LED-remsor gör det själv reparation

LED-remsor används ofta i dekorativ belysning och funktionell belysning, men då och då misslyckas de helt eller delvis, och därför finns det ett behov av att reparera eller byta ut dem. Ofta kan du göra med att bara byta ut en liten del av den, vilket kommer att minska reparationskostnaderna. I artikeln kommer vi att överväga typiska problem med Led-tejpen.

Innan jag fortsätter med övervägandet, noterar jag att huvudfokus kommer att ligga på vanliga 12V-band, 24V-band är liknande i design, och i slutet kommer funktionerna för att reparera nätverksband (220V) att övervägas.

Design

Innan du överväger felfunktionerna måste du ta reda på vad LED-remsan består av och varför den är flexibel. LED-remsan kan delas upp i två delar:

Lysdioder och strömbegränsande motstånd.

På ena sidan är det flexibla kretskortet belagt med ett lim.

På den andra sidan appliceras ett metalliserat lager - ledande spår. De är gjorda i form av tunna kopparremsor. SMD-lysdioder och strömbegränsande motstånd är lödda på ledande spår.

Framsidan kan målas vit, då syns inte spåren, de kan ses när man studerar tejpens struktur noggrant.

Om vi ​​pratar om vita lysdioder behöver du en spänning på cirka 3V för deras glöd, och bandet drivs av 12V, hur görs det? Bandet består av segment av tre lysdioder kopplade i serie och 1 eller flera motstånd.

För drift av tre seriekopplade lysdioder behövs 8,5-9,5V, motstånden är valda på ett sådant sätt att de ger lysdiodernas märkström och bränner ett extra par volt. Varje sådant segment arbetar på en spänning på 12V.

I bandet är sådana segment av tre lysdioder anslutna parallellt. Därför kan den skäras på speciellt markerade ställen till valfri längd. Skärpunkten är korsningen mellan två segment.

Ett sådant band är anslutet till ett elektriskt hushållsnät med en spänning på 220V AC med hjälp av en strömkälla, vanligtvis en pulsad med en utspänning på 12V DC.

Nu när du vet vad en LED-remsa består av, låt oss gå vidare till felsökning.

Fel # 1 - hela bandet lyser inte

Om det, när du slår på strömmen, visade sig att tejpen inte lyser alls, måste du först kontrollera: är strömförsörjningen ansluten till uttaget? Kontrollera sedan om det finns spänning i uttaget, det är bättre att göra detta med en testlampa eller en multimeter.

Om du kontrollerar med en indikatorskruvmejsel, är det maximala du kan ta reda på närvaron av en fas, men det kanske inte finns någon noll. Ett annat alternativ är att kontrollera med en tvåtrådsspänningsindikator.

Om uttaget fungerar kontrollerar vi om ledningen genom vilken 220V tillförs strömförsörjningen är intakt. För att göra detta, mät spänningen eller kontrollera dess närvaro med en testlampa vid terminalerna på strömförsörjningen som den är ansluten till, vanligtvis är dessa terminaler märkta med bokstäverna L (linje) och N (neutral), eller tecknet "

Om det finns spänning kontrollerar vi 12V-spänningen vid utgången av strömförsörjningen, igen med en multimeter eller en 12V-testlampa, till exempel från sidoljusen på en bil, som ett alternativ - med ett segment av en känd -bra LED-remsa.

Om det inte finns någon spänning måste du byta ut eller reparera strömförsörjningen för LED-remsan, proceduren för att diagnostisera och reparera den beskrevs i artikeln tidigare.

Om det finns spänning måste du kontrollera ledningens skick och om det finns spänning på bandet.Om det inte finns någon spänning på kontakterna där ledningen är ansluten till tejpen, då är ledningen förmodligen skadad, du måste antingen byta ut den eller hitta skadan och återställa dess integritet.

Om spänning kommer till bandet måste du kontrollera kvaliteten på kontakten mellan tråden och kontaktplattan på bandet. Tråden kan lödas, kontrollera sedan kvaliteten på lödningen, det är bättre att löda igen, eftersom med synlig integritet av lödningen kan det inte finnas någon kontakt.

Eller så kan en plint användas för att ansluta LED-remsan, då måste du kontrollera om det finns kontakt mellan den fjäderbelastade plattan och kontaktplattan, den kan ha oxiderat, då måste den rengöras från oxid och designen ska arbete.

