Gör-det-själv reparation av automatväxellåda audi a6

Enheten för en automatisk växellåda och dess funktionsprincip är inte kända för alla. Men den här enheten, liksom andra bilkomponenter, tenderar att gå sönder, och då står bilägaren inför behovet av att reparera den automatiska växellådan. Vi kommer att prata om felsökning och reparation av automatväxellåda i Audi A6 och Audi C5 bilar senare.

En automatisk växellåda är en automatisk växellåda utformad för att ge automatiskt växelval baserat på körförhållanden. Denna typ av kontrollpunkt har länge försökt anpassa sig till fordonsmarknaderna i de tidigare OSS-länderna. Nyligen har "automatiska maskiner" blivit mer och mer populära, idag installeras de även på inhemska bilar.

I princip skiljer sig driften och layouten av en automatisk växellåda inte mycket från "mekaniken" med konstanta kopplingsväxlar. I mekaniska enheter är dessa växlar i konstant ingrepp under driften av fordonet. Vid hastighetsändring låses motsvarande växel automatiskt på den drivna remskivan.

I "automatiken" ersätts kugghjulsparen med planetväxlar, och enhetens hydrauliska och elektroniska styrenheter är ansvariga för val av hastighet. Till skillnad från "mekanik", när du kör en bil med automatisk växellåda, kommer du praktiskt taget inte att känna ryck när du växlar, eftersom vridmomentomvandlaren dämpar dem. Det bör också noteras att den automatiska växellådan använder en oljepump och en oljekylare. Under drift kan enhetens temperatur vara mycket hög, som en motor, eller till och med högre. Därför är "maskiner" utrustade med ytterligare kylsystem.

När du kör en Audi växlas växlingen tack vare rörliga kopplingar. Detta sker som ett resultat av separationen och anslutningen av elementen i den automatiska växellådan, nämligen ingångs- och utgångsremskivorna och planetkomponenterna.

Automatlåda demonterad

Manövreringen av enhetens koppling är att ständigt komprimera själva de ringformade remskivorna med en kolv placerad i trumman. Oljan strömmar genom slangarna som finns i trumman, remskivor och på enhetskroppen till cylindern. Direkt överföring av vridmoment sker vid en ökning av motorvarvtalet efter ett växlingsbyte. Kontroll över dessa och många andra processer i driften av enheten utförs av kontrollenheten.

Audi A6- och C5-bilar med automatlåda är liksom andra bilar benägna att gå sönder. Inrikesvägar gör sina egna, och med tiden uppstår fel i varje enhet. Nedan är de vanligaste felen i automatväxellådan för Audi A5 och C5:

Mer fullständig information om haverier i driften av enheten kan erhållas med en komplett datordiagnostik av den automatiska växellådan.

För självreparation av en automatisk växellåda Audi A6 eller C5 behöver du:

• skiftnycklar;
• platt- och stjärnskruvmejslar;
• tång.

Automatisk växellåda typ 01N installerades på bilar:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

Audi 100, Audi A6 C4 / Audi 100, Audi A6 C4 (4A2) 1991 – 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Audi 100, Audi A6 C4 Avant (4A5) 1991 – 1998

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi 80 B4 / Audi 80 B4 (8C2) 1991 – 1995
Audi 80 Avant B4 / Audi 80 Avant B4 (8C5) 1992 - 1996

Audi Coupe / Audi Coupe B3 (8B3) 1989 - 1996

Gör-det-själv reparation av automatväxellåda. (Audi A6 med box 01N)

Reparerad automatlåda 01N, gjorde en fotoreportage:

Symptom: Stöt under kickdown (från 4 till 3), lätta stötar vid vridning på 3:an och klickandes vid vridning på baksidan. I allmänhet beslöt man att reda ut.
Auto Audi A6 1995, motor 2.0, automat 01N.

Vi tar bort vevhusskyddet, skruvar av tvärbalken, avgassystem och lambda, lossar alla kontakter från automatväxellådan:

Vi skruvar av enheten (du behöver ett 12-sidigt huvud för 10):

Vi skruvar av lådan från de bakre kuddarna (i det här fallet är det nödvändigt att lossa väljarkabeln). Därefter börjar vi skruva av lådan från motorn. Du behöver ett horn och ett huvud för 16. För att skruva loss de nedre bultarna på lådan måste du böja underramen, för detta skruvar vi bort dess främre bultar:

Nu har vi fri tillgång till de nedre bultarna:

Vi skruvar loss momentomvandlaren genom startfönstret. Vi tar bort lådan:

Momentomvandlare. Du måste ta bort den från lådan omedelbart efter att den har lossats. För att inte tappa och inte förstöra.

Töm oljan så mycket som den rinner ur nivåhålet. i ett glas är det inte längre så lätt:

Eftersom lådan är borttagen skruvar vi samtidigt av svänghjulet och byter vevaxelns oljetätning.
Gammal oljetätning (den läckte):

DEMONTERING AV DEN MEKANISKA DELEN AV AUTOMATISK VÄXEL

Vi drar ut allt som dras ut av axeln (montering av kopplingar K1-K3 och bromsar B2). Vi ser drevet av satellitbäraren, små och stora solredskap:

Vi minns hur de två låsringarna står (”gryt”-stödet och B1-kopplingshållaren). Ringens ändar ska vara på sidorna av kanten:

Vi bryter kontakten och drar ut den. lyckades inte ta bort den heller.

Vi fixar drivningen av det stora solhjulet i lådan. Vi sätter väljaren i Parkering:

Nu kan vi skruva loss bulten som sitter under pluggen.

Vi tar bort drivningen av satellitbäraren, små och stora solredskap:

Ta bort bromskolvenheten B1 och envägskopplingen. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på läget där "tungan" är installerad.

Glöm inte att byta ut o-ringen, som finns i planetariet till höger.

Vi tar ut endast paket B1. Ringväxeln ligger kvar i lådan - du behöver inte skruva loss den:

Paket B1. Det finns inget slitage. Stålringarna är inte slitna, kopplingarna är inte mörka:

Boven bakom de bakre ingreppsklickarna är en delad B1-paketdämpare. Nja, inte i flera delar. annars skulle jag ha brutit växlar där:

Vi tar ut K3. Vi hittade en karm från en tidigare reparation - en trasig o-ring installerades:

Det betyder att K3-paketet slogs på med tryckgap. de där. kunde inte slå på smidigt.
Friktioner mörknade och slitna. ersättningspaket:

Vi demonterar kolven på pressen. Samma "onda vår"

Kolv. Kanterna är släta och inte slitna:

Två kopplingar mörknade. de ska också bytas ut:

Kolv kollad - allt är bra där. glömde ta en bild.
Det finns en mycket viktig nyans med detta paket. Det är kopplat till det faktum att centreringsplattor av plast är fästa på trumman. Så, spärrarna på dessa plattor kan störa fastspänningen av paketet om det inte är korrekt monterat. Förpackningen innehåller två typer av stålringar: en och en halv och två millimeter tjocka. Först samlar vi tunna stålringar, sedan två tjocka. Så här samlar vi tunna ringar med friktion och knäpper plattorna:

Två tjocka ringar och en friktionskoppling kommer att ligga på toppen.
Spärrar som är i vägen. Närbildsbild:

K2 paket. Allt är bra här:

Vi tar isär oljepumpen. Vi kontrollerar ytorna för slitage. vi är bra

Vy från sidan av reaktornavet:

Vi tar bort brickan. Ganska rent:

Kanske någon är intresserad. Du kan göra en oljesticka och kontrollera oljan ovanifrån genom påfyllningsröret. Oljenivån ska vara i den nedre kanten av pannkjolen:

Ta försiktigt bort kabeln och snäpp av kontakterna från solenoiderna med en platt skruvmejsel.

Det finns en ram i ATSG-manualen, fel sekvens för att installera en kolv visas. och formen på själva kolvarna, som det visade sig, är annorlunda:

Här är det korrekta diagrammet för vår hydraulenhet:

Som ni ser har vi en modell av ventilhus från 98. Skillnader är markerade i rött. Det är synd att en fullfjädrad uppdaterad manual inte kunde hittas:
Vi tvättar hydroblocket i fotogen och samlar tillbaka allt. Till detta använder jag traditionellt en kattsandlåda. mycket bekvämt, allt metalldamm, sandkorn etc. lägger sig under nätet och flyter inte vid tvätt. Rengör tallrik:

Glöm inte att tvätta den del av ventilkroppen som finns på boxkroppen:

Förresten, bollarna är inte desamma som i manualen 01M. tydligen en sådan funktion 01N
I manualen:

En ansamling på separatorplattan kan orsaka problem med inkoppling av 3:e växeln. Du kan inte hitta en ny tallrik till salu. du kan försöka slipa bort den fyllda sidan. detta återstår att arbeta med. Sedan:

Jag ringer solenoiderna. Av alla solenoider gick växeln EV-5 (N92) ur tolerans. 105 ohm istället för 55-65 ohm. Han är nämligen ansvarig för smidiga växlingar. Här är det:

När salt stängs av släpper det ut tryck genom sig själv. När den är aktiverad stänger den och dräneringen stannar (det som är markerat i orange), tryck byggs upp i motsvarande kanal och trycker in den önskade kolven.
Och det här är en solenoid som reglerar trycket, av vilken det finns två delar (5 ohm vardera):

Den ena styr huvudtrycket och den andra styr momentomvandlarens låstryck. Båda ersattes, eftersom de rekommenderas att bytas ut under reparationer.

Lägga bromspaket B1:

Vi sätter in planetariet och sätter ett nytt spjäll:

Vi sätter in monteringen av kolvpaketet B1 och envägskopplingen. det finns ett litet bakhåll med införandet av en envägskoppling. Hon kommer bara inte upp. För att lindra lidande sätter vi in ​​drivningen av satelliternas bärare och vrider på den och trycker på kopplingen. Så här:

Glöm inte att tvätta alla delar som vi lägger i lådan. Tvätta och förvara det stora solhjulet med drivenhet:

Nu drar vi åt bulten bakifrån med erforderligt vridmoment och hammar i en ny plugg.
Vi sätter nya o-ringar och gummiband från packningsreparationssatsen.
O-ringar:

Vi sätter nya ringar och en gummiring på axeln:

Vi sätter även på nya ringar och en plastbricka på oljepumpen (från sidan av K2-paketet).
Installera K3:

Montera bromspaketet B2 och oljepumpens packning:

Vi sätter en stor tätningsring på oljepumpen. Vi slår in en ny oljetätning för momentomvandlare och installerar pumpen:

Vi sätter in plastbromsfästet B2, och glömmer inte att byta gummitätningar på den. Vi installerar ventilhus, kabel etc.
I princip är lådan klar. Men det finns ett MEN. Vid demontering av ventilhuset gjordes ett misstag. Det ser ut så här:

De där. Jag var tvungen att notera kontaktens läge.
Tja, det spelar ingen roll, det finns en metod för justering:
Vi ställer in pluggen på 0,94 tum, vilket motsvarar 24 mm

Vidare, efter montering, kommer det att vara nödvändigt att justera pluggens position för tryck. Ett helt varv motsvarar en tryckökning på 1,1 atmosfärer.

Vi hänger automatlåda på bilen.
Vadim (ägaren till bilen) håller på att skruva på något

Vi börjar, vi värmer och. här fick vi en överraskning. efter att ha växlat till körläget stannar bilen. vad står det? – Om att momentomvandlaren är blockerad.
Vi hänger ut ett hjul - det är, efter överföring till Drive börjar hjulet snurra.
Efter att ha analyserat de hydrauliska kretsarna och motsvarande felsökning identifierar vi den skyldige:

Vridmomentomvandlarens låsande justeringskolv har fastnat i utskjutet läge. Den öppnade motsvarande GT-spärrventil. Här är en sådan hård påtvingad blockering.
Vi köper, sätter en ny:

Nu slår allt på som vanligt.
Vi häller olja. Vi startar motorn och växlar väljaren i alla lägen och väntar på att ATF-temperaturen ska stiga till 36-40 grader. För att spåra temperaturen, anslut datorn och bildskärmen med VAG-COM:

Så snart temperaturen har stigit till lämplig temperatur - vi skruvar av kontrollavtappningspluggen - kommer allt överskott att rinna av sig självt.
Kontrollera trycket:
I körläge:

Det kommer inte att räcka. Det ska vara för Drive 3,45-3,86 atmosfärer, för backar 6,56-7,59 atmosfärer. Töm oljan, öppna sumpen, vrid justerpluggen 1 och 3/4 varv.

Fyll på olja, kontrollera trycket:
Drivläge: 3,6 bar

Omvänt läge: 6,8 bar

Norm! Fast man kan lägga till lite.

En liten video.
Demontering och montering av koppling K1 automatväxellåda 01N:

I processen med demontering och montering användes manualer från 01M, eftersom. det finns nästan ingenting på 01N:

I allmänhet tog jag och min kompis bort plattan för att ta bort högen från plattan. När de togs bort hittade de en viss mängd metalldamm på magneten. Det rådde tvivel om att utöver ett kvarvarande problem - 2-3 stötar på grund av en bula på spisen, kanske de trasslat till någonstans och , kanske är det slitage på ett av paketen. Hittills har de bestämt sig för att ta itu med uppblåsningen genom att borra under konen för att få bort den uppstoppade ellipsen, de beställde även en ny fjäder från sonax. Om det inte fungerar letar vi efter en ersättningsplatta.

Tvivel är en skadlig sak, eftersom ger inte vila. så på grund av damm på magneterna kastades lådan av igen och demonterades för att kontrollera allt. Alla kopplingar och stål är intakta, det finns inget slitage. Allt damm har alltså runnit från momentomvandlaren. Vi skickade den inte på reparation, pga. han var redan där nyligen (den tidigare ägaren reparerade), och hans allmänna egenskaper är positiva:
- reaktorn är blockerad i motsatt riktning,
- turbinen inte avger främmande ljud under rotation,
- på tomgång kör bilen normalt,
- blockering fungerar bra.
Man beslutade att tvätta den med fotogen (medan turbinen roteras med K3-paketet), sedan blåsa den med luft och spilla flera gånger med olja för att driva ut den återstående fotogenen. ja. mycket smuts. spills flera gånger - smuts kommer ut. medan de fyllde den med fotogen och lämnade den - låt den dra

Nu om lådan:
– Brickorna sitter på plats, utan slitage.
– Bussningar utan slitage.
– Pumpytor utan slitage.
– Gummikanter på kolvar och hållare utan slitage.
Det enda tvivel är O-ringarna på pumpnavet och K3-navet. någonstans stötte jag på en recension från Vlad-M om att de ibland läcker (de från reparationssatser) och han installerar bara gjutjärnsoriginalet. Därför planerar jag och min vän att "slänga" allt på oljepumpens nav för att kontrollera förekomsten/frånvaron av läckor

Kunde inte hitta toleranser för K1. mätt 1,7 mm från förpackningen till proppen. för mycket enligt mig. Jag märkte också att propparna i K1 och K2 är av samma diameter, men tjockleken är olika. skillnad 0,2 mm. Ordnade om proppen från K2 till K1. nu är mellanrummet K1 1,5 mm och K2 är 1,3 mm.

Uppmanad: ———————-
Gapet i paketet är 0,25 mm för kopplingen. Inget behov av att slipa.
Med ej slitna lås- och tryckplattor i K1, K2, K3 krävs ingen spaltjustering. Men B1 och B2 regleras enligt dokumentationen.
Det axiella utloppet för alla fat är också reglerat.
Ja, ringarna känns mjuka. Men i ditt fall har de ännu inte raderats. ———————-

Jag hittade lite tid - jag la till bilder i allmänhet i rapporten och i synnerhet på läckagetestet:

Täthetskontroll:
Det är nödvändigt att inspektera alla ytor som tätningsringarna ansluter till. Det ska inte vara något slitage.
Oljepumpsnav, inifrån:

Kontaktyta K1:

Vi tittar även på K2 - det är inget slitage.
Vi samlar allt detta på oljepumpens nav och blåser det under ett tryck på cirka 6-8 atmosfärer. Vi tittar, vi lyssnar, om det finns läckor, om trycket håller i sig. Små spill i intilliggande kanaler är acceptabla. Till exempel, när vi blåser in i K3 sipprar en liten del av luften in i kanal K1 och går ut:

SÄRSKILT STORT TACK till Vlad-M för rätt tips

Om du inte hittade information om din bil, titta på bilarna byggda på din bils plattform.
Med en hög grad av sannolikhet kommer information om reparation och underhåll att vara lämplig för din bil.

All dokumentation på engelska är märkt (eng.), på tyska – (ger.)
För alla som har en Volkswagen, händer och lust att göra något med dem.
För alla som har Volkswagen, händer och lust att göra något av dem.

Du kan ladda ner filmer, klipp, avsnitt, trailers gratis, och du behöver inte besöka själva Youtube-sajten.

Ladda ner och titta på havet av oändliga videor i hög kvalitet. Allt är gratis och utan registrering!

Som ni vet ger ett dåligt huvud inte händerna vila. För ett par månader sedan började olja sakta droppa från motorlådans kopplingspunkt. Dessutom kommer oljan helt klart inte från motorn, utan transmissionsolja - både i färg och lukt. Det droppade hyfsat - under en veckas parkering i garaget täckte den droppade oljan botten av den ersatta bassängen:

Av någon anledning var jag fast övertygad om att denna olja kom från automatlådan (och var annars?) och med största sannolikhet rinner genom axeltätningen och det är nödvändigt att ta bort lådan för att byta ut tätningen.När jag ser framåt kommer jag att säga att efter att ha tagit bort den visade det sig att oljan inte flödade från lådan, utan från differentialen, som ligger på höger sida av lådan och har sin egen olja (cirka 1 liter) .

Men eftersom jag tog av det bestämde jag mig för att skriva en liten rapport om detta ämne. Boxen har fabrikens VAG-kod CRF, även om dess riktiga namn är ZF 4HP-18. Du kan verifiera detta genom att titta på lådans namnskylt.

Alla bilder i rapporten är klickbara, en större bild öppnas.

1) Ta bort avgassystemet

Vid första anblicken är allt enkelt, men det finns ett bakhåll. Om pluggen inte har tagits bort på länge och det finns inhemska dubbar, då när muttrarna skruvas loss, kommer dubbarna att bryta av 100%, och då blir det mycket svårt att skruva loss dem utan att ta bort huvudet. För att undvika detta finns det förmodligen bara ett sätt - att värma upp dem med gassvetsning. Hur man gör detta utan att skada någonting runt omkring - tänk själv, men när jag reparerade motorn bytte jag ut dubbarna mot M8-bultar med kopparpläterade muttrar. [läs mer i "Building AAH"]. Därför, när jag tog bort avgassystemet, hade jag inga svårigheter - skruva loss det från avgasgrenröret, från lådan och ta bort alla gummiband som ljuddämparen och hela systemet är upphängda på.

2) koppla loss axelaxlarna och kardan

- skruva av skyddet (skärm från utloppet) på den vänstra CV-leden - 3 bultar med en invändig sexkant

- skruva loss granaterna på halvaxlarna. var noga med att markera hur de stod för att skruva i samma position:

axelaxlarna skruvas loss med en sådan asteriskinsats med fin stigning, storlek 10:

- skruva av kardan. var noga med att markera hur kardan är bultad till växellådans fläns

Efter operationen såg botten av bilen ut så här:

- stäng av batteriet
- skruva loss det främre skyddshöljet på kilremmen

– Med en nyckel på 17 trycker vi spännrullen åt höger och tar bort remmen. Vi markerar rotationsriktningen för att sätta tillbaka den på samma sätt

- Skruva loss de två bultarna som håller fast generatorn. Den nedre (nyckel 13) skruvades loss utan några som helst problem, men det var problem med den övre bulten (16). Faktum är att en mutter skruvas på baksidan av bulten och den, stsuko, rullar längs med bulten. Därför måste muttern hållas, och bulten måste skruvas loss med den andra handen. Att krypa till den här muttern med vanliga skiftnycklar är extremt svårt och är endast möjligt underifrån. Du kan underlätta om du tar bort plåtskärmen på avgasgrenröret, men jag var för lat och jag knullade med den här muttern i en timme. I allmänhet inte särskilt bekvämt.
- Skruva loss ledningarna som går till baksidan av generatorn.

– Nästa problem är att ta ut generatorn i dagsljuset. Du kan bara ta ut den, och även då, för detta var jag tvungen att skruva av det främre motorfästet, kylröret, och dra av slangen som går till termostaten från detta rör (kylvätskan har naturligtvis redan tappats ut tidigare, naturligtvis ). Det krävdes också att lossa fästet på aluminiumtanken på luftkonditioneringssystemet (fan vet vad det heter) och flytta det så långt som möjligt till bilens ansikte. Endast på detta sätt lyckades generatorn dras ut ur bilen.

- för att inte klättra dit inom en snar framtid bestämde jag mig för att reda ut generatorn, speciellt eftersom han redan hade börjat vissla och knarra. Läs mer om generatorreparation här.

Startmotorn är bultad med två 16 bultar - en från toppen, från sidan av lådan, och den andra från botten, från sidan av motorn. På bilden av automatväxellådans fästelement är dessa N1 (övre) och N9 (nedre) bultar. Sekvensen av åtgärder är som följer:

- se till att koppla bort batteriet, om det inte redan är frånkopplat
- först stänger vi av och sänker den främre delen av underramen, för vilken vi skruvar loss två rejäla bultar med en knopp och ett 16 huvud (på bilden är bultarna redan avskruvade):

- ta bort luftröret från DMRV-sensorn till gasspjällsventilen
- skruva loss och ta bort luftresonatorn som är monterad på gasspjällsventilen. innan dess, koppla bort vevhusventilationsplaströren som går till blockets båda huvuden. Rör, stsuko, väldigt ömtåliga!

- en bult skruvas av underifrån, skruvas in i lådan från sidan av motorn och startmotorn.På nästa bild är det här N9-bulten längst till vänster:

- Tillgång till den andra bulten sker från under huven, den skruvas från sidan av lådan in i startmotorn. Den övre bulten skruvades loss med en skiftnyckel förstärkt med ett meterrör. Inte särskilt bekvämt - huven kommer i vägen, men jag bestämde mig för att inte ta bort huven. 🙂
- vi tar ut startmotorn, ledningarna kan inte skruvas loss - lägg bara generatorn bredvid golvet, längden på ledningarna tillåter detta.

Länk om ämnet, om att ta bort generator och startmotor på Audi Clubs forum.

5) Skruva loss momentomvandlaren från svänghjulet

Vridmomentomvandlaren (i vardagsspråket "munk") överför vridmoment från motorn till den automatiska växellådan. Munken sitter på lådans axel och är fäst på svänghjulet med tre 15 bultar, som endast kan skruvas loss genom fönstret på den borttagna startmotorn. Innan du kopplar bort lådan från motorn är det absolut nödvändigt att skruva loss munken så att den förblir på lådans axel när den tas bort. Bultens position i startfönstret visas på bilden med pilar:

- först markerar vi svänghjulet och munken med färg på ett ställe, så att vi senare kan skruva fast det "som det var". bagel markeras genom ett speciellt fönster på lådan på höger sida, åtkomst från under huven
- för den här operationen behövde jag en assistent som hindrade vevaxeln från att vrida sig vid remskivan (12-punktshuvud på 24), medan jag skruva loss bultarna. Bultarna sitter väldigt hårt och du kan inte glida in en bra krage där, så det är bättre att skruva loss den med ett ryck och samtidigt måste vevaxeln hållas väldigt bra.

6) Skruva loss bultarna som håller fast den automatiska växellådan till motorn

Lådan är fäst vid motorn med 10 bultar, varav de flesta är "16", förutom N8-bulten (se bild), som är "13". En del av bultarna (övre) skruvas från sidan av lådan in i motorn, och de nedre 4, tvärtom, från sidan av motorn in i lådan. Dessutom fäster bultarna N1 och N9 startmotorn samtidigt.

bultarna 6, 6, 8 och 9 är endast åtkomliga underifrån maskinen (del redan skruvad):

Det är väldigt obekvämt att skruva loss N7-bulten under huven - du kommer inte dit med ett rör eller en skiftnyckel, eftersom den vänstra dragstången stör, så jag skruvade bort den underifrån, från gropen, med en skiftnyckel. De återstående bultarna är väl åtkomliga från ovan, från under huven och skruvas enkelt loss med en skiftnyckel med ett meter (eller kanske en halv meter) rör på.

7) skruva av kuddboxen

Innan du utför denna operation, töm oljan, jag fick cirka 4 liter. Avtappningspluggen med en invändig sexkant rostade konkret och det gick att slita av den endast genom att hamra en asterisk i den avrivna sexkanten.

Vi lägger något under lådan, till exempel träskivor, så att det inte kraschar ner på ditt huvud efter att ha skruvat av det från stöden. Vi skruvar loss en bult med en invändig sexkant på varje kudde. Till vänster skruvas allt loss utan problem, men till höger är åtkomsten väldigt obekväm - det är omöjligt att krypa med vare sig en spärrhake, en vev eller en nyckel. Jag använde en sexkantinsats och vred den med en 10-tums ringnyckel.

Efter det sänks baksidan av lådan ner på stativen, den främre delen behöver lite hjälp, vrid den försiktigt bort från motorn med en kofot.

För att helt ta bort eller flytta lådan måste du fortfarande koppla bort växelspaken. Men medan det vänstra stödet på lådan är fastskruvat är det väldigt svårt att krypa dit, så vi skruvar av det vänstra stödet och med en nyckel eller ”10″ huvud, skruva loss växelstångens fästmutter.

Genom att sänka och flytta lådan bort från motorn kan du ta bort bagelen från lådans axel:

På detta kan borttagandet av lådan anses vara komplett. Det visade sig att jag tog av den förgäves, eftersom oljan rann genom den interna differentialtätningen - det finns olja separat från den automatiska växellådan, men jag fick ovärderlig erfarenhet av att ta bort lådan. Äntligen ett par bilder till.

Här är den, den fula körteln, på grund av vilken så mycket arbete har gjorts:

Oljetätningsnummer 0734 319 339 finns inte i någon katalog. Enligt ETKE är det inte heller klart vilket nummer denna oljetätning har. Genom den automatiska växellådans conf lyckades vi ta reda på det nya numret på denna oljetätning enligt ZF-katalogen - 0750-111-193

På vägen kommer jag att lösa följande problem:

- tätningen på "torsen"-skaftet läcker (där kardan är skruvad)
- tätningen på den elektriska kontakten på boxkontrollen läcker
- bålen är täckt av olja, vilket gör att oljan inuti redan är hälften så mycket som den borde vara
– riven vänster boxmonteringskudde
- det är nödvändigt att byta olja i automatväxellådan. Körsträckan sedan senaste bytet var nästan 70 000.
- olja tappas ur lådan - ren, utan tecken på spån eller föroreningar. detta gör mig lycklig.
– under hela drifttiden hemsöktes jag av en kraftig vibration på kroppen när jag startade med utfällda hjul, eller gjorde en sväng i låg hastighet. Det är dags att råda bot på detta - på Automotive News-konferensen läste jag GMA:s råd att hälla SAF XJ75W140-olja i bålen - syntetmaterial specifikt för differentialer för fyrhjulsdrivna fordon. Det verkar som att någon provat det, de säger att det hjälper.

Automatväxellådan gör livet enklare för bilisten och gör huvudarbetet åt honom. I sådana bilar finns det ingen kopplingspedal, eftersom uppväxlingen och nedväxlingen görs av själva "lådan". Föraren har bara två pedaler - gas och broms. Men den automatiska växellådan har en viss nackdel - i händelse av ett nodfel är det mycket svårt att utföra oberoende reparationer, men som praxis och vår artikel visar är det ganska realistiskt.

Innan du påbörjar reparationsarbetet måste du vara tydligt säker på att den automatiska växellådan inte fungerar. Det finns flera huvudtecken som indikerar detta problem:

– Det är konstiga ljud när man växlar. I sådana fall måste reparationer utföras omedelbart. Ibland måste man byta ut automatlådan helt;

– vid växling sker en viss slirning av bilen. Med sådana tecken kan vi tala om ett överhängande överföringsfel;

- tydliga streck av olja på "lådan" är synliga. Sådana problem kan i de flesta fall repareras, men det är kontraindicerat för att fördröja restaureringsarbetet;

- oljan har mörknat. Det kan finnas två orsaker till detta - naturligt slitage eller fel på automatväxellådan;

– under växlingsprocessen fungerar inte överföringen.

I alla ovanstående fall bör du vara beredd på seriöst arbete med reparation av automatiska växellådor. Men oroa dig inte - du kommer att klara dig.

Om du bestämmer dig för att reparera den automatiska växellådan, gör dig redo för seriöst och mödosamt arbete. Det bästa stället är ett rymligt och väl upplyst garage med grop. Alla nödvändiga verktyg, reservdelar och en erfaren partner bör finnas till hands (om automatväxellådan repareras för första gången). Så fortsätt i följande ordning:

1. Skruva loss bultarna som håller fast vevhusskyddet.
2. Ta bort tvärbalk, lambda och avgassystem.
3. Kassera kontakterna som är anslutna till växellådan. Skruva loss drivningen (här behöver du ett speciellt huvud på "10", som har 12 ytor) Ta bort startmotorn och skruva loss momentomvandlarens monteringsbultar genom öppningen.

6. Skruva loss bultarna som fixerar en transmission till ryggkuddarna. Lossa först väljarkabeln. För att ta bort den automatiska växellådan behöver du ett "16"-uttag och ett horn. Ett särskilt problem kan uppstå med bottenbultarna. De kan nås genom att skruva loss de främre fästbultarna och böja hjälpramen.

7. Försök att stapla de avskruvade bultarna på ett sådant sätt att du inte slösar tid på att senare välja dem under installationsprocessen. Låt alla vara på sin plats.

8. Ta ut växellådan och ställ den på ett brett bord.

1. Koppla bort momentomvandlaren och ta bort den från huset. Var mycket försiktig för att undvika skador.
2. Töm oljan genom ett speciellt hål. Om den automatiska växellådan är felaktig blir kompositionen väldigt mörk.
3. Skruva loss svänghjulet och byt omedelbart ut vevaxelns tätningsring (om du lämnar den gamla oljetätningen kan den läcka nästan direkt efter installationen).
4. Ta bort oljepumpen.
5. Dra i axeln.Bromsar (B2) och flera kopplingar (K1-K3) kommer att följa med. I djupet av höljet öppnas drivhjulen och satelliterna för ögat.
6. Var uppmärksam på placeringen av låsringarna (fixa dem i ditt minne eller skiss). Observera att ändarna av ringarna ska placeras på sidorna av utsprången.
7. Ta bort pluggen. Om det inte fungerar, slå och dra.
8. Fixa den stora växellådan i automatväxellådan (den kallas också ofta för "solväxeln"). Flytta spaken till läget "Parkering".
9. Skruva loss bulten nära pluggen och ta ut satellitdrevet och växlarna.
10. Ta ut envägskopplingen och bromskolvsatsen (B1).
11. Ta ut planetariet. Byt samtidigt O-ringen på höger sida.

1. Ta ut B1-satsen och lämna endast ringväxeln i automatlådan.
2. Undersök B1. Vanligtvis slits denna förpackning sällan ut och ser väldigt solid ut. Mörkning är ett tydligt tecken på fel.
3. Ett vanligt problem med "maskinen" är klickljud när backväxeln är ilagd. Den främsta orsaken är ett skadat spjäll B1.
4. Skaffa K3. Var särskilt uppmärksam på tätningsringen. Om den är trasig, byt den. I närvaro av repor eller mörkare av kopplingarna är det lämpligt att helt byta ut detta paket.
5. Ta isär kolven som sitter på pressen och inspektera den för slitage eller skador.
6. Demontera K1. Om det finns mörka kopplingar, byt dem.
7. Det är nödvändigt att samla in paketet med särskild uppmärksamhet. Först installeras stålringar (tunna) och sedan ett par tjocka. Efter det kan du knäppa plåtarna. Lägg tjocka ringar och friktionskoppling ovanpå.
8. Undersök K2-paketet.
9. Demontera oljepumpen, se till att det inte finns någon utmatning.
10. Fortsätt till hydroblocket. Ta bort pannan och inspektera den.
11. Kontrollera oljenivån (den ska vara längst ner på "kjolen" på pannan).
12. Ta bort filtret och kassera kabeln.
13. Ta bort ventilhuset och inspektera det. Ta fram kolvarna.
14. Skölj hydraulaggregatet noggrant i fotogen.
15. Kontrollera strålarna (de ska inte vara igensatta).

1. Tvätta delen som sitter på växellådans hölje.
2. Kontrollera solenoiderna. Det räcker att mäta motståndet (det bör vara på nivån 55-65 ohm). Om de misslyckas, byt ut dem.
3. Installera paketet "B1".
4. Byt ut planetaran och montera en ny dämpare.
5. Tvätta alla delar före installation.
6. Sätt solutrustningen och andra komponenter på plats.
7. Dra åt fästbulten (sitter på baksidan) med erforderligt vridmoment. Slå sedan in en ny plugg.
8. Byt gummiband och o-ringar.
9. Inspektera återigen alla ytor som tätningarna ansluter till för slitage.
10. Installera K3, sedan K1 och K2.
11. Återgå till plats B2.
12. Montera oljepumpens packning.
13. Sätt på tätningsringen.
14. Sätt i en ny momentomvandlartätning och installera pumpen.
15. Sätt tillbaka beslag B2, hydraulenheter och andra komponenter på sin plats.
16. Fyll på automatolja.
17. Kontrollera trycket i alla lägen av handtaget (för körning - 3,45-3,86, för back - 6,56-7,59).
18. Njut av ditt arbete och reparerad automatlåda.

Kom ihåg att reparation av en automatisk växellåda på en Audi A6 är en mycket mödosam process som kan ta dig mer än en timme (eller till och med en dag). Om du är säker på dina förmågor, ha den nödvändiga utrustningen och tiden - gör det. Lycka till.

Globen » 20 dec 2009, 23:02

Globen

Meddelanden: 16 Tackade (a): 0 gånger. Tackade: 0 gånger. Bil: A6 C5 2.5TDI 1998 AFB

• Skicka ett e-postmeddelande till användargloben

Jura 80 » 21 dec 2009, 00:10

Jura 80

Meddelanden: 5549 Tackade (a): 0 gånger. Tackade:En gång.

