Thermopot lins gör-det-själv reparationsschema

Thermopot är en användbar hushållsapparat, uppfunnen för inte så länge sedan. Den kombinerar funktionerna hos en vattenkokare och en termos, och liknar på många sätt en samovar. Å ena sidan låter det dig snabbt koka vatten, å andra sidan låter det dig behålla sin temperatur under lång tid. Men även sådana hushållsapparater behöver repareras då och då. Om du vill reparera termokannen själv, innan du börjar arbeta, ta reda på så mycket som möjligt om hur denna enhet fungerar och fungerar. För att göra detta, läs bara instruktionerna som är bifogade till enheten.

Alla värmeanordningar är arrangerade enligt samma schema, de kännetecknas endast av ytterligare funktionalitet och materialet från vilket de är gjorda. De funktionella delarna av enheten är placerade i ett skyddande fodral, så för att fixa termokannen med dina egna händer måste du ta bort fodralet. Vätskan hälls i en tank av rostfritt stål, i botten av vilken två värmeelement är integrerade - värmeelement. Den första värmer vätskan till kokande vatten och den andra värmeelementet behövs för att hålla temperaturen. Alla kablar är utrustade med en skyddande keramisk beläggning, som inte gör att kablarna kommer i kontakt med ståltanken.

I sidodelen finns ett rörformigt föremål (vattenpump). Denna pump behövs för att leverera vatten. I olika modifieringar ligger spänningsfallet på motorn i intervallet 8-24 V.

Det är värt att notera det elektriska kortet på vilket kretsen är installerad, vilket är nödvändigt för sekundär kokning. Dessutom är det nödvändigt för spänningsomvandling. Trasiga kontakter på detta kort kan repareras med dina egna händer, helt enkelt med hjälp av ett lödverktyg.

Utöver detta huvudkort har enheten även en kontrollmodul. Den stöder driften av vattenförsörjningen och sekundära uppvärmningsnycklar. Dessutom är indikatorer anslutna till modulen som visar i vilket av de tillgängliga lägena utrustningen för närvarande fungerar.

I en värmeanordning är termostaten av stor betydelse. Den är monterad i botten eller sidan av vattentanken. För situationer där termostaten inte fungerar av någon anledning skapades en termisk säkring. Det eliminerar risken för överhettning och att termokannen går sönder om den av misstag aktiveras med en tom tank.

Efter att ha tagit reda på var alla nyckelelementen i termokannen finns, blir det mycket lättare att fastställa orsaken till haveriet och göra reparationen av termokannen själv. Men det vore mer korrekt att undersöka kretsen, förstå alla kopplingar och vilka delar som ska bytas ut. I vissa fall är reparationer opraktiska, och inte ens specialister åtar sig det.

Tänk på de vanligaste problemen och hur du åtgärdar dem.

1. Indikatorpanelen tänds inte och enheten fungerar inte alls. I en sådan situation är det nödvändigt att inspektera alla ledningar och anslutningar, såväl som termostaten och säkringen. Om det finns mer än en sammanbrott, blir det svårare att reparera enheten med dina egna händer.
2. Endast den sekundära kokningsknappen fungerar, men den huvudsakliga primära kokningen utförs inte. I en sådan situation kontrolleras termobrytaren som finns i botten.
3. Huvudkokningen fungerar, men med den sekundära fungerar inte termokannen. Det är nödvändigt att inspektera modulen på huvudkortet.
4. Kokning fungerar inte, endast uppvärmning finns tillgänglig. Troligtvis brann uppvärmningskomponenten ut eller tråden gick sönder.
5. Vattenförsörjningen fungerar inte. Det finns fel i pumpen. Detta bränner ofta ut den extra värmeslingan, vilket gör att motorn blir strömlös.

Utrustningens kropp är fixerad med skruvar, som måste skruvas loss genom att ta bort kontakten från uttaget i förväg. På insidan hittar du en bar som du måste undersöka noggrant. Alla typer av brända komponenter pekar utan tvekan på den specifika platsen för felet. Sladden separeras noggrant från enheten och kontrolleras av en testare. Om kabeln är orsaken till problemet kan du snabbt byta ut den själv.

Det finns två elektroniska moduler i en standard termokanna:

1. För strömförsörjning.
2. För ledningen.

Båda bör inspekteras visuellt för svullna kondensatorer, sprängda motstånd, oanvändbara säkringar, trasiga spår. Byt ut skadade element mot nya, kontakter och lödning återställs genom förtenning.

Men först och främst är det nödvändigt att kontrollera närvaron av säkringar och deras integritet. Om det inte hjälper att byta komponent utan att den utbytta delen också brinner ut, så ligger felet i elektroniken som gått sönder på grund av kortslutning.

Värdet på motstånden indikeras av flerfärgade ränder. Standardfrågan är hur man tar reda på vilken sida markeringen börjar och slutar på.

Det är mycket lättare med kondensatorer - de sväller. Som regel plågas nybörjare som letar efter metoder för att reparera en termokanna av frågan - vad betyder "svällning"? För att förstå räcker det att se en icke-fungerande kondensator minst en gång.

Dioder är dock alltid mer problematiska och de går sönder mycket mer sällan. Du behöver bara separera komponenten och testa den med en testare från båda ändarna för att ta reda på om den fungerar.

De trasiga spåren i den elektroniska kretsen bör rengöras lätt genom att ta bort lackskiktet från dem. Därefter förtennas ytan och täcks med lod. Det kommer att fungera lika bra som tidigare.

Pumpen pumpar vatten för tillförsel genom kranen i manuellt eller automatiskt läge. Pumpen är ganska enkel, den innehåller flera enkla lindningar som alla nybörjare kan lista ut. Alla kontakter måste kallas i par. Dessutom bör pumpen, demonterad från huset, testas genom att rikta en viss spänning till den. De 12 volt som behövs för att testa pumpen kan fås från enkla batterier eller ett bilbatteri.

Vi rekommenderar inte att byta plåt med terminaler till andra. Skydd mot överhettning tillhandahålls av bimetallbrytare. Enhetens hållbarhet beror till stor del på hur detta element fungerar. Som regel finns det mer än en termobrytare i värmeelementet, och en av dem styr vätskans egenskaper, och den andra tillåter inte aktivering när tanken är tom. I en sådan situation värms värmeelementets komponent upp till en temperatur på mer än hundra grader och bryter strömförsörjningskretsen.

För att förbättra kontakten mellan värmeväxlarna används en speciell pasta, liknande den som appliceras mellan fläkten och PC-processorn.

Denna känsliga komponent fungerar helt enkelt. När det omgivande utrymmet värms upp till den inställda temperaturen öppnas kontakterna på värmeelementets brytare. Men så snart temperaturen sjunker med 15-30 grader från denna punkt återupptas den elektriska ledningsförmågan. Tyvärr är det omöjligt att ta reda på vilken typ dessa element i värmeelementet tillhör, helt enkelt genom att titta på instruktionerna för termokannen. Men ytorna på elementen är alltid markerade, så att den optimala ersättningen kan väljas.

Som regel är tillverkaren inte nöjd med ett enkelt överhettningsskyddssystem och utrustar utrustningen med säkringar. Dessa är små rörformiga element pressade nära tankväggen eller limmade på den. När ståltanken värms upp till en kritisk temperatur, brinner värmeelementets säkring och enheten fungerar inte om den inte byts ut. Det är därför du bör noggrant undersöka tekniken när det gäller förekomsten av sådana defekter.

Med hjälp av en testare kontrolleras också bimetallkontaktens prestanda.Innan testet påbörjas bör elementet i värmeelementet vara osoldat.

När värmekomponenternas spiraler brinner ut är det helt enkelt olönsamt att reparera utrustningen. Tanken är för komplex för att ta isär själv, och isoleringen och kablarna är ganska dyra.

Efter avslutat reparationsarbete bör enhetens säkerhet testas. För detta ändamål bör motståndet mellan gaffeln och tanken och mellan gaffeln och det yttre höljet bestämmas. I en normal situation måste den vara oändlig.

Elektriska vattenkokare - termosar, eller termokannor, tjänar regelbundet 2 - 3 år, då misslyckas de vanligtvis. De främsta anledningarna till detta: de slutar koka vatten, häller inte kokande vatten och på grund av vattenflödet. Det finns mycket material på Internet om reparation av termopottor, men det finns nästan inga diagram. Artikeln beskriver kortfattat modellerna av termopottar, vars scheman kopieras från produkter, vars funktionsfel författaren stötte på under reparationen. Artikeln ger exempel på kretslösningar som används i de flesta modeller av moderna termiska krukor, trots det stora antalet kloner som produceras av olika företag.

I diagrammen ovan motsvarar beteckningarna för de flesta delar de som anges på tavlan. För olika modeller av termokannor är de sekundära strömförsörjningskretsarna och styrenheterna mycket olika. Alla termogrytor har en behållare för kokande vatten av rostfritt stål. Termiska elektriska värmare, värmeelement, vanligtvis två av dem, är fixerade i sin nedre del, för att koka och värma vatten, i det här fallet är de i ett block, som har tre utgångar. En termobrytare är fixerad i botten av tanken för en temperatur på 88 - 96 grader C eller en temperaturgivare som ger en signal att stänga av värmeelementet på pannan när önskad vattentemperatur uppnås. På behållarens sidovägg är en termobrytare kopplad i serie för en temperatur på 102 - 110 grader C och en säkring FU för 125 grader C / 10A, placerad i ett silikonrör, fixerade. De bryter strömförsörjningen till termokannen när temperaturen i kokkärlet stiger på grund av vattenbrist eller vid kortslutning. För att försörja varmvatten i termopottor används samma typ av DC-elmotorer för en spänning på 12 V, med en centrifugalpump.

De flesta termokannadelarna är placerade på två brädor. Styrkortet, på vilket kontrollknapparna och lysdioderna är placerade, finns i den övre delen av höljet. Huvudkortet, som innehåller de flesta strömkontakter, styrenheter, reläer, källor och stabilisatorer för sekundärspänningen, ligger i den nedre delen av höljet under tanken för kokande vatten. Båda korten är sammankopplade med ledningsnät med kontakter.

Diagrammet för Elenberg ТН-6030 termokanna [1] visas i fig. 1. Tidigare, 2014, publicerade författaren det på go-radio-webbplatsen, så en länk till denna sida ges. TN-6030-kretsen är ganska enkel och helt analog. Konstant flyter en pulserande ström genom EK1-vattenvärmeelementet och VD9-dioden i endast en riktning, därför är motståndet för detta värmeelement två gånger mindre än det för samma värmeelement med samma effekt i andra modeller där det drivs genom växelström. När elmotorn slås på börjar en konstant pulserande ström med en annan polaritet, upp till 150 mA, att strömma genom den och VD10-dioden, och växelström flyter genom EK1-värmeelementet. Automatisk till- och frånkoppling av värmeelementet för kokande vatten EK2 utförs av termobrytaren SF1. Tvångsinkoppling av värmeelementet EK2 i upp till 2 minuter utförs av kontakterna K1.1 på reläet K1. På transistorerna VT1 - VT2 i styrkaskaden för reläet K1, matas en konstant spänning på 14 V, stabiliserad av kedjan R3 och VD6, från diodbryggan VD1 - VD4. Ett frekvent fel på denna termopottmodell är utbränningen av kontakterna på termobrytaren SF1, eftersom hela strömmen i värmeelementet EK2 passerar genom den. Det är inte svårt att byta ut termobrytaren, du måste skruva loss de två skruvarna på flänsen och ordna om de två strömkontakterna. Detaljerade videor av denna ersättare finns tillgängliga online.

Ytterligare ett fel, dålig drift av varmvattenpumpen.Dess orsak är en ökning av friktionen av rotoraxeln hos en elektrisk motor som arbetar vid förhöjda temperaturer på grund av en försämring av smörjmedlets kvalitet. Pumpens magnetiska koppling består av en magnetskiva som är placerad på elmotorns rotoraxel och ett pumphjul som sitter på axelaxeln i pumphusets lock. En magnetisk skiva är också fixerad vid basen av pumphjulet. En tätad packning är installerad mellan de två magnetiska skivorna. Ris. 2.

Författaren smörjde in rotorns stödpunkter i ändarna av elmotorhuset med vanlig spindelolja. Hjälpte till i ett par månader. Det är svårt att komma till den främre stödpunkten, jag var tvungen att demontera pumpen och hälla olja under magnetskivan och vrida den med fingret, i detta ögonblick är elmotorn i vertikalt läge så att oljan rinner till rätt plats. Resterande olja dräneras över kanten. Det är inte nödvändigt att ta bort skivan från rotoraxeln, ett par borttagningar och den stannar inte på rotoraxeln. Det är lättare att bara byta ut motorn mot pumpen.

Vattenläckor i termokanna är sällsynta, vanligtvis på grund av mekanisk skada. En gång visade sig orsaken till utseendet av vatten under vattenkokaren vara en oansenlig spricka i den övre delen av plasthöljet, under locket, som passerade längs kanten på behållaren för kokande vatten. Ånga trängde in i denna slits, som sedan kondenserade på den inre ytan av höljets väggar, plasten smulades sönder längs sprickan. Den där vattenkokaren gick inte att reparera.

Foto på huvudkortet VT-1188. Ris. 4.

Diagrammet för VT-1191 termokanna visas i fig. 5. Sekundärspänningskällan för styrenheter är pulsad, gjord på en VIPer 12A mikrokrets enligt en transformatorlös krets. En konstant spänning på 18 V vid dess utgång filtreras av kondensatorerna EL3, C3 och en choke L2, sedan sänks den av en zenerdiod ZD2 till 12 V. Styrkretsen fungerar på ic1-processorn, det finns ingen markering på dess hölje , det finns bara en etikett som anger termokannamodellen. Spänningen på 5 V till ic1 tillförs från stabilisatorn på transistorn Q4 och zenerdioden ZD3. Det finns två värmeelement i VT-1191 termokanna: EK1 för kokning och EK2 för uppvärmning av vatten. Kontakterna K1,1 på reläet K1 ansluter växelvis slutsatserna från en av dem till nätverket, beroende på spänningen vid stift nr 5 ic1, som matas genom CN1-kontakten, HL2-LED och R7 till basen av transistorn Q1 . En liten basström av transistorn Q2 flyter genom termobrytaren SF2, så SF2 är ansluten till kortet, och stift nr 4 på ic1 med en lågströmskontakt. Den elektriska motorn slås på av transistorn Q3 när ett "+" visas vid stift nr 3 på ic1. Felet i termokannen manifesterade sig i det faktum att den inte kokade eller hällde vatten, bara den gröna indikatorn HL3 var på. Orsaken till felet var felet i ic1-processorn.

Fig.6 Foto av huvudkortet VT-1191 fixerad i termokannahöljet.

Det finns redan många tips för att reparera termopottor, men jag kommer att lägga till två till:

1) Ta bilder av hela processen med demontering och reparation av vattenkokaren. Detta kommer då att underlätta dess efterföljande montering och speciellt installationen av strömkontakter. (Fig. 6).

2) Om höljena till lågströmsanslutningar som är installerade på korten till och med lite slingrar sig på sina ställen, måste dessa höljen limmas på kortet och kontakterna lödas. Brott mot anslutningskontakterna efter reparation och montering av termopotten kan leda till nya fel.

Thermopot är en blandning av en vattenkokare och en termos. För att upprätthålla en viss temperatur på vätskan i enheten tillhandahålls en uppvärmningsfunktion. Trots den ganska pålitliga designen misslyckas enheten med tiden, och frågan uppstår: är det möjligt att reparera termokannen med dina egna händer?

Innan du börjar söka efter orsakerna som orsakade problem i enheten, är det lämpligt att veta lite om dess enhet. Thermopot består av ett plast- eller metallhölje, inuti vilket det finns en metallbehållare för vatten. Apparaten stängs med ett lock med kontroller.

I vilken termokanna som helst finns det 2 värmare: en för kokande vatten och den andra för att bibehålla önskad temperatur. För att styra uppvärmningen av vätskan till ett visst värde är enheten inställd termostat. Den senare är av 2 typer.

1. Steglös - kännetecknas av smidig justering av vattentemperaturen från 60 till 100 grader.
2. Steg - temperaturregimen justeras enligt fasta temperaturvärden, till exempel som i VITEK VT-1187 GY, Saturn ST-EK8032 termokanna, såväl som i MYSTERY MTP-2403-enheten

Termogrytor har alltid flera värmeregleringslägen till sitt förfogande. Ju fler lägen, desto mer flexibel kan du styra enheten.

Men praktiken tyder på att i de flesta fall räcker tre lägen för att kontrollera temperaturindikatorer. I lågkostnadsmodeller, som Magnit RTP-013 och MAGNIT RTP-002, finns endast 1 temperaturinställning tillgänglig, vilket bara låter dig koka vatten.

Termokannan är även utrustad med ett elektroniskt kort (kontrollmodul) och elektrisk pump (pump) för tillförsel av uppvärmt vatten från tanken. För att tillföra uppvärmt vatten till koppen finns det flera lägen: manuell hällning, automatisk hällning och hällning med spaken på pipen. Sådana fyllningsfunktioner finns till exempel i Polaris pwp 4012d eller Saturn ST-EK8034 NEW.

De vanligaste orsakerna till haverier är följande delar av enheten:

• nätverk tråd;
• kontrollmodul;
• vattenpump;
• elektriska värmare;
• termobrytare.

Innan du reparerar termokannen med dina egna händer bör du koppla bort den från elnätet. Efter det, för att "ringa ut" enhetens ledning med en testare, måste den kopplas bort. För att göra detta, skruva loss skruvarna på enhetens undersida och ta bort den. Du kommer att se terminalerna som den är ansluten till strömsladd. Koppla ur sladden och börja "ringa" den med en testare. Om sladden är i sin ordning kan du gå vidare till ytterligare felsökning.

Om du upptäcker att enheten knappen fungerar inte eller alla nycklar, kan orsaken till problemet vara en felaktig kontrollenhet. Det rekommenderas inte att reparera det själv, eftersom det är nödvändigt att ha viss kunskap inom radioelektronik. Det skulle vara bättre om servicecentret reparerar termosen.

Om den, efter att ha slagit på enheten, inte kokar vatten, medan alla uppvärmningslägen, såväl som automatisering, fungerar, indikerar dessa symtom att värmaren kan ha brunnit ut eller att termostaten har misslyckats.. För att ta reda på det behöver du demontering av enheten.

Häll ut vattnet från behållaren och vänd på enheten. Längst ner ser du skruvar som måste tas bort.

Använd ett plant föremål (du kan använda en skruvmejsel), ta bort plastringen från hållarna. Under den ser du ett fästelement som måste skruvas loss.

Efter att ha tagit bort skruvarna, ta bort pallen. För att fortsätta demonteringen rekommenderas det att markera alla ledningar av samma färg med en markör och fotografera platsen för alla andra ledare. Detta bör göras så att det inte finns några svårigheter senare under monteringen.

Koppla loss klämmorna som håller slangarna anslutna till pumpen. De kan helt enkelt klippas med sax eller trådklippare.

Koppla bort slangarna från munstyckena på den elektriska pumpen.

Ta bort termogrytans topplock utan större ansträngning, vänd den upp och ner och sänk tanken så att den vilar på bordet.

Skruva loss kretskortet och ställ det åt sidan.

Under packningen kan du hitta ytterligare 2 skruvar.

Efter att ha skruvat loss alla skruvar på metallbrickan kan den tas bort tillsammans med botten.

Skruva sedan loss de 8 skruvarna som håller locket.

Använd nu en skruvmejsel för att bända bort skyddskåpan och ta bort den. Du kommer att se värmeelementet.

Efter att värmeelementet tagits bort måste det kontrolleras om det är öppet med hjälp av en testare. Om ändringarna visade att det finns skador på värmaren, måste den ersättas med en ny, eftersom vattnet inte kokar på grund av detta sammanbrott.

I olika modeller av enheter kan typen av värmeelement skilja sig åt.Deras läge kan också skilja sig åt. Men algoritmen för att demontera enheten är i de flesta fall liknande. För att lära dig mer om hur du byter värmare kan du titta på videon.

Om termokannen, när den försöker hälla varm vätska i en kopp, inte pumpar vatten, fungerar troligen pumpen inte på grund av dess fel. För att komma till pumpen måste du ta isär enheten på det sätt som beskrivs ovan. När du har tagit bort alla delar av botten ser du pumpen.

Gör sedan följande.

1. För att göra det lättare att ta bort pumpen, koppla loss ett av slangarna som är anslutna till pumpen. Om rören är igensatta av kalk, rekommenderas att ta bort dem och rengöra dem.
2. Separera pumpen från huset och se till att inte tappa silikonpackningen.
   
3. Skruva sedan loss fästelementen som ansluter motorn med pumphjulet till pumphuset.
   
4. Efter att ha kopplat bort pumphuset och motorn kommer du att märka skalansamlingsom stör pumphjulets rotation.
   
5. Dessutom, om du tar bort impellern (det är hon som är ansvarig för vattenförsörjningen), kan du hitta igensatt magnetska rengöras från smuts.
   

Om pumpen inte slås på och det inte finns någon vattenförsörjning efter att ha tagit bort alla föroreningar, måste en ny pump köpas, eftersom dessa tecken indikerar en utbrändhet av motorlindningen.

Ibland uppstår en situation när termopotten inte stängs av och kokar ständigt vatten. Eller vice versa: du hällde vatten, enheten värmer upp det, men stängs av när vätskan ännu inte kokar. Varför händer det här? Detta fel kan uppstå när termobrytarna är felaktiga. De kan hittas på tankens botten och väggar. För bättre kontakt med ytan används en speciell termisk pasta.

Termobrytaren, placerad i botten av tanken, är fäst vid den med två skruvar. Ibland gäller en tillverkare, särskilt en kinesisk lite termisk pasta, på grund av vilket det termiska reläet börjar fungera felaktigt: enheten kanske inte stängs av under lång tid när du kokar vatten.

För att kontrollera det termiska reläet för funktion är det nödvändigt att koppla bort det från tankkroppen och ta bort ledningarna från terminalerna. I normalt tillstånd (utan uppvärmning) är reläet i läge "på". Om du kontrollerar det med en testare kommer enheten att visa ett motstånd på 0 ohm.

Därefter ska du ansluta 2 ledningar till strömbrytaren och sänka den i vatten som kokas upp. Mät nu motståndet igen. Om enheten visar oändlighet betyder det att strömbrytaren har stängts av och att den fungerar normalt. Om sensorn inte fungerar bör du köpa en ny och byta ut den. När det gäller bytet av termobrytaren kan du titta på följande video.

Ovan övervägdes några haverier av termoskokaren, som helt kan elimineras utan inblandning av en specialist. I andra fall bör enheten tas till ett specialiserat servicecenter för reparation. Men innan du lämnar över enheten för reparation, fråga hur mycket den kommer att kosta dig. Oftast, ur ekonomisk synvinkel, är reparationen inte motiverad, eftersom kostnaden kommer att ligga inom priset för en ny termokanna.