Om detta inte hjälper ligger problemet i tejpen, eller snarare i det flexibla kretskortet. Eftersom bandet inte lyser helt skulle det vara logiskt att dra slutsatsen att spåret i det första segmentet har brunnit ut. För att kontrollera detta kan du lägga på ström till utgångarna på bandets andra eller tredje segment, och så vidare tills det lyser. För att göra detta kan du välja ett av alternativen:

1. Sätt på ström genom att kortsluta de positiva kontaktdynorna med metallpincett från de som strömkabeln är ansluten till och de som är i korsningen mellan segmenten av de första och efterföljande. Troligtvis brann ett spår ut - plus eller minus, det är osannolikt att båda kan brinna ut samtidigt.

2. Löd själva bygeln eller själva strömkablarna till de efterföljande segmenten.

3. Mata ström från ett 12V-batteri, lämpligt från en avbrottsfri strömförsörjning eller auto-moto-utrustning.

Om tejpen har en silikonskyddsbeläggning för att förse kontaktdynorna med ström, måste beläggningen skäras av eller stickas hål med en nål.

Efter att ha lokaliserat det brända området måste det bytas ut genom att docka en ny tejpbit med den återstående.

Spåren kunde inte brinna ut, utan gå sönder. LED-remsan, som kabelprodukter, har en sådan parameter som den minsta böjningsradien, på grund av flexibilitetsklassen. Vanligtvis runt 5 cm. Detta är särskilt viktigt om tejpen är monterad så att den sveper runt ett tunt rör.

Fel # 1.2 - tejpen brinner till mitten

Detta är ett specialfall av situationen som beskrivs ovan. Anledningen är liknande - ett spår brann ut i ett av segmenten. Metoderna för att diagnostisera och reparera en LED-remsa är desamma - för att förse sektionerna av remsan som ligger efter platsen som misslyckades.

Fel # 2 - hela bandet flimrar eller en del av det

Anledningen till att hela bandet flimrar kan vara:

1. Problem med strömförsörjningen. Du måste se till att den fungerar antingen genom att ansluta bandet till en känd bra spänningskälla eller till batteriet. Eller tvärtom, du kan koppla en känd tejp eller glödlampa till strömförsörjningen.

2. Om strömförsörjningen visade sig vara normal, måste du se till att kvaliteten på kontakten mellan dess terminaler och ledningarna till 12V-strömförsörjningen till LED-bakgrundsbelysningen. Kontrollera sedan anslutningen av matningsledningarna och själva tejpen.

3. Om detta visade sig vara normalt, kontrollera sedan tejpens användbarhet genom att sätta på ström till andra kontaktdynor, enligt beskrivningen ovan. Om du kan hitta ett problemområde måste det bytas ut.

4. Kanske har livslängden för lysdioderna helt enkelt gått ut på grund av deras åldrande, överhettning eller felaktig strömförsörjning. Då måste hela tejpen bytas ut.

Fel # 3 - en eller flera delar av LED-remsan lyser inte eller flimrar

Enskilda segment kanske inte lyser bra, flimrar eller till och med slocknar. Detta kan bero på att motståndet eller en av lysdioderna i den seriekopplade kretsen är utbränd eller skadad. Av samma anledning kan en ökad ljusstyrka för ett separat område också observeras. Kanske är elementen normala, men problemen, återigen, ligger i brädets flexibla tryckta spår.

En sådan sida är bäst att skära ut omedelbart och ersätta med en funktionsduglig.

220V-band - tre huvudskillnader

Med en tejp designad för nätström är allt sig likt förutom några faktorer:

ett.Mångfalden av tejpsnittet är annorlunda - 50, 100 cm.

2. Eftersom all LED-utrustning går på likström, används en helvågs nätspänningslikriktare för att driva nätverksbandet - en diodbrygga, vanligtvis installerad nära kontakten i en liten låda. Det kan också misslyckas - vilken som helst designad för en spänning på mer än 400 V är lämplig för ersättning.

3. Den likriktade spänningen når 310 volt, klättra inte med dina bara händer till bandet som är anslutet till nätverket.

Slutsats - tre huvudproblem: kvalitet, installation och strömförsörjning

Band eller deras fragment brinner ofta ut utan att fylla i den deklarerade resursen. Även om lysdioder kan lysa i 30 000 tusen timmar, minskas detta antal avsevärt om reglerna för att arbeta med dem inte följs. Låt oss sammanfatta:

1. I billiga band - billiga lysdioder, de lyser sämre, värmer upp mer och slocknar snabbare. Förresten, lysdioder är katastrofalt rädda för att överskrida den högsta tillåtna driftstemperaturen, det är bättre att det inte går utöver 50-60 grader.

2. Felaktig installation leder till överhettning av lysdioderna och skador på spåren. För hårt limning av tejpen leder till att hela strukturen värms upp kraftigare. Det är nödvändigt att lämna ett litet mellanrum mellan intilliggande remsor av tejp, minst 1-3 av dess bredd.

