Nästa fel är skador på spindeln, tätningarna, ventilerna inuti stativet. Det finns en rad reservdelar tillgängliga på marknaden för reparation av demonterbara stötdämpare. En erfaren bilentusiast slänger dessutom aldrig gamla reservdelar, utan försöker reparera dem. Dessutom kan bearbetbara delar alltid tas ut ur dem.
Tips: Hela processen med att demontera stötdämparen bör fotograferas. Detta kommer att undvika monteringsproblem.
Det är viktigt att säkerställa att enheten är ren, inträngande av smuts eller fasta metallpartiklar kommer snabbt att inaktivera den återtillverkade stötdämparen.
Alla delar måste kontrolleras noggrant.
VIDEO
Om du har grundläggande information om hur dina stötdämpare fungerar kan du spara på att byta ut dem. De flesta modeller av ställ är reparerbara och komponenterna köps antingen till rimliga priser eller görs oberoende.
Det är dags att tänka på den kommande vintern. I mitt fall är detta byte av ställ och hjul. Enligt resultatet från föregående vinter var en sak klar att något behövde göras med stativen, eftersom de gav ett trumliknande ljud, vilket satte stor press på nervsystemet. Enligt den första besiktningen var de torra, det mest intressanta var att vänta efter analysen.
Demonteras. Amorths levde inte alls. Även om de inte flödade så fanns det helt klart inte tillräckligt med gas där. Själva spöet klättrade inte ut och rörde sig ryckigt. Det finns bara två alternativ: antingen ett nytt original eller reparation av befintligt järn.Det första alternativet visade sig faktiskt vara mycket icke-budgetmässigt, vilket var att vänta. Sedan bestämde jag mig för att experimentera och försöka reparera de befintliga.
Så vi har sådana icke-hopfällbara stötdämpare.
Vi såg dem och drog ut alla inälvor därifrån.
Nästa fråga är, vad ska man skjuta dit?! Denna fjädring är monterad för vinterdrift, så det behövs mer komfort för att bättre kunna träna tuffa vägar och leva mer än en säsong. Jag bestämde mig för att prova KYB Excel-G.
Kropp 330 mm, främre patronskaft 200 mm, bakre patron 225 mm.
För att fixera dessa patroner i höljena till icke-hopfällbara ställ, slipar vi munstycken från vändarna, som sedan skållas på höljena. Sedan skruvas den på toppen med en mutter som följer med patronen, och faktiskt hela reparationen.
Som ett passivt skydd mot korrosion målades alla ytor som utsatts för färg över med svart sprayfärg.
Innan montering pumpar vi patronerna. Vi lägger dem i lådorna, fyller dem med olja, drar åt muttern och monterar.
Stammen på de bakre patronerna måste avslutas med en fil, eftersom det övre stödet har ett cirkelformat hål utan ett segment, och skaftet i den övre delen av den runda sektionen ...
Även om flygningen är normal, är den mycket bekvämare och tystare än på tapparna.
Fjädrar på Tein HA 80kg fram och 70kg bak. Kommer att säljas eller bytas mot Tein Basic Wagon fjädrar med en styvhet på 40kg fram och 30kg bak.
På inhemska ställningar verkade det alltid som att baksidan var något lägre än framsidan, åtminstone märktes det i bågarna. Alla 4 fjädrar köptes nya original. Generellt bestämde jag mig för att höja den bakre med 10 mm, så att den åtminstone skulle vara på samma nivå som den främre, men den visade sig faktiskt vara lite högre än den främre, men inte kritisk. Upphöjd med fjäderinsatser
Grupp: Användare Novosibirsk Övrig
Innan jag valde gick jag igenom Internet, jag hittade inte ett tydligt svar "vad är bra". Recensioner från omgivningen från de som gjorde det var positiva. Som ett resultat bestämde jag mig för att sätta ett experiment på min egen hud.
Bakgrund. Körsträcka 134t av dem i Ryssland 74. De bakre ställningarna byttes mot kajab - de avgick en vinter mer eller mindre, men i vintras slog de igenom redan i december. Sommar kvar för trasiga. Fronten såg fortfarande japanska vägar, slog också till i vintras.
Som ett resultat, reparation av 4 ställ (2400 styck), byte av stöd, främre ståndarknappar, tysta block av spakar framför, gummiband på stubben.
Alla detaljer satte oringalen utom ställen, jag gjorde det på ett hajpat kontor. Kom på morgonen och hämtade på kvällen.
De ljuger att de fyllde i slurryn, som fungerar i kallt väder (subjektivt, vid -10, var suspensionen omedelbart i drift, vi väntar på -30). Gav 6 månaders garanti. Kalkylen var att just nu 6 månader strax före maj och sedan sommar. Ett beslag dök upp på stativet, jag undrar vilket tryck är det?
Jag ska försöka ta med statistik och dra slutsatser: är spelet värt det.
Nästan varje bilist kan reparera stötdämparstag om han inte är rädd för smutsigt arbete under bilen. Det kommer också att spara en bra summa pengar. När allt kommer omkring, så snart döva slag börjar dyka upp i bilens fjädring när du kör genom gropar och gropar, är det dags att ta tag i reparationen av stötdämpare.
Varje biltillverkare använder sin egen designutveckling för att dämpa vibrationer när bilen är i rörelse. Men stötdämpare finns i nästan alla moderna bilar.
Stötdämparens livslängd bestäms av bilens körstil och vägarnas kvalitet. Till exempel kommer många 10-åriga bilar från Europa med en körsträcka på mer än 200 000 km till oss med "inhemska" stötdämpare. Och i våra vägförhållanden lever en sällsynt fjädringsdel upp till 100 tusen kilometer.
I slutet av den här artikeln hittar du en visuell videohandledning om att reparera stötdämparen på en VAZ 2110-bil.
Nedan kommer vi att prata om vad som är huvudfelen hos stötdämpare och hur de kan fixas för hand, med vissa färdigheter, verktyg och en önskan att göra detta.
De huvudsakliga felen i stötdämparstag är:
Fri rörelse av stången i cylindern,
Närvaron av stötar under kompression eller spänning,
Oljeläckage.
Att hitta alla dessa problem är ganska enkelt, utan att ens ta bort stötdämparna från bilen.
För att bestämma stötdämparnas prestanda är det nödvändigt att trycka kraftigt flera gånger med hela kroppsvikten på vingen eller stötfångaren på bilen direkt ovanför varje stötdämpare i sin tur. Om det uppstår ytterligare vertikala vibrationer efter att bilen slutat gunga, är stötdämparen defekt. Vanligtvis slutar en funktionsduglig nod att svänga omedelbart efter att påverkan på den upphör.
På samma sätt detekteras stötar i stötdämparstaget. För att göra detta, luta dig med handflatan vid den övre fästpunkten på ställningen och sväng den upp och ner med skarpa rytmiska tryck. Effekterna kommer att märkas tydligt vid kontakt.
För att upptäcka läckor i stötdämpare, titta bara mellan hjulet och bilbågen. Att vrida hjulet åt sidan kommer att förbättra sikten. Det är ännu bekvämare för dessa ändamål att använda ett visningshål, överfart eller hiss.
Läs mer om metoder för att kontrollera hälsan hos bilstötdämpare i vår artikel, hur du kontrollerar stötdämpare på en bil.
Reparation av stötdämparstag börjar med demontering. Att ta bort stötdämpare brukar inte orsaka problem. Såvida inte fästena får bilisten att svära högt och ta till drastiska åtgärder (”kvarn” eller gas-”fackla”).
Men oftast räcker det med att rengöra muttrarna och bultarna från sand och smuts och sedan behandla dem med WD-40-vätska. Efter 20-30 minuter kan du börja demontera.
Här är några punkter att tänka på när du tar bort stötdämpare för efterföljande reparation eller byte:
Ofta måste den del av bilen där stötdämparen tas bort hängas ut med domkraft. Se till att installera stopp under tröskeln eller botten så att bilen inte rör sig av misstag under reparationer.
För bättre åtkomst till stötdämparens nedre fästen måste du ta bort motsvarande hjul.
De översta monteringspunkterna för fjäderbenen i de flesta bilar är vanligtvis placerade under motorhuven och i bagageutrymmet.
I framhjulsdrivna fordon måste du arbeta mer när du tar bort kuggstången. Arbetets komplexitet beror på typen av stötdämpare.
Hopfällbara konstruktioner av stötdämpare är svårare att demontera stativet. För att ta bort en sådan enhet måste du skruva loss navmuttern och ta bort kuggstången tillsammans med navet.
Icke-separerbara stötdämpare har en enklare fjäderbensdesign. På den lägsta punkten sätts stötdämparen in i koppen, där den fästs med en eller två bultar.
Toppfästet för båda typerna av fjäderben är vanligtvis placerat under huven (vid de främre stötdämparna) och i bagageutrymmet (baktill). Här behöver du bara dra åt två muttrar.
Framhjulsdrivna stötdämparstag tas vanligtvis bort med fjädrarna.
För att fastställa orsaken till ett felaktigt framhjulsdrivet stötdämparstöd, måste det troligen tas isär helt. För mer information om demontering, montering och reparation av stötdämparen, se videohandledningen i slutet av denna artikel.
Slipsar kommer att bli ett oumbärligt verktyg för att demontera stötdämparen. Denna fjäderkompressor är en kraftfull tapp med en vänstergänga i ena änden och en högergänga i den andra. I änden av dubben finns en nyckelfärdig sexkant. Klämmor skruvas på ändarna av bulten (med vänster respektive höger gänga), som säkert kommer att klamra sig fast vid stötdämparfjäderns spiraler när den komprimeras.
Två av dessa spännare krävs för att komprimera fjädern. De är monterade på motsatta sidor av fjädern. Åtdragningen görs genom omväxlande rotation av stiften.
När fjädern är så pass hoptryckt att den "går" fritt i kuggstången, kommer det att vara möjligt att skruva loss toppmuttern, ta bort stödlagret med ett gummistopp och försiktigt ta bort fjädern.
Efter noggrann inspektion kan det visa sig att orsaken till knackningen ligger i ett slitet gummistