platt skruvmejsel och bänd ut låsringen. Den är placerad på rotorn, på dess baksida.
Skruva loss de två muttrarna från dubbarna med en nyckel till "10".
Skruva loss bultarna som fäster trådarna som kommer från lindningarna till borsthållaren.
Ta bort hela borstenheten för startmotorn VAZ 2112, 2114, etc.
Ta bort stiftet som håller fast bendixpluggen med en stans.
Ta bort rotorn, nu är han och statorn separerade.
Det finns en låsring på rotorn, efter att ha tagit bort den kan du byta ut bendixen.

Observera att längden på de nya borstarna är ca 10 mm.

Om deras längd i din starter är mindre än 3,5 mm, måste du definitivt byta dem. Utför följande manipulationer:

Ta bort bussningen från borsthållaren, tryck in en ny på sin plats.
Rengör rotorbladen. För att göra detta kan du använda en tunn kniv eller skruvmejsel.
Byt ut bendix och gaffel vid behov.
Inspektera upprullningsreläet, om nödvändigt, byt ut det mot ett nytt.
Med en ohmmeter, ring alla lindningar på rotorn, statorn, retractorn. Om det finns en kortslutning, byt ut den defekta delen.
Ta bort borstarna från borsthållaren. När du har installerat nya, kontrollera hur lätt de flyttas. Det bör inte förekomma någon störning, eftersom kontakten i detta fall kan gå förlorad.

Detta är dock allt som kan sägas om reparationen. Om du planerar en större översyn av VAZ 2114 starter, följ instruktionerna ovan. Det är inget komplicerat, allt är genomförbart, men du bör vara försiktig.

Video (klicka för att spela).

Men du måste räkna ut om spelet är värt ljuset. Om priset på en ny startmotor är cirka 3 000 rubel, och du till exempel behöver byta stator eller rotor (dyra element), och med dem en massa andra delar, skulle det inte vara lättare att byta ut den helt? Spara din tid. Men om du har mycket av det, så kan du göra det själv utan problem, en slant kommer att finnas kvar hos dig.