Man bör inte heller glömma att tejpen inte bör böjas med en radie på mindre än 5 cm. Undvik särskilt frakturer i rät vinkel och skarpare. Det är bättre att skära av tejpen, fästa den på ytorna och i deras hörn göra anslutningen antingen genom lödning eller genom klämning.

3. Överskrid inte märkspänningen. Tvärtom är det bättre att sänka det från 12 till 11,5 - 11,7V. Detta kan göras genom att vrida trimmern, vanligtvis placerad nära ledningsterminalerna. Den ökade spänningen medför en ökad ström, vilket kommer att värma upp lysdioderna, konsekvenserna beskrivs ovan.

LED-remsor, som är mycket effektiva och praktiska belysningsanordningar, har blivit mer och mer etablerade i våra liv. Med deras hjälp kan du skapa en otrolig skönhet av bakgrundsbelysningen, både hemma och på gatan. Men för att LED-remsan ska fungera måste du ansluta en strömförsörjningsenhet (PSU) till den. Men det är denna komponent som är den svaga länken i hela anslutningsschemat, eftersom det ofta brinner ut på grund av det faktum att nätaggregatet omvandlar nätspänningen på 220 V till 12 V.

Strömförsörjning för LED-strip

För att inte spendera pengar på att köpa en ny enhet kan du fixa det själv. Den här artikeln kommer att berätta hur du reparerar den här enheten.

LED-remsor kännetecknas av låg spänning (24 eller 12V). Som sådana kräver de en strömförsörjning för att fungera. När du skapar belysning med dina egna händer med hjälp av LED-remsor måste du komma ihåg att du måste välja rätt strömförsörjning.

Notera! Den viktigaste parametern vid val av strömförsörjning för LED-remsor är deras kraft. För att beräkna strömförsörjningens effekt måste du känna till diodernas täthet per meter band, såväl som bakgrundsbelysningens totala längd.

Omvandlarens livslängd beror på hur korrekt strömförsörjningens effekt beräknades för en viss LED-remsa.
För att minska risken för för tidigt fel på en strömförsörjning lämplig för en LED-remsa, måste du välja den enligt lämpliga parametrar:

Notera! De mest populära banden är designade för 12 V.

12V LED-remsa

• kylningsmetod. Den kan vara aktiv (enheten är utrustad med en fläkt) och passiv (enheten har en grill ovanpå höljet). Omvandlare med ett aktivt kylsystem anses vara mer lönsamma;
• materialet som kroppen är gjord av. För en strömförsörjningsenhet kan höljet vara tillverkat av aluminium, metall eller plast. Modeller gjorda av aluminium eller metall anses vara av bättre kvalitet.

Dessutom måste du komma ihåg att billiga kinesiska omvandlare inte kommer att fungera länge. Deras reparation kan behövas redan efter bara ett par månaders arbete. Men produkterna från kända tillverkare kommer att hålla hela livet som är tilldelat för det.

Eftersom 12 V och 24 V LED-remsor är anslutna till 220 V-nätverket via strömförsörjningen, brinner de ofta ut på grund av snabbt slitage. Faktum är att en stor spänning passerar genom omvandlaren, och radiokomponenter av låg kvalitet brinner ofta ut från en hög belastning.

LED-belysning i huset

Dessutom kan felaktig användning av belysningsprodukter leda till för tidigt fel på PSU för LED-remsor.

Notera! I 70% av fallen är orsaken till haveriet och behovet av att reparera omvandlaren felet hos personer som bryter mot driftsförhållandena för både bandet och strömförsörjningen.

Följande punkter kan leda till att denna typ av omvandlare går sönder:

• fukt på enhetens kropp;
• ansamling av damm och smuts inuti strömförsörjningen;
• felaktig beräkning av bandets totala effekt;
• Fel val av PSU med ström. Till exempel togs inte en marginal på 20-30 % av den totala bakgrundsbelysningseffekten.

Dessutom kan komponenter av låg kvalitet i den elektriska kretsen leda till skador på PSU. Denna situation är ofta typisk för kinesisktillverkade omvandlare, som aktivt säljs idag på vilken radiomarknad som helst.
Gör-det-själv-reparationer beror på vad som var orsaken till haveriet. Därför, innan du fortsätter med det, är det nödvändigt att utföra en visuell inspektion av den blåsta strömförsörjningen.

För att ta reda på orsaken till att strömförsörjningen för LED-remsor inte fungerar måste du öppna dess fodral. Genom att öppna omvandlaren kan du visuellt bedöma dess prestanda. Det faktum att han helt klart brände ut kommer att bevisas av följande punkter:

• en bränd lukt, som kommer att intensifieras när väskan öppnas;
• förekomsten av brända och svärtade delar;

Bränd del i strömförsörjningen

• vissa delar kan bukta ut. Kondensatorer sväller mycket ofta;
• mellan elementen i den elektriska kretsen var det ett brott i kontakterna och spåren.

Notera! Om ett hål hittas i den utbrända brädet efter att ha öppnat höljet och vissa delar är helt sönderrivna, kommer det att göra-det-själv-reparation av en sådan omvandlare vara olönsamt. Det är lättare att köpa ett nytt nätaggregat och ansluta det till bakgrundsbelysningen.

Samtidigt, om bara ett par brända delar hittades, kommer självreparation att spara tillräckligt med pengar. När allt kommer omkring är enskilda delar mycket billigare än en fullfjädrad enhet.

När orsaken till haveriet har hittats kan reparationer påbörjas. För att göra detta med dina egna händer behöver du ett diagram över omvandlarens funktion. I PSU:er utformade för att ansluta LED-remsor används ofta en typisk krets.

I sådana enheter blir följande komponenter oftast oanvändbara:

• TL494 eller PWM-kontrollkrets. Dess analoger är M1114EU, IR3M02, MB3759, KA7500, etc.;
• transistorer i nyckelplanen T10 och T11;
• kondensatorer C22 och C23, såväl som C30-C33;
• dubbel diod D33.

Alla andra delar av denna krets brinner ut mycket sällan. Men vid felsökning behöver de också kontrolleras. När allt kommer omkring, om du slår på strömförsörjningen med minst en defekt del, kommer den att brinna ut igen. I detta fall kan tidigare kapabla komponenter i den elektriska kretsen också brinna ut.

För att identifiera problem i PSU som inte är visuellt bestämda måste du göra följande manipulationer:

• öppna blocket
• vi inspekterar för att skydda oss och lägger spänning på kondensatorerna C22 och C23. Normalt kommer den att vara i området 310 V. Denna spänning indikerar att likriktaren och nätfiltret är i gott skick;

• Vidare, vid nominell belastning, kontrollerar vi kondensatorerna. Deras spänning bör vara cirka 150 volt;
• efter det kontrollerar vi TL494-chippet (analogt med KA7500).

För att kontrollera TL494 med dina egna händer, gör följande:

• stäng av spänningen vid 220 V;
• på PSU:n applicerar vi en spänning på 12-15 V till stift 12 (+) och 12 V till stift 7 (-). Vidare kommer alla spänningar att ges i förhållande till stift 7;

Notera! Använd en voltmeter för att kontrollera spänningen.

• efter det kontrollerar vi spänningen på utgång 14. Normalt ska den visa ca + 5V (-5%) och vara stabil när spänningsvärdet ändras från + 9V till + 15V vid plint 12. Om detta villkor inte är uppfyllt, då den interna stabilisatorn har brunnit ut och chipet måste bytas ut;
• med hjälp av ett oscilloskop kontrolleras sågtandsspänningen, som bör vara vid stift 5. Om den är förvrängd eller alls saknas, är tidselementen C35 och R39 eller den inbyggda generatorn skadade. Återigen måste ett sådant chip bytas ut;
• sedan kontrollerar vi närvaron av rektangulära pulser på stift 8 och 11. De visas endast i en situation där PSU är på eller av. Om de är närvarande, anses mikrokretsen fungerande;
• för att se en ökning av bredden på pulserna på stift 8 och 11 måste du ansluta stift 7 till ledaren på det 4:e stiftet. Om stift 4 är anslutet till stift 14 bör pulserna försvinna. Om detta inte händer, måste mikrokretsen ändras;
• om du sänker spänningen på den externa källan till 5V, då borde pulserna försvinna. När spänningen stiger + 9V ... + 15V - bör de dyka upp. Om detta inte händer kan spänningsreläet anses vara felaktigt. Detta leder återigen till att chippet byts ut.

Således kan du kontrollera prestandan för denna mikrokrets med dina egna händer.

Om, när du slår på strömförsörjningen, designad för LED-remsor, den börjar "kvittra", så är detta uppenbara problem i PWM-modulatorn. I en sådan situation startar den inte alls.
Om en trasig säkring upptäcktes under kontrollen, skynda dig inte att byta ut den. Istället kan du koppla in en enkel glödlampa på cirka 60-100 watt. Därefter bör en spänning på 220 V läggas på enheten. På så sätt kan du kontrollera nätfiltrets hälsa och likriktning. Om lampan blinkar och omedelbart slocknar, så fungerar de. I det här fallet är nyckeltransistorerna inte trasiga.

Efter att de trasiga elementen har identifierats kan gör-det-själv-reparationer anses vara nästan avslutade. Det återstår bara att lossa alla defekta element och löda nya och fungerande delar i deras ställe.

Klar att testa strömförsörjningen

Efter det stänger vi omvandlarhöljet och kontrollerar att det fungerar. När du är övertygad om dess användbarhet kan du ansluta LED-bakgrundsbelysningen till den.

För att reparera PSU:n för LED-remsor måste du öppna dess hölje och kontrollera alla delar av den elektriska kretsen för service. Att byta ut några delar kommer att kosta många gånger mindre än att köpa en ny omvandlare. Det viktigaste är att korrekt identifiera alla enhetsfel och eliminera dem samtidigt.

Med en mängd olika belysningsarmaturer på hyllorna i landet förblir lysdioder utanför konkurrensen på grund av effektivitet och hållbarhet. Men en kvalitetsprodukt köps inte alltid, för i butiken kan du inte demontera varorna för inspektion. Och i det här fallet är det inte ett faktum att alla kommer att bestämma från vilka delar den är monterad. Lampor brinner ut, och det blir dyrt att köpa nya. Lösningen är att reparera LED-lampor med dina egna händer. Detta arbete ligger inom makten för även en nybörjare i hemmet, och detaljerna är billiga. Idag kommer vi att ta reda på hur man kontrollerar belysningsenheten, i vilka fall produkten repareras och hur man gör det.

LED-belysningsarmaturer har kommit in i våra liv.

Det är känt att lysdioder inte kan fungera direkt från ett nätverk på 220 V. För att göra detta behöver de ytterligare utrustning, som oftast misslyckas. Vi ska prata om honom idag.Tänk på schemat för LED-drivrutinen, utan vilken driften av belysningsenheten är omöjlig. Längs vägen kommer vi att genomföra ett utbildningsprogram för den som inte förstår någonting inom radioelektronik.

220V LED-lampans drivkrets består av:

• diodbro;
• motstånd;
• motstånd.

Diodbryggan tjänar till att likrikta strömmen (vänder den från AC till DC). På grafen ser detta ut som att skära av en halvvåg av en sinusform. Motstånd begränsar strömmen och kondensatorer lagrar energi genom att öka frekvensen. Tänk på funktionsprincipen på diagrammet för en 220 V LED-lampa.

Efter att ha förstått funktionsprincipen och drivkretsen kommer beslutet om hur man fixar en 220V LED-lampa inte längre verkar svårt. Om vi ​​pratar om högkvalitativa belysningsenheter, bör du inte förvänta dig problem från dem. De arbetar hela den föreskrivna tiden och bleknar inte, även om det finns "sjukdomar" som de också är föremål för. Låt oss prata om hur man hanterar dem.

För att göra det lättare att förstå orsakerna sammanfattar vi all data i en gemensam tabell.

Bra att veta! Reparation av LED-lampor kan inte göras på obestämd tid. Det är mycket lättare att eliminera negativa faktorer som påverkar hållbarheten och att inte köpa billiga produkter. Besparingar idag kommer att kosta imorgon. Som ekonomen Adam Smith sa: "Jag är inte rik nog att köpa billiga saker."

Innan du reparerar LED-lampan med dina egna händer, var uppmärksam på några detaljer som kräver mindre arbete. Att kontrollera patronen och spänningen i den är det första du ska göra.

Viktig! Reparation av LED-lampor kräver en multimeter - utan den kommer det inte att vara möjligt att ringa ut drivelementen. Du behöver också en lödstation.

En lödstation behövs för att reparera LED-ljuskronor och armaturer. När allt kommer omkring leder överhettning av deras element till misslyckande. Uppvärmningstemperaturen vid lödning bör inte vara högre än 2600, medan lödkolven värms upp mer. Men det finns en väg ut. Vi använder en bit kopparkärna med ett tvärsnitt på 4 mm, som lindas runt lödkolvspetsen med en tät spiral. Ju mer du förlänger sticket, desto lägre temperatur. Det är bekvämt om multimetern har en termometerfunktion. I det här fallet kan den justeras mer exakt.

Men innan du reparerar LED-spotlights, ljuskronor eller lampor måste du bestämma orsaken till felet.

Ett av problemen som en nybörjare i hemmet står inför är hur man tar isär en LED-lampa. För att göra detta behöver du en syl, ett lösningsmedel och en spruta med en nål. LED-lampans diffusor är limmad på kroppen med ett tätningsmedel som måste tas bort. Svep försiktigt längs kanten av diffusorn med en syl, vi injicerar lösningsmedlet med en spruta. Efter 2÷3 minuter, lätt vridning, tas diffusorn bort.

