Gör-det-själv snöskoterreparation

Av Vitaliy S, 25 februari 2011 i Fordon

Ingen registrerad användare tittar på denna sida

Av GAVIALL
Skapades igår kl 07:36

Från Nikolai Sh
Skapad 3 juni 2009

Av Denis
Skapad 15 augusti 2009

Av Denis
Skapad 15 augusti 2009

Från Kolobok
Skapad den 17 april 2012

Av Your-Optic
Skapad tisdag kl 20:59

Pappa-60 » 4 februari 2012, 19:09

Andreas 051 » 4 februari 2012, 21:40

Filipych » 17 februari 2012, 14:02

murmanchanin skrev: ett mirakel av vår buranoprom, det är vad nadybal.
Snöskoter "Buran" med dina egna händer.
Sätt ihop snöskotern "Buran" själv
Vi erbjuder dig en komplett uppsättning delar och sammansättningar för självmontering av Buran snöskotern. Setet innehåller alla även små delar och fästelement.Med endast ett set skiftnycklar i din arsenal kan du montera en snöskoter som överträffar den mest populära rysktillverkade snöskotern i sina kvaliteter. De viktigaste fördelarna med en snöskoter monterad från det föreslagna kitet:
- En mer högt vridmoment och ekonomisk 4-takts Honda-motor tillverkad i Kina, modifierad av vårt företag;
- förstärkt ram tillverkad av Buran-Chassis;
- lägre kostnad jämfört med originalet.
Samtidigt är alla delar, förutom motorn, helt utbytbara med delarna av Buran snöskotern, vilket gör den underhållbar i alla regioner i Ryssland.

Vi är redo att skicka en snöskotersats "Buran" från ett transportföretag till vilken region som helst i landet.

Priset på kit kit snöskoter "Buran" 158 000 r

Och förfiningen av "filmen" består förmodligen i att ersätta kolvarna från björk med furu, vevstakar av aluminium (ryska återvinningsbara - till Kina.) och blylager. Livet för detta mirakel är 300 km, i det mest framgångsrika fallet.
Redan sett: NAH.

Filipych » 17 februari 2012, 14:20

Asenniy » 26 februari 2012, 00:40

Michael, jag är väldigt glad för din skull att du installerade uppvärmningen av handtagen och avtryckaren! Och våra händer är kalla! Förklara gärna: Vilka handtag, var fick du dem, hur kopplade du ihop dem? Men nej, det här är en fråga för Buranovod.

Filipych » 29 april 2012, 18:54

Pappa-60 » 30 april 2012, 07:35

Dyuk » 1 maj 2012, 11:12

Yuri Timofeevich har rätt. De bearbetade kolvarna och cylindrarna i år visade inte ens tecken på fastkilning, även om de körde utrustningen som vanligt, för fullt.
Även när det gäller förbättringarna av avgassystemet stämmer allt. cirka 30% ger en ökning av avgassystemet med en DD-resonator, d.v.s. ca 43 hk borttagen från motorn. ljudmässigt finns två alternativ, 4 decibel tystare (ca 25%) på förarsidan och 43 hk. ta bort från motorn och 6 decibel tystare (ca hälften) på förarsidan och 38 hk. ta bort från motorn.
Konsumtionen sjunker med cirka 15 %. Motorn blir annorlunda med detta system.
Tja, det faktum att de ber dig att skriva i personliga mail, vad är konstigt här? Vi gillar inte människor som utvecklar färdigheter och inser frukterna av sitt arbete.
Skriv till Yuri Timofeevich (Batya-60), han kommer alltid att hjälpa.

Filipych » 1 maj 2012, 19:15

Filipych » 1 maj 2012, 19:25

Pappa-60 » 3 maj 2012, 07:02

Filipych » 3 maj 2012, 22:06

Andreich » 4 juni 2012, 12:39

Andreich » 5 juni 2012, 05:32

Andreich » 5 juni 2012, 05:46

Andreich » 6 juni 2012, 07:08

Andreich » 6 juni 2012, 07:20

Andreich » 19 juni 2012, 11:14

Asenniy » 29 juli 2012, 21:45

Hermann » 4 aug 2012, 05:28

Han är varm. Det är önskvärt att göra en avdragare med en inbyggd avdragare, som skruvas på svänghjulets gänga, sedan pressas ut med en bult, du kan värma upp den lite och du kan bryta den i kanterna. Sedan tittar jag på din gamla ledning och den kostar BCA. byt alla ledningar till normala och anslut från magneten till en rak linje, förbi allt skit, och ta bort startmotorn om du inte använder den, du kan inte sätta kronan när du byter ut axeln, om du inte gör det igen använd startmotorn och batterierna, jag har det inte på länge.

Filipych » 5 aug 2012, 05:21

alex66 » 11 augusti 2012, 06:57

alex66 » 11 augusti 2012, 07:07

Michel1 » 13 augusti 2012, 09:33

Starower » 16 nov 2012, 18:16

Starower » 16 nov 2012, 18:39

Michel1 » 16 nov 2012, 20:01

Starower » 20 nov 2012, 18:08

Starower » 20 nov 2012, 18:33

Till sist samlade jag ihop allt och när jag såg mig omkring fanns allt där och jag såg att det fortfarande fanns ett hölje till variataren. Jag trodde att jag skulle klä mig, men jag kunde inte, resonatorn störde, jag ville inte ta av mig den. Bestämde mig för att lämna höljet ifred tills vidare.
Dessutom, på inrådan av ett motstånd, lödde jag in den i en av trådarna på knappen för att stänga av motorn. Snöstormen började rejält, man kände att den var full med bränsle, höjde nålen ett snäpp och började starta och fungera normalt. När det gäller allt annat så säger jag ingenting för tillfället - jag vet inte. Ljudet från motorn blev tystare. Jag vill fylla en full tank och se hur länge det håller. Jag skriver tillbaka senare. Till.

Hermann » 21 nov 2012, 03:03

Tidszon: UTC + 7 timmar

5 Hur läggs kabeln för att förhindra att rullarna välter?

Jag har redan formulerat några tankar, allt eftersom arbetet fortskrider kommer jag att lägga upp dem, men säkert har den rikaste erfarenheten av medlemmarna i forumet redan samlat på sig kunskap om mina frågor

. Tack på förhand!

Så frågorna är:
1 Du kan ta bort den inre banan från axelaxeln med hjälp av en slipmaskin, det är förståeligt, men vad är hålets diameter för lagret som ska vara på denna axel (vissa är anständigt trasiga)?

1. Innerklämman är snabbare och lättare att dela. Axeldiameter = lagrets innerdiameter.

2 Hur drar man ut buren på det spridda lagret från balanseraren?

2. Vänd på kinden på balanseraren och stick på något - ett klipp ska komma ut, ett annat alternativ är en avdragare.

3 Hur tar man isär ishallen? Det är en mycket svår process, nycklarna förbigås och det är väldigt långsamt. Kanske någon har kommit på något?

3. En skruvmejsel är dock snabbare

4 Hur blossar man rullen för att ta bort lagret? Och sedan rulla tillbaka? Eller så här: en metod för att byta ut rullagret?

4. Sätt i en stång med en diameter på 22 mm, stick ett lager på den. Utan att ta bort stången slår du den med en hammare, du sätter i ett nytt lager. Det finns många alternativ för blossning - med en boll, en ärm ...

5 Hur läggs kabeln för att förhindra att rullarna välter?

Det finns många idéer med bilder på det forumet. Personligen brydde sig inte

Jag har redan formulerat några tankar, allt eftersom arbetet fortskrider kommer jag att lägga upp dem, men säkert har den rikaste erfarenheten av medlemmarna i forumet redan samlat på sig kunskap om mina frågor

. Tack på förhand!

Det verkar ha svarat på alla frågor. Läs mellan raderna

Så frågorna är:
1 Du kan ta bort den inre banan från axelaxeln med hjälp av en slipmaskin, det är förståeligt, men vad är hålets diameter för lagret som ska vara på denna axel (vissa är anständigt trasiga)?

1. Innerklämman är snabbare och lättare att dela. Axeldiameter = lagrets innerdiameter.
1.1 det finns klassiska sätt att återställa lagerpassningen (även spola tillbaka folien)

2 Hur drar man ut buren på det spridda lagret från balanseraren?

2. Vänd på kinden på balanseraren och stick på något - ett klipp ska komma ut, ett annat alternativ är en avdragare.
2.2 värma upp.

3 Hur tar man isär ishallen? Det är en mycket svår process, nycklarna förbigås och det är väldigt långsamt. Kanske någon har kommit på något?

3. En skruvmejsel är dock snabbare
3.3 är inte svårt. (Det är svårt att knåda degen för att baka pajer och stryka linnet) Skär som Lyokha säger och lägg nya på nyckelfärdig basis. Men jag kunde bara inte öppna en. Alla med händerna.
4 Hur blossar man rullen för att ta bort lagret? Och sedan rulla tillbaka? Eller så här: en metod för att byta ut rullagret?

4. Sätt i en stång med en diameter på 22 mm, stick ett lager på den. Utan att ta bort stången slår du den med en hammare, du sätter i ett nytt lager. Det finns många alternativ för blossning - med en boll, en ärm ...
4.4 Ja!

5 Hur läggs kabeln för att förhindra att rullarna välter?

Det finns många idéer med bilder på det forumet. Personligen brydde sig inte
5.5 är inte särskilt nödvändigt. Du kan helt enkelt länka ihop vagnarna. Jag satte gummiringarna från kamerorna på vagnarna. Som ett tillägg till fjädrarna.

Jag har redan formulerat några tankar, allt eftersom arbetet fortskrider kommer jag att lägga upp dem, men säkert har den rikaste erfarenheten av medlemmarna i forumet redan samlat på sig kunskap om mina frågor

. Tack på förhand!

Det verkar ha svarat på alla frågor. Läs mellan raderna

Re: ICE RMZ "Buran" - reparation, revision, recensioner.

Pordonya förstås, men jag trodde att den här sidan var inriktad på båttemat och med konsekvenser härifrån.
Det finns ett särskilt forum för detta.
Det finns en enorm mängd information om Burashka. Alla frågor kommer att besvaras där!
Det finns också om båtar såklart, men av någon anledning flyttade jag hit, här kommer mer information.
På snöplatsen är jag registrerad som "Kuzmich84", även om jag redan har bytt från grenen "Buran" till grenen "Taiga 550 V", men bara positiva känslor kvarstår om "Burashka"!))

Re: ICE RMZ "Buran" - reparation, revision, recensioner.

Många användare kommer att svara utan att tänka och nämna välkända krav: andelen olja, förgasare och tändningsjusteringar, motorns renhet och rätt körstil. Dessa fakta är obestridliga. Men vad händer om implementeringen av dessa grunder inte ger de nödvändiga parametrarna? Svaret är som alltid enkelt - uppgradera motorns kylsystem själva. Vilka steg som kan tas i denna riktning kommer det att stå klart när du läser artikeln. Det enklaste steget är att isolera avgassystemet med värmeisoleringsmaterial. Tanken med denna modernisering är att luften som dras in av det forcerade kylsystemet inte värms upp på grund av uppvärmningen av avgasgrenröret. Dessutom reducerar denna metod driftsljudet. Ljuddämpare av importerade snöskotrar, initialt i deras enhet, har en intern packning gjord av högtemperaturmaterial med hög grad av ljudabsorption

Sådana uppgraderingar bör behandlas med försiktighet, eftersom avgassystem förlorar förmågan att överföra värme till den yttre miljön och dess inre delar börjar uppleva temperaturbelastningar som inte är konstruerade för. Som ett resultat börjar segment att brinna ut inuti ljuddämparen, som sedan rör sig fritt, vilket skapar metalliska ljud som inte är karakteristiska för snöskotern. Men i varje enskilt fall är varaktigheten av förstörelsen av ljuddämparen individuell och kan pågå i åratal.

En mer korrekt lösning bör betraktas som en separat lufttillförsel till luftintaget eller användning av en värmesköld från ljuddämparen. Det finns ingen anledning att prata om det, alla bilderna nedan ger en tydlig uppfattning om hur detta kan göras. Det finns snöskotrar på vilka det finns ett vanligt luftintag genom en speciell kanal - ett hölje från den yttre miljön. Det är obestridligt att möjligheten till direkt luftintag från utomhusutrymmen bidrar till förbättrad motorkylning och lägre cylindertemperaturer.

Nästa riktiga steg in förbättrad motorkylning och sänkning av cylindertemperatur i allmänhet - installation av en skärm mellan avgasgrenröret och motorcylindrarna. Denna idé har använts på importerade snöskotrar nästan sedan grundandet av snöskoterkonstruktion i Ryssland.

Uppgiften för en sådan skärm är att stänga av luftflödet som passerar genom cylindrarna och förhindra att det värms upp ytterligare, i kontakt med ett glödhett avgasgrenrör. På den monterade motorn ser det ut ungefär så här. Dessutom, som kan ses på bilden, är kylhöljet praktiskt taget frånvarande vid utloppet av avgasröret.

Sedan cirka 2001 har en liknande lösning använts på motorerna på Buran snöskotern, installerad på insidan kyljacka luftflödesdelare

Om din snöskoter inte har en sådan lösning rekommenderar vi starkt att du tar denna metod i bruk, gör en platta och installerar den, oavsett märke på snöskoter. Dessutom har en liknande design nyligen använts vid anläggningen vid montering av motorerna på Taiga snöskotern. Effekten av designen är mycket märkbar även utan användning av elektroniska motortemperatursensorer. Den termiska spänningen hos den vänstra cylindern är särskilt kraftigt reducerad, och temperaturskillnaden mellan den vänstra och högra cylindern minimeras också.Som ett exempel på att använda den här metoden på egen hand, se bilden nedan, med den del av kylhöljet markerad i gult borttagen

Det finns hantverkare som installerar två fläkthjul på en snöskoter. Metoden är mycket kontroversiell, eftersom driften av två pumphjul med enkelriktad rotation i teorin kommer att åtföljas av överdriven luftturbulens - störa varandra. I praktiken av forskning har ingen bedrivit och det är inte möjligt att säga om luftflödet ökar eller försvagas

Den sista betydande förbättringen av kylsystemet är en ökning av hastigheten på fläkthjulet. Detta uppnås genom att ändra storleken på remskivorna med samtidig användning av icke-standardiserade dimensioner på fläktremmen. För en sådan uppgradering är det som regel nödvändigt att kontakta en vändare och kunna välja fläktremmar

Var du ska börja din resa för att sänka motorns driftstemperatur är upp till dig. Viktigast av allt, vi försökte tydligt förmedla att det finns ett stort fält för aktivitet. Och det är upp till dig att bestämma om du vill lämna allt som det är eller genom att förbättra kylningen av din snöskoter för att öka dess driftsegenskaper, vilket innebär trafiksäkerhet.

Om artikeln var till hjälp, vänligen betygsätt den genom att klicka på knappen "Betyg" högst upp på sidan!

Denna manual ger en uppfattning om proceduren för att montera snöskotern som helhet. Tillverkare av delar och sammansättningar kan ändra vissa av sina parametrar, såsom håldiametrar, etc. Vissa delar är gjorda med alltför stora toleranser, vilket är typiskt för inhemska produkter. Därför måste du beväpna dig inte bara med vanliga skiftnycklar, utan också med en borr med borrar och helst en kvarn. Naturligtvis kan inget sådant arbete göras utan en hammare. Dessutom, för att påskynda processen, behöver du en nitare, även om du enkelt kan ersätta nitar med skruvar och muttrar.

Även om kablaget för en 4-takts snöskoter är väldigt enkelt, alla elektroniska och elektriska komponenter är redan installerade på motorn, du behöver avskärare, en kniv och några enkla verktyg för att ansluta ledningarna till strålkastaren och bakljuset.

Använd katalogen över delar och monteringsenheter för snöskotern vid montering.
Så vi önskar att du ska njuta av monteringen av en snöskotermaskin med dina egna händer.

1. Montera en packning under den omvända boxflänsen på snöskoterramen. Använd tätningsmedel för att täta. Sätt in drivaxelns kedjehjul i den omvända boxkedjan. Montera den omvända lådan på ramen och dra åt den med 6 muttrar och brickor, med början från vänster fram.

2. Lägg snöskoterramen på sidan. Sätt in ett av spåren i snöskoterramens urtag. Montera den bakre spåraxeln med hjälp av 2 spännare och 2 fjädrar. Installera 2:a och 3:e rullvagnarna. Observera att vänster och höger vagnar är olika. När den är korrekt installerad är boggins framhjul i ytterkanten av spåret.

3. Montera o-ringen, fjäderringarna och lagren av gummi på drivaxeln. Installera drivaxeln genom spåret. Montera drivaxelns yttre lagerhus, fäst det med 3 muttrar.

4. Installera banddrivaxeln genom bandet. Montera drivaxelns yttre lagerhus, fäst det med 3 muttrar.

5. Vänd på snöskoterramen till andra sidan. Installera den andra larven genom att upprepa p.p. 2-4.
6. Spänn banden med bandspännarbultarna. Var uppmärksam på den enhetliga spänningen i spåren. Dra inte åt spåren för hårt, som detta skapar mer motstånd mot snöskoterns rörelser och leder till ökat slitage på skotermekanismerna. Dra åt bakaxelns muttrar.

7. Montera skida med fjäder och king pin.

8. Montera skidenheten på snöskoterramen genom att trä kingpin genom röret på snöskoterramen. Sätt fjädern och kingpin-spaken på kingpinens splinesskaft. Var uppmärksam på parallelliteten mellan kingpin-spaken och skidans axel.Dra åt splineanslutningen med en bult.

9. Placera snöskoterramen horisontellt på spåren.
10. Montera styrets stödram genom att skruva fast den med 2 M8-bultar på snöskoterramens fästen. Montera bromsfästet på de två pinnbultarna på den omvända lådan. Montera styrenheten med bussningar och bussningskåpor med 4 bultar, fäst den vid styrets stödram upptill och till bromsfästet i botten. Skruva fast styrrullen på styrarmen med en M10 sexkantsbult. Lås bulten med en M10 mutter.

11. Installera nyckeln, sedan halvkopplingen, fjädern, bussningarna på halvkopplingen, den rörliga skivan på axeln av den omvända lådan, för in den fria änden av fjädern i hålet på den rörliga skivan, sedan distanshylsan, låsringen, nyckeln, den fasta skivan. Säkra enheten med en M12-bult med bricka och låsbricka.

12. Installera backboxens kontrollmekanism genom att fästa spaken med fyrkantshål på axeln på backboxen och säkra den med en M8-mutter. Fäst fästet med manöverhandtaget med 2 M6-bultar på styraxelns ramstöd.

13. Montera bränsletanken på snöskoterramen. Fäst den med en klämma genom att skruva ändarna av klämman till dubbarna på snöskoterramen med muttrar och M8-brickor.

14. Montera 6x6 mm nyckel, bromsskivbussning och bromsskiva på skaftet på den mellanliggande axeln på backboxen. Fäst delarna med en M8-bult och en bricka. Montera bromsmekanismen på bromsfästet med 2 M6-bultar. Montera bromsspaken på ratten. Anslut bromsmekanismen till bromsspaken med bromsvajern. Justera spakens fria spel med den gängade hylsan på bromsvajern.

15. Montera sitsen på snöskoterramen. För att göra detta, borra hål på snöskoterns ram för att fästa gångjärnen på det fällbara sätet. Fäst dem på snöskoterramen med skruvar eller nitar. Montera spärren på motsatt sida av sätet till skoterramen genom att borra hål i skoterramen för att säkra den.

Snöskoterns underrede består av en larvförflyttare och en svängbar skida.

Caterpillar mover inkluderar larver, driv- och styraxlar med kedjehjul och rullbalanserare.

Spår bör installeras så att rät vinkel på klackarna på den nedre spårbanan är vända framåt, eftersom banden trycker in snön under sig istället för att ta tag i den.

Stålfästen som är installerade mellan fönstren är utformade för att exakt koppla in tänderna på driv- och styrhjulen. Att åka med tappade eller skadade klossar kan leda till överdrivet slitage på kedjehjulets tänder och snabbt spårfel på grund av nötning och bristning av broarna mellan fönstren.

Ris. 7 - Caterpillar drivaxel

1 - lagerhus; 2 - yttre nav; 3 - asterisk; 4 - inre nav; 5 - axel; 6 - bult; 7 - mutter; 8 - bussning; 9 - manschett; 10 - lager; 11 - bricka; 12 - driven kedjedrev; 13 - hållarring

Drivaxeln (fig. 7) är placerad i den främre delen av snöskoterramen och består av en ihålig stålaxel 5 med nav 4 svetsade på den, nav 2 och kedjehjul 3 installerade mellan dem, som var och en är fäst vid naven med bultar och självlåsande muttrar. I ändarna av axeln finns lager 10 och gummimanschetter 9. En låsanordning är installerad mellan lagret och manschetten.

ring 13. Drivaxeln är installerad i ena änden i lagerhuset svetsat till det omvända boxhuset, och genom splines vid änden av axeln är ansluten till det drivna kedjehjulet 12 av kedjedrevet, den andra änden in i lagret hus 1 på snöskoterramen. En bricka 11 är installerad mellan det drivna kedjehjulet 12 och lagret 10.

Styraxeln (fig. 8) består av en ihålig axel 23 med nav 22 fastsvetsade, nav 17 installerade mellan naven på kedjehjulen 19, tätningsgummimanschetter 15 och lager 14. En låsring 12 och bricka 11 är installerade mellan manschetten och lagret.Lager smörjs vid montering av enheten och vid underhåll under drift genom hålet i balanseringsröret, stängt med plugg 13.

Styraxeln är installerad i den bakre delen av snöskoterramen på balanseringar 24. Fjädern 4 monterad på balanseringsbussningen är ett elastiskt element i styraxelupphängningen. Den korta änden av fjädern vilar mot den böjda kroken på balanseringskinden, och den långa änden sätts in i mittslitsen på trelägeskammen 3. Följande är installerade på balanseringsaxeln: distanshylsa 8, bricka 9, balanserare med fjäder och Belleville bricka 7. Ett genomgående gängat hål för justerbulten görs på balanseringsaxel 1 spårspänning.

Spänningen av larven utförs av en skruvspännmekanism genom att flytta balanseringsaxlarna i de längsgående spåren på fästena svetsade på sidorna av ramen och mittribban. Efter justering av spänningen fixeras balanseringsaxlarna i önskat läge med självlåsande muttrar 5.

Rullarnas utjämnare dämpar stötarna och stötarna som uppstår när snöskotern rör sig. Varje balanserare består av två spakar av balanserare svetsade från rör med rullar, två fjädrar och en axel. Balanserarnas axel är bultad till ramfästena.

De elastiska elementen i rullarnas balanseringsanordningar är cylindriska torsionsfjädrar. Spårrullen roterar på ett lager. Lager smörjs med fett som appliceras under montering och sedan under underhåll under drift genom ett hål i rullens yttre kind, stängt med en plugg.

Ris. 8 - Styraxel med bandspännare

1 – larvspänningsbult; 2 - bricka; 3 - kam; 4 - fjäder; 5 - självlåsande mutter; 6 - balanserarens axel; 7 - skivbricka; 8 - distansbussning; 9 - bricka; 10 - hållarring; 11 - bricka; 12 - hållarring; 13 - plugg; 14 - kullager; 15 - manschett; 16 - bricka; 17 - yttre nav; 18 - bussning; 19 - asterisk; 20 - självlåsande mutter; 21 - bult; 22 - inre nav; 23 - skaft; 24 - balanserare

Skidor och skidupphängning. Styrskidan (fig. 9, 9a) är av stål, stämplad. En medar 16 är installerad i botten av skidan, vilket skyddar den från nötande slitage.

Förbindningen av skidan med svängtappen sker genom bladfjädern 2, som mjukar upp stötarna och stötarna från ojämnheten i banan. Fjäderns utböjning begränsas av ett gummistopp 17. Fjäderbladen spänns med ett öga med två klämmor och självlåsande muttrar.

Fjäderenheten är fäst vid skidsulfästena med ändarna av rotplåten med hjälp av axlarna 20 låsta med saxsprintar. Längsgående rörelse av fjädern uppstår på grund av glidning på bronsinsatsen 18 på den främre änden av huvudarket.

Fjäderklacken är fäst vid skidtappen med en bult 2 och en självlåsande mutter 23. Skidans vinkelrörelse i vertikalplanet begränsas av en gummibuffert 3.

Styrning. Styrningen (Fig. 9) består av en rattstång, ratt, svängarm, pivot och stötdämpare.

Rattstången är fäst genom bussningar 10, vilka fungerar som glidlager, till rattstångens och backboxens fästen med klämkåpor 13. Ratten 15 är ansluten med en kåpa och bultar till rattstångshuset.

Gummibuffert 3 är designad för att förhindra att skidan ”gräver sig ner” i snön när skotern rör sig bakåt. Skidans rotationsvinkel från mittläget begränsas av ett plaststopp 8 installerat i svängarmens styrning. Spring 6 är designad för att eliminera spelrum i styrningen när skotern är i rörelse.

Roderpelarlagren, kingpin och svängarmsstyrningen är smorda med fett.

Ris. 9 - Styrning

1 - skidor; 2 - fjädermontering; 3 - buffert; 4 - kingpin; 5 - kingpin kolumn; 6 - fjäder; 7 - spak; 8 - betoning; 9 - rulle; 10 - bussning; 11 – ett kuggstång för en styrning; 12 – rattstång; 13 - topplock; 14 - lock; 15 - ratt; 16 - orm; 17 - gummistopp; 18 - infoga; 19 - fäste; 20 - axel; 21 - klämma;

Rybinsk webbutik med skoterutrustning.Du kan köpa en snöskoter online, reservdelar till snöskoter Buran, Taiga.

Självdiagnos av fel på Buran snöskotern.

I det inledande skedet måste du läsa de tekniska instruktionerna från skotertillverkaren, sammanställda efter din fordonsmodell. Därefter kommer vi att analysera de vanligaste felen i Buran snöskotern.

Snöskotrar tillverkade i Ryssland syndar inte med frekvent nedbrytning av elektronik, men ändå, om detta händer, kan det diagnostiseras av plötsliga avbrott i motorns drift. "Buran" börjar stanna, oftast finns det ingen gnista - detta indikerar att en spole eller omkopplare måste bytas ut.

Det är inga problem med reservdelar till Buran snöskotrar i Ryssland och de är ganska billiga jämfört med sina utländska motsvarigheter. Bytet i sig är ganska enkelt, och fullt möjligt även på fältet, om du har en reparationssats för tändsystem med dig.

Fel i bränsleförsörjningssystemet.

I inhemska snöskotrar förekommer ibland avbrott i bränslesystemet. Huvudsymptomet på ett haveri är avlyssning av bensin i höga hastigheter, varefter snöskotern stannar.

Vid start av en kall motor är störningar i bränslesystemet mest märkbara. Om du upptäcker ett fel måste du åtgärda och rengöra bränslepumpen noggrant eller byta ut den.

Det är också värt att uppmärksamma den korrekta placeringen av membranet. Att reparera bränslesystemet på fältet är inte helt bekvämt, men möjligt. Därför är det lämpligt att ha en bränslepumpsenhet med dig.

Växellåda och motorfel.

Dessa haverier är ganska sällsynta på inhemska snöskotrar och uppstår oftast som ett resultat av värdeminskningsslitage.

Symtom, fel på motor och växellåda:

— Problem med att starta motorn.
- Ökad vibration, knackningar i motor och växellåda.
– Skotern rycker.
- Effektförlust vid höga motorvarvtal.
- Ökad bränsleförbrukning.
— Snabb uppvärmning av motorn.
- Läckage av olja eller bränsle.

Motorreparation kräver viss kunskap, skicklighet och specialverktyg. Om du har allt detta kan du enkelt felsöka. Annars bör du kontakta servicecentret, där du kommer att kunna åtgärda problemet så snart som möjligt.

I alla fall, om du märker ett eller flera symtom på motorhaveri i din snöskoter, försumma inte och gå in i fältet eller skogen på den. En trasig motor på fältet kan orsaka mycket problem. Därför rekommenderar vi starkt att du eliminerar alla brister i motorn innan långa resor.

Här kan du hitta, köpa reservdelar till Buran snöskotern till attraktiva priser och beställa leverans av reservdelar till var som helst i Ryssland.

RMZ-640 "Buran"-motorn tillverkad av Rybinsk Engine Building Plant används ofta inte bara på snöskotrar med samma namn, utan också på hängglidare. Men om enskilda skoterägare är nöjda med dess egenskaper i viss mån, så är piloter nöjda med sällsynta undantag. Och många av dem som har sysslat med RMZ under lång tid vet om det ständiga hotet om överhettning av cylindrarna och utbränning av kolvarna. Därför försöker deltapiloter att ersätta "sexhundrafyrtio"-motorn med en bättre, om möjligt, med en importerad eller i värsta fall förbättrad.

De har generellt sett få sätt att förbättra: antingen förbättra den befintliga strukturen på små sätt eller göra om den på ett stort sätt. De mest beslutsamma går för en djupgående modernisering som påverkar Rybinsk-motorns huvudsystem. Regelbundna läsare av vår tidning känner till exempel på sådan modernisering. Den mest kända, som relaterar till hösten 1996, ges i publikationerna "Zhuk-42: Transport for Heaven and Earth" ("Model Designer" nr 8,9,11 '96).Anatoly Zhukov, designern av hängglidaren "Zhuk", höjde kraften hos "sexhundrafyrtio", och försåg sina cylindrar med individuella förgasare och ljuddämpare. Han löste temperaturproblemet radikalt genom att göra om motorn från luft- till vätskekylning.

Reserverna för standard RMZ-640 är dock långt ifrån uttömda. Många designers är engagerade i öppnandet av dessa reserver: både i Rybinsk - i fabrikens designbyrå och i andra städer - i flygklubbar, olika laboratorier och vetenskapliga och tekniska centra. En anställd vid Moskva STC "Istok" Valery NOVOSELTSEV presenterar sin egen version av att förbättra prestandan hos en välkänd motor.

Artikeln beskriver arbetet med moderniseringen av RMZ-640 "Buran". Deras deltagare satte sig själva i uppgift att förbättra prestandan hos en mycket använd motor. En av de viktigaste åtgärderna för att utföra denna uppgift var utvecklingen av konstruktionen av backplåtsventiler.

I vårt fall använde vi en seriemotor med serienummer 88410219, som tidigare hade arbetat på en tvåsitsig trike i 46 timmar. Effekten av denna motor som anges av anläggningen är 28 hk. vid 5500 rpm. Den är utrustad med en kilremsväxellåda med ett utväxlingsförhållande på 1:2,15, en propeller med en diameter på 1,6 m och en stigning på 0,79 m, samt standardljus A17DV och en K-62Zh förgasare med en diffusordiameter på 32 mm och en huvudstrålekanal med en diameter på 1,36 mm.

Motorn gick på bränsle bestående av en blandning av AI-93 bensin (specifik vikt 0,74) och MGD-14M olja i förhållandet 1:30. Bränsle flödade av gravitationen från en servicetank installerad på en höjd av 2,5 m i förhållande till förgasaren.

Före testerna kontrollerades gasdistributionsfaserna, det effektiva kompressionsförhållandet förfinades - det uppgick till Eeff = 5,6. Ett lågt värde på det genomsnittliga effektiva trycket för en seriemotor noterades - endast 3,56 kg / cm2.

Alla operationer i samband med avlägsnande av egenskaper utfördes på ett komplext motorställ, tillverkat i flygavdelningen vid det vetenskapliga och tekniska centret "Istok" och som gjorde det möjligt att samtidigt registrera värdena för vridmoment, bränsleförbrukning, hastighet och temperatur på cylinderhuvuden.

Stativet innehåller en balanseringsmaskin, en mulinette (en träpropeller med en diameter på 840 mm), en bränsleflödesmätare (shtichprober) med hermetiska kontakter (reed-brytare), ett termoelement med en pekindikator och ett 10-liters förbrukningsbart bränsle tank.

För att ändra motståndsögonblicket fästes sex par utbytbara bromsplattor vid ändarna av mullineettens blad, vilket gjorde det möjligt att erhålla sju punkter för att mäta parametrarna för den yttre egenskapen.

Mätbasen på shtikhprober bestod av tre volymer styrda av reed-omkopplare, en magnetisk flottör och trevägsventiler. Elektronisk varvräknare - beröringsfri, med induktionssensor. Temperaturmätare - flyg, registrerar temperaturen på cylinderhuvudena under ljuset.

För att minska friktionskrafterna är alla rörliga leder i maskinen utrustade med rullager.

Arbetet utfördes i fyra steg:

1) avlägsnande av de initiala (kontroll)egenskaperna för en seriemotor;

3) karakterisering av den uppgraderade motorn och dess testflygning på en hängflygare;

4) karakterisering av den uppgraderade motorn utan fläkt och växellåda.

Det första steget utfördes på ett komplext motorstativ.

Ris. 1. Enheter och delar av seriemotorn RMZ-640 "Buran", som nyligen tillverkades eller moderniserades.

Ris. 2. Modifierade inlopps (a) och utlopp (b) fönster för cylindern (cylinderns yta är utplacerad i ritningens plan).

Ris. 3. Modifierad kolv (kolvens yta vrids i ritningens plan).

Ris. 4. Förskjutare i vevhuset:

1 - vevkammare; 2 - undanträngare (AMg-6); 3 - M4 skruv (20 st.).

Ris. 5. Förskjutare på vevaxeln:

1 - vevaxel; 2 - förskjutare (glasfiber på ett epoxibindemedel); 3 - hål (borrning d4 till ett djup av 0,5 mm, 20 st.).

Ris. 6. Manschettblock:

1 - klämma (anodiserad D16T); 2 - tätningsring, gummi (från VAZ-2108); 3 - manschett (från VAZ-2101, beskuren).

Ris. 7. Ventillåda:

1 - plattventil (2 st.); 2 - lådkropp (AL1); 3 - lock (AL1); 4 - skruv M5 (8 st.).

Testförhållanden: utomhustemperatur +2°С; atmosfärstryck - 746 mm Hg; bränsle - en blandning av AI-93 bensin med MGD-14M olja (1:30); förgasare - K-62ZH (huvudstrålediameter - 1,36 mm; effektivt kompressionsförhållande Eeff = 5,6); ljus - A17DV.

Följande resultat erhölls.

Skruvkarakteristik (extern belastning - propellerdiameter

1,6 m och 0,79 m steg): Ne = 25,8 hk vid 5086 rpm, Ce = 0,433 kg/h hk

Yttre karakteristik (extern belastning - mullineette): Ne = 27,9 hk vid 5514 rpm, Ce = 0,416 kg/h hk Huvudtemperatur t°C = 212°C.

Det andra steget är den faktiska moderniseringen. Har genomgått förfining; vevhus (förskjutare är installerade i vevkammarens hörn), cylinderhuvuden (huvudens lagerytor skärs till

1,8 mm för att öka det effektiva kompressionsförhållandet, Eef ökade till 7,2, själva cylindrarna (inlopps- och utloppsfönster är utborrade), vevaxeln (förskjutare är installerade i urtagen på kinderna), manschetter på vevaxelns huvudtappar (avskurna) med 1 mm). Förgasardiffusorn borrades också ut till en diameter av 33,6 mm, diametern på huvudstrålen ökades till 2,12 mm och finfördelarens höjd reducerades med 0,76 mm.

Ventiltid (intag och avgas) ökade. I varje cylinder görs ytterligare två bypass-kanaler med faser lika med faserna för huvudkanalerna (cylinderfodret pressades inte ut).

Gjort på nytt; kolvar, ventillåda, boxkåpa, plåtbackventiler (plattor, säten och strypdon), manschetthållare.

Kolvarna är smidda av AK12D-legering. De har två reningsfönster, som sänkte temperaturen på de övre ringarna och kolvhuvudena och eliminerade deras utbrändhet.

Till skillnad från stamkolven är den nya kolvens kjol tunnformad och elliptisk i enlighet med temperaturgradienten. Kjolens geometri justerades experimentellt. Eftersom denna process är ganska komplicerad kan du lämna de vanliga kolvarna och modifiera dem enligt de bifogade ritningarna.

Kroppen och locket på lådan med backplåtsventiler är gjutna av AL1. Det är dock möjligt att använda vilken annan gjutvärmebehandlad aluminiumlegering som helst.

Ventilsätena tillverkas genom att man pressar av organit (eller Kevlar, som denna SVM också kallas - ultrahöghållfast material) på ett epoxibindemedel som värmts upp till 80-85°C under polymerisationen. Sadlarnas dimensioner, med mindre ändringar, är hämtade från boken av V.M. Kondrashev och andra (se Litteratur). Materialet på ventilplattorna är STEF-1 glasfiber, begränsarna är av stål.

Eftersom placeringen av ventilerna och borrningen av cylinderfönstren ökar volymen på vevhusets vevhus med 41 cm3 (vilket leder till en minskning av spoltrycket och, som ett resultat, till en minskning av den maximala motoreffekten), så -kallade förskjutare är installerade i urtagen på vevaxelns kinder och i hörnen av vevhuset skadlig mängd. På vevaxeln är de gjorda av glasfiber på ett epoxibindemedel (för bättre vidhäftning av lindningen på kinderna är en borr med en diameter på 4 mm markerad i dem med 0,5 mm djupa hål). I vevhuset är förskjutarna aluminiumhalvringar av triangulär sektion, fästa med M4-skruvar.

Summan av den förskjutna volymen i kammaren, tillsammans med volymen som förskjuts av manschettburen, är 79 cm3, vilket mer än kompenserar för volymökningen från placeringen av ventiler och borrfönster, vilket i slutändan förbättrar spolningen.

En ökning av trycket i vevhuset ledde dock till att vanliga manschetter började pressas ut ur klämmorna. Detta upptäcktes vid den allra första starten av motorn. Jag var tvungen att göra nya klämmor och montera i dem manschetterna från axelaxlarna på VAZ-2101-bilen, skurna med 1 mm och vända mot varandra med framsidan. För att täta klämmorna användes gummiringar från tändaxeln från bilmotorn VAZ-2108.

Ris. åtta.Reed ventil:

1 - ventilsäte (organiserad Kevlar); 2 - M3 bult (4 st.); 3 limiter (stål, 2 st.); 4-ventilsplatta (STEF-1 glasfiber, 2 st.).

Innan manschetten monterades värmdes clipsen till 200–250°C. Sedan stoppades CIATIM-201-fett med molybdendisulfit in i manschetternas hålrum, varefter klämmorna monterades på vevaxeln. Deras axlar är instoppade i vevhusets urtag och standardtryckringarna har demonterats.

Utöver dessa arbeten utfördes de vanliga procedurerna för tvåtaktsförbränningsmotorer för att förbättra de inre ytorna, det vill säga att rengöra gjutgodset i kanalerna och fönstren och montera vevhuset och cylindergränssnittslinjerna. Mer om detta i boken av I. Grigoriev (se Litteratur).

Tredje etappen. Under upprepade tester mättes parametrarna för yttre, skruv, flödesegenskaper och den maximala temperaturen för cylinderhuvudet under ljuset. Temperaturen och sammansättningen av avgaserna visades inte. Kraften bringades till normala förhållanden. Tändsystemet har inte ändrats eller justerats.

Testförhållanden: utomhustemperatur - 8°С; atmosfärstryck - 748 mm Hg; bränsle och extern belastning är desamma som före uppgraderingen; förgasarspridaren är utborrad till en diameter av 33,6 mm; huvudstråle - upp till en diameter på 2,12 mm; Eef = 7,2.

Testresultat av den uppgraderade motorn.

Skruvkarakteristik: Ne \u003d 31,7 hk vid 5316 rpm, Ce = 0,321 kg/h hk; huvudtemperatur t°Cmax = 204°C; effektökning - 22,8 procent, effektivitet - 25,8 procent.

Yttre karakteristik: Ne = 38,2 hk vid 5778 rpm, Ce = 0,332 kg/h hk Huvudtemperatur - t°Сax = 208°С; effektökning - 36,9 procent, effektivitet - 20,25 procent.

Och slutligen den fjärde etappen. I konfigurationen utan växellåda och fläkt snurrade motorn upp till 6840 rpm, den registrerade effekten var 19,6 hk, Ce = 42,2 hk. vid 5978 rpm, Ce = 0,338 kg/h hk

Under egenskaperna hos den uppgraderade motorn designades och tillverkades en ny propeller med Wortman-profilen РХ-63-137 med en diameter på 1,6 m och en stigning på 0,8 m för en flyghastighet på 72 km/h. Med honom på förtöjningslinorna erhölls en dragkraft på 152 kg. Dessförinnan nådde dragkraften på förtöjningsseriemotorn med en standardpropeller 112 kg, efter modernisering - 135 kg.

Klättringshastigheten för en tvåsitsig trike med seriemotor och standardpropeller var 1 m/s. Efter modernisering, med samma skruv, - 2,5-2,8 m / s; och med en nytillverkad en - 3-3,2 m / s, medan bränsleförbrukningen per timme inte översteg 9 liter.

Temperaturen på det "heta" cylinderhuvudet på den uppgraderade motorn under start och stigning vid en utomhustemperatur på +28°C översteg inte 195°C.

Sammanfattning: efter att ha slutfört ovanstående stadier av modernisering blev motorns drift smidigare och mjukare, start var mycket lättare. Nästan alla dess huvudsakliga egenskaper har förbättrats: kraft, effektivitet, kontinuitet och, viktigast av allt, tillförlitlighet. I slutet av september 1999 fungerade motorn i hängflyg i 32 timmar utan kommentarer.

V. NOVOSELTSEV

1. V. M. Kondrashev, Yu. Tvåtakts förgasade förbränningsmotorer. - M., Mashinostroenie, 1990.

2. Grigoriev I.M. Motorcykel utan hemligheter. - M., DOSAAF, 1973.