• Skicka ett mail till Yura 80

safon » 24 dec 2009, 15:09

Sergeychik » 5 januari 2010, 23:49

LIS » 6 januari 2010, 12:47

LIS

Meddelanden: 5525 ABQ Tackade (a): 2 gånger. Tackade: 8 gånger. Bil: Låt oss besöka olika ställen Ditt namn: namn Stad: ABQ

Användare som surfar på detta forum: inga registrerade användare och gäster: 1

Förra veckan tog vi den automatiska växellådan till Audi A6 C5 för reparation

automatisk växellåda: ZF5HP19
År: 1999
Motor: 2,4L
Körsträcka: 241 000 km
Drivning: fram

Bilen fördes på en bärgningsbil. Att sparka automatisk växellåda började för länge sedan. Först slog ryggen på med ett kraftigt slag, sedan började det knappt gå framåt. Det gjorde att hon nästan slutade gå och kom i akutläge, varefter hon helt slutade gå framåt. Körde sakta tillbaka. Lådan brann ner helt, korg A och D föll isär, även pumpnavet havererade.

Bytte korgar A och D, pumpnav, stålskivsats, kopplingssats, packningssats, tryckmagnet, filter. Återställd ventilhus och momentomvandlare.

Reparationstid - 6 dagar
Garanti för hela automatlådan - 6 månader, utan restriktioner på körsträcka och drift

Kostnaden för att reparera en automatisk växellåda ZF5HP är 62 000 rubel.
Kostnaden för att ta bort / lägga och olja - 10 000 rubel.
Totalt för nyckelfärdiga reparationer - 72 000 rubel.
Bärgningsbil - gratis

Reparationslåda automatisk Audi A6 på servicestationen är:

1. Servicehastighet för automatisk växellåda
2. Garanti för högkvalitativ restaurering av automatisk växellåda
3. Urval av originalreservdelar automatväxellåda Audi A6

Med ett professionellt tillvägagångssätt tar hantverkarna hänsyn till växellådan för den utländska bilen som repareras, var uppmärksam på de "svaga" platserna i växellådan i varje bil. Vi tar endast kvalificerade specialister som har fått utbildning och har utbildats i modern utrustning. Ett ganska brett utbud av transmissionsmärken som vi hanterar gör att även unga specialister i vårt företag kan få den erfarenhet som krävs för att utföra komplexa reparationer. Vi vågar konstatera att restaurering av automatväxellåda är ett mödosamt arbete som kräver tålamod. Och det är själva detaljerna i arbetet som är garantin för kvalitet - inom området för aggregatreparation lönar sig endast samvetsgranna specialisters arbete.

Vi arbetar sju dagar i veckan och tar emot bilar även i det mest bedrövliga skick. Kostnaden för att reparera lådor till Audi A6 är fast; priset på reservdelar för automatisk växellåda anges i prislistan, som vi tillhandahåller på begäran.

Du kan anmäla dig till Teknisk Servicestation på vårt gemensamma telefonnummer för alla avdelningar 8 (495) 637-82-39. Se till att ringa! Vi ger dig råd om alla frågor du kan ha.

Att bestämma vad som krävs byte av automatisk växellåda audi a6, accepteras om det blir billigare att byta ut lådan än att återställa. Till exempel måste du installera om mer än hälften av komponenterna i lådan.

Köp automatväxellåda Audi A6 möjligt genom oss. Det blir mycket billigare att välja en begagnad växellåda till Audi. Det är dock omöjligt att garantera att Audi A6 med en sådan växellåda kommer att fungera under lång tid.

Vi fokuserar på nya kontraktsenheter, vi erbjuder begagnade tillval först efter noggranna tester för korrekt funktion och, naturligtvis, utan garanti. Och även i det här fallet fokuserar vi fortfarande på återtillverkade enheter, det vill säga borttagna, testade och mottagna från en välrenommerad leverantör. Garantier gäller endast kontraktsenheter.

Observera att informationen nedan endast är i informationssyfte. Vi kommer att försöka beskriva huvudpunkterna för dig i vårt tillvägagångssätt för att reparera automatiska växellådor av Audi, nämligen lådorna för en specifik bilmodell - Audi A6.

Det är möjligt att reparera den automatiska växellådan i de flesta fall, med undantag för att bilens växellåda brann ut (i den här situationen är det nödvändigt att byta ut enheten). Du måste förstå att det finns reservdelar som kan bytas ut, och om elementen inte är återvinningsbara. Kanske är detta grunden att förlita sig på vid beräkning av kostnaden för reparationsåtgärder.

De huvudsakliga felen i växellådan av Audi A6 gör följande tjänster populära:

1. En relativt begränsad livslängd är typisk för ventilhuset och solenoiderna, vars funktionalitet gradvis försämras i proportion till slitaget på friktionskopplingarna.En igensatt ventilkropp är en av huvudorsakerna till ett haveri som diagnostiserats på en dator.
2. Ofta krävs det att man reparerar momentomvandlaren, populärt kallad munk. Det kommer att behöva sorteras ut för att återställa arbetskapaciteten och samtidigt rengöra det från metallspån och smuts.
3. Den grundläggande uppgiften är att byta reparationssatser (Overol Kit eller Master Kit), byta kopplingssatser, stålskivor, installera nya kolvar, bussningar och andra komponenter.
4. Filter och pannpackning byts ofta ut.
5. Uppmärksamhet bör också ägnas åt oljepumpen, vars fel är förknippat med drift med en trasig bussning eller smutsig olja. Läckande tätningar är i allmänhet en av de typiska indikationerna på behovet av reparation.

Förutom att byta ut delar är svetsning typiskt för reparation av automatisk transmission. Så du måste arbeta med argon under reparationen av momentomvandlaren eller om växellådans hölje är sprucket.

Vi erbjuder följande komplex av reparations- och restaureringsarbeten:

• Översyn av transmissionen.
• Byte av en trasig automatlåda med en ny eller restaurerad.
• Delreparation av automatväxellåda.

Om du är intresserad av fullständig teknisk information kan du ansöka om en första konsultation per telefon och köra upp för reparation eller underhåll av automatväxel vid lämplig tidpunkt. Om ditt mål är gör-det-själv-reparation kan vi ge information om tillgängligheten av lämpliga reservdelar. Annars rekommenderar vi att du besöker något specialiserat forum på Audi.

Vilken automatlåda som är installerad på din Audi A6 anges på skylten som sitter på karossen eller på själva automatväxellådan. Efter att ha angivit dessa uppgifter för vår chef när du ringer, kan du få korrekt information om tillgängligheten av reservdelar och valet av analoger.

Hur mycket en reservdel kostar är en fråga om tillverkarens initialpriser som han sätter. Det enda som är detsamma för en automatisk växellåda av absolut alla utländska bilar är att planetgruppen är det dyraste elementet. När det gäller priserna för installation av nya element på Audi A6 tillhandahåller vi prislistan på kundens begäran.

Reparationen av automatiska växellådor kännetecknas av byte av skadade stora strukturella delar (glidlager (hylsor), oljepump, bromsok, planetväxelsatser, kopplingshus och kolvar, och så vidare) och små engångsdelar (förbrukningsvaror). Vi hjälper dig att välja alla dessa detaljer enligt designen av Audi A6 automatisk växellåda för ett specifikt tillverkningsår.

Vi har alltid en uppsättning reparationssatser för växellådor i lager, som du kan köpa:

• Overhaol Kit - packningar, tätningar och o-ringar.
• Master Kit - packningar och friktions-/stålskivor, o-ringar.
• Packningssats - alla packningar.
• Filtersats - filter och pannpackning.
• Bussningskit - en uppsättning löpande bussningar.
• Bearing Kit - en uppsättning axiallager.
• Banner Kit - packningar och friktionsskivor, o-ringar, oljetätningar.
• Washer Kit - en uppsättning axialglidlager.
• Tätningsringsats - en uppsättning tätningsringar.
• Reparationssats - en uppsättning element för reparation av en enda nod.

Som standard erbjuder vi original OEM-reservdelar från tillverkaren, men om kunden önskar kommer vår specialist att berätta vilka analoger som är lämpliga för att lösa problemet. Vi försöker fylla på listan med högkvalitativa men billiga delar.

Faktum är att för varje automatisk växellåda har en separat lista över löpande delar skapats som du inte behöver leta efter separat - du kan direkt välja en löpande lösning. Och vi hittar unika element för den valda modifieringen på beställning. Således, för Audi A6 automatisk växellåda, kan du köpa reparationssatser och element av alla slag från oss.

Om lådan glider, sparkar (trycker), inte byter, låter, fastnar eller till och med läcker, så är det upp till diagnosen. Det kan vara dator eller mekaniskt.

Under den automatiska växellådans diagnostik läses felkoder på datorn, som måste avkodas korrekt.Svårigheten ligger i det faktum att de skiljer sig åt mellan tillverkare, så du kan inte klara dig utan kunskap om listan över felbeteckningar för Audi-bilar. Denna typ av diagnos är grundläggande.

I samband med bedömningen av växellådans skick uppmärksammar teknikern på fel som kan ses och höras. Alternativet för hörseldiagnostik är det snabbaste, visuellt och mekaniskt är svårare.

Att läsa av felkoder och inspektera växellådan utan demontering ger en ofullständig bild. Så det kan antas att det är nödvändigt att kontrollera datorn och växellådans elektriska kretsar, rengöra sensorerna från olja och så vidare. Den huvudsakliga typen av diagnostik för automatisk transmission kräver analys. Därefter, enligt mottagna uppgifter, sammanställs en defektlista och reparationer utförs utan att överföringen tas bort eller med borttagning.

Det är bra om du kan formulera de viktigaste symptomen på ett fel genom att ringa vår chef. Ytterligare information om typen av automatisk växellåda (kod) hjälper dig att omedelbart beräkna kostnaden för en eventuell reparation baserat på tillgången på reservdelar.

Hur förkontrollerar man automatväxellådan? Lista över indirekta tecken på defekter:

• Problem vid växling: lång intervall eller slirning vid ökande hastigheter.
• Automatväxellådsolja flödar, kommer in i skarvarna i lådan eller in i motorn.
• Oljefärg: nästan svartbrun oljefärg, emulsion i vätskan, bubblor (tecken på skumning) eller svart beläggning på oljestickan. En av ovanstående räcker för att komma för inspektion och underhåll.
• Stark lukt av brännande (friktioner eller "järn" utbränt).
• Ljud i växellådan, stötar, ryck.

Transmissionsunderhåll är en planerad lista över arbeten för att byta ut förbrukningsvaror (växellådsolja och automatiska transmissionsfilter). Vid behov utförs mindre "reparationer" - en uppsättning solenoider, ett bromsband, packningar och tätningar byts ut, en uppsättning skivor och kopplingar och så vidare. De utför också en kontrollkontroll av växlingslägena, som ingår i diagnosen av den automatiska växellådan.

Men arbetet med automatväxellådsolja spelar en stor roll under underhållet, eftersom slitagehastigheten på systemet minskar från högkvalitativ olja. Om oljan blir grumlig kommer vi att prata om ett partiellt oljebyte. Men om vätskan har mörknat, men fortfarande är genomskinlig, bör den inte bytas i förväg. Ett komplett ATF-byte utförs i enlighet med tillverkarens föreskrifter, medan det är nödvändigt att ta bort pannan.

Det är viktigt att mäta i slutet av arbetet oljenivå i automatlåda Audi A6, eftersom underfyllning av vätskan hotar att bryta mot trycket i ledningarna och lufta systemet. I det tekniska centret, när de utför denna tjänst, tar de som standard hänsyn till funktionerna för att kontrollera oljenivån för Audi A6-lådan, både "kall" och "het".

Innan du häller nytt olja i låda automatisk Audi A6, du måste bestämma över hans val. Vår specialist hjälper dig med detta, som kommer att välja rätt alternativ för automatisk växellåda. Samtidigt är det viktigt att inte fokusera på recensioner av automatväxellådsoljor, utan på tillverkarens rekommendationer.

Om ägaren har använt en felaktig automatisk växellåda under lång tid, når nivån av felfunktioner en kritisk nivå. Och eftersom det är för dyrt att byta ut alla komponenter, visar det sig vara billigare att installera en ny växellåda.