Kontrollerar den demonterade LED-lampan. Gör inte detta - det är farligt

Vissa belysningsarmaturer är gjorda utan limning med tätningsmedel. I det här fallet räcker det att vrida diffusorn och ta bort den från höljet.

Efter att ha demonterat belysningsarmaturen, var uppmärksam på LED-elementen. Ofta bränd bestäms visuellt: det har solbränna märken eller svarta prickar. Sedan byter vi den felaktiga delen och kontrollerar prestandan. Vi kommer att berätta i detalj om ersättningen i steg-för-steg-instruktionerna.

Om LED-elementen är i ordning, gå till föraren. För att kontrollera dess delars prestanda måste du lossa dem från kretskortet. Värdet på motstånden (motstånd) anges på kortet, och kondensatorns parametrar anges på höljet. När du ringer med en multimeter i motsvarande lägen bör det inte finnas några avvikelser. Men ofta misslyckade kondensatorer bestäms visuellt - de sväller eller brister. Lösningen är att ersätta den med en lämplig enligt tekniska parametrar.

Lysdioden kan anropas med en multimeter utan lödning från kretskortet

Byte av kondensatorer och resistanser, till skillnad från lysdioder, görs ofta med en konventionell lödkolv.I detta fall bör man vara försiktig så att de närmaste kontakterna och elementen inte överhettas.

Om du har en lödstation eller en hårtork är det här jobbet enkelt. Det är svårare att arbeta med en lödkolv, men det är också möjligt.

Bra att veta! Om det inte finns några fungerande LED-element till hands kan du installera en bygel istället för den brända. En sådan lampa kommer inte att fungera på länge, men det kommer att vara möjligt att vinna lite tid. Sådana reparationer görs dock endast om antalet element är fler än sex. Annars är dagen det maximala arbetet för reparationsprodukten.

Moderna lampor körs på SMD LED-element som kan lödas från LED-remsan. Men det är värt att välja de som är lämpliga för tekniska egenskaper. Om det inte finns några, är det bättre att ändra allt.

Kinesisk förare - dessa killar älskar minimalism

Relaterad artikel:

För rätt val av LED-enheter behöver du inte bara känna till det allmänna LED-egenskaper. Användbar information om moderna modeller, elektriska kretsar för arbetsanordningar. I den här artikeln hittar du svar på dessa och andra praktiska frågor.

Om drivrutinen består av SMD-komponenter som är mindre kommer vi att använda en lödkolv med en koppartråd på spetsen. Under en visuell inspektion avslöjades ett bränt element - vi löder det och väljer lämpligt enligt märkningen. Inga synliga skador - det är svårare. Vi måste löda alla detaljer och ringa individuellt. Efter att ha hittat en bränd byter vi den till en fungerande och monterar elementen på plats. Det är bekvämt att använda pincett för detta.

Användbart råd! Ta inte bort alla delar från kretskortet samtidigt. De är lika till utseendet, du kan senare förvirra platsen. Det är bättre att löda elementen ett i taget och, efter kontroll, montera dem på plats.

Att reparera ett LED-rör i form av ett lysrör skiljer sig inte från att arbeta med en enkel

Vid installation av belysning i rum med hög luftfuktighet (badrum eller kök) används stabiliserande strömförsörjning som sänker spänningen till en säker (12 eller 24 volt). Stabilisatorn kan misslyckas av flera anledningar. De viktigaste är överbelastning (energiförbrukning för armaturer) eller felaktigt val av blockskyddsgrad. Sådana enheter repareras i specialiserade tjänster. Hemma är detta orealistiskt utan tillgång till utrustning och kunskap inom området radioelektronik. I det här fallet måste nätaggregatet bytas ut.

Strömförsörjningen till lysdioderna ser ut så här

Väldigt viktigt! Allt arbete med att byta ut den stabiliserande strömförsörjningen för lysdioder utförs med borttagen spänning. Lita inte på omkopplaren - den kan vara felaktigt ansluten. Spänningen stängs av i lägenhetens växel. Kom ihåg att det är livsfarligt att röra vid strömförande delar med din hand.

Det är nödvändigt att vara uppmärksam på enhetens tekniska egenskaper - strömmen måste överstiga parametrarna för lamporna som drivs av den. Efter att ha kopplat bort den misslyckade enheten ansluter vi en ny enligt diagrammet. Den finns i enhetens tekniska dokumentation. Detta innebär inga svårigheter - alla ledningar är färgkodade och kontakterna är bokstäver.

Dechiffrera skyddsgraderna IP för elektriska apparater

Graden av skydd för enheten (IP) spelar också en roll. För badrummet ska apparaten vara märkt med minst IP45.

Relaterad artikel:

För att belysningen ska vara stabil, och de installerade produkterna håller så länge som möjligt, bör du välja rätt 12 V strömförsörjning för LED-strip. I den här publikationen kommer vi att överväga typerna av enheter, hur man beräknar dem korrekt, hur man gör det själv, hur man ansluter, populära modeller.

Om orsaken till att LED-lampan flimrar är kondensatorns fel (den måste bytas ut), är periodisk blinkning när ljuset är avstängt lättare att lösa. Anledningen till detta "beteende" hos lampan är indikatorlampan på strömbrytaren.

Kondensatorn som finns i drivkretsen ackumulerar spänning, och när gränsen nås producerar den en urladdning. Bakgrundsbelysningen på nyckeln passerar en liten mängd elektricitet, vilket inte påverkar glödlampor eller "halogen" -lampor, men denna spänning är tillräckligt för att kondensatorn ska börja ackumulera den. Vid ett visst ögonblick ger den en urladdning till lysdioderna, varefter den återigen växlar till ackumulering. Det finns två sätt att lösa detta problem:

1. Vi tar ut nyckeln från strömbrytaren och stänger av bakgrundsbelysningen. Metoden är enkel, men indikationen som ökar värdet på switchen är nu värdelös.
2. Vi demonterar ljuskronan och på varje patron byter vi fastråden med noll ställen. Metoden är mer komplicerad, men den behåller växelns funktionalitet. I mörkret syns det bra, och det är ett plus.

En sådan omkopplare kan få lysdioderna i enheten att blinka.

Inte bara LED-lampor utan även CFL-lampor kan blinka. Enheten för deras PRU (ballast) fungerar på en liknande princip, vilket gör att kondensatorn kan lagra energi.

Tänk till exempel på en enkel reparation av en LED-lampa:

LED-remsor, även kända som duralight, gör det möjligt att omsätta en mängd olika designidéer till verklighet när det gäller rumsbelysning. Tejpen är gjord på basis av ett flexibelt kretskort utrustat med lysdioder och motstånd. Oftast på rea finns band med en bredd på ca 1 cm och en tjocklek på ca 3 mm. För detaljhandeln skärs LED-remsor till 5 m längder och lindas på kompakta spolar. Montering av LED-strips utan problem sker för hand.

Gör-det-själv installation av LED-remsor

Innehåll i steg för steg instruktioner:

På baksidan av duralighten finns ett lager av ett speciellt lim, så tejpen fixeras mycket enkelt och på kortast möjliga tid. Men du bör inte skynda dig att sätta fast tejpen. Kom ihåg: duralight kan bara limmas en gång.

Installation av LED-remsor

Förbered ytan på taket eller väggen (beroende på var exakt du planerar att limma tejpen) för efterbehandling. Basen ska vara exceptionellt torr och tidigare avfettad. Använd ett lösningsmedel för avfettning. Efter avfettning ska ytan behandlas med spackel, rengöras och täckas med en primer.

LED-remsor tolererar inte en mängd olika mekaniska belastningar, så det är mycket viktigt att basen är jämn och helt slät, utan urtag och utsprång.

Under limningsprocessen får duralight inte böjas mer än 2 cm, annars kommer det att skadas. Klipp vid behov av tejpen, gör det enligt fabriksmärkena.

Tejpbitar kan anslutas med en vanlig lödkolv. Det är viktigt att lödkolven värms upp till högst 260 grader. Det högsta tillåtna lödintervallet är 1 sekund.

Oftast används LED-remsor i kombination med PVC-sträcktak, men om så önskas kan ett vanligt gipsskivatak också utrustas med sådan belysning. Sådana band är också ofta fästa på väggarna för att implementera olika ursprungliga designidéer.

LED-remsor, såväl som alla befintliga elektriska belysningsanordningar, har ett antal styrkor och vissa nackdelar.

Populär LED-strip-serie

Bland de viktigaste fördelarna med LED-remsor är följande:

• enkel installation. Som nämnts finns det ett självhäftande lager på baksidan av en typisk LED-remsa, så det kommer inte att vara några problem att fixa den flexibla brädet;
• låg strömförbrukning e. Ceteris paribus, moderna band förbrukar minst mängd energi jämfört med andra elektriska hushållsbelysningsanordningar;
• utmärkt driftsresurs. LED-lampor av hög kvalitet håller en storleksordning längre än andra befintliga belysningsinstallationer.Med förbehåll för korrekt installation och överensstämmelse med driftskraven, bränns banden nästan aldrig ut;
• säkerhet. Till skillnad från de flesta andra befintliga belysningsarmaturer kan LED-remsor säkert kombineras med stretch PVC-tak - materialet kommer inte att överhettas och försämras;
• rikt färgområde. Med hjälp av LED-remsor kan du översätta en mängd olika designidéer till verklighet;
• bekvämlighet och enkel hantering. Tejpen kan skäras i bitar. Separata delar av tejpen kan anslutas med hjälp av en lödkolv och specialverktyg. Detta gör att du kan organisera exakt den typ av belysning som ägaren vill se den.

Det var inte utan sina brister. LED-remsor har bara en. För att uppnå samma ljusstyrka måste du spendera mer pengar på att köpa LED-remsor jämfört med andra vanliga armaturer och belysningsarmaturer.

Det är därför duralights vanligtvis används uteslutande som extra och dekorativ belysning, och huvudbelysningen är utrustad med mer traditionella och budgetkällor.

Anslutningsschema för RGB-kontroller

För att installera LED-strips utan problem och säkerställa längsta möjliga livslängd för belysning, följ några enkla rekommendationer, nämligen:

Övning visar att det är bättre att inte använda band i kombination med glänsande tak, eftersom dioderna börjar reflekteras i glans, som i en spegel och det ser helt fult ut. Dessutom, med sådan belysning, kommer även den minsta föroreningen att vara synlig på takets yta.

Populära typer av LED-remsor

För självinstallation av LED-remsor behövs inga komplicerade verktyg och speciella enheter. Allt du behöver kommer som regel i fabriken. Du behöver bara förbereda en lödkolv, men du kan framgångsrikt klara dig utan den.

Controller med fjärrkontroll

Denna enhet är utformad för att justera färgen och intensiteten på lysdiodernas glöd. Regulatorn låter dig smidigt byta färger och justera ljusstyrkan. Plocka upp en kontrollenhet med en fjärrkontroll. Detta kommer att göra ljusinställningen så bekväm som möjligt.

Montering av tejpen kräver strömförsörjning. I ett sådant system tar enheten på sig funktionerna som en nedtrappningstransformator. Blockets specifika kraft väljs individuellt i enlighet med den totala storleken på LED-remsan.

Transformator för LED-strips

Vill du klara dig utan lödkolv? Köp sedan speciella kontakter för att para ihop individuella element av band till ett enda system. Kontakten kan ha en rund eller platt kontakt. Välj rätt kontakt för din LED-remsatyp.

Kopplingsschema för ett RGB-band med en kontrollkontroll och en RGB-förstärkare

Kopplingsschema för ett RGB-band med en kontrollkontroll och en RGB-förstärkare

Felaktigt kopplingsschema för LED-remsor

Installation av LED-remsan utförs i några enkla steg.

Första steget. Bestäm den nödvändiga tejplängden.

SMD 3528. Skärpunkt

Detta ögonblick beror på dimensionerna på ditt tak (väggar) och den valda designidén. Skarva individuella remsor till önskad längd med hjälp av en lödkolv eller kopplingar.

Industriell hårtork med munstycke

Det viktigaste är att inte överhetta lysdioderna

Det är bättre att använda kontakter. Om kontakterna du köpte visade sig vara av dålig kvalitet (och du kan vara säker på detta först efter att du har monterat systemet och anslutit det till ett uttag för en test), anslut banden med en lödkolv.

I det här fallet är det viktigt att använda ledningar som har samma motstånd som färgkanalen för anslutningen. Till exempel kommer ledningarna från dina lågkvalitetskontakter att fungera bra för det här jobbet.

Isolering av LED-listkontakter

Tejper är bekvämare att ansluta på golvet.Kontrollera tätheten och kvaliteten på anslutningarna under monteringsprocessen av systemet.

Andra steg. Anslut den monterade tejpen till styrenheten. Faktiskt för färgade band. På styrenheten hittar du kontakter för röda (R), gröna (G) och blå (B) ledningar. Den svarta ledningen ansluts till 12V eller 24V terminalen, beroende på kontrollmodell.

Ledningar lödda till RGB LED-remsa

Tredje steget. Anslut styrenheten till strömförsörjningen. Gör inte ett misstag med polerna, eftersom ett sådant misstag kan leda till fullständig skada på LED-remsan.

Fjärde steget. Anslut det monterade systemet till ett uttag. Om allt fungerar bra, limma duralighten i taket efter att ha kopplat bort den från styrenheten. När du har fixat hela tejpen, anslut den tillbaka till styrenheten och kontrollera systemet igen.

Femte steget. Fortsätt med installationen av den valda takstrukturen.

Således är det inget svårt i självinstallation av LED-remsor. Du behöver bara montera den elektriska kretsen korrekt, eftersom det är fel i detta skede av arbetet som oftast gör att duralighten går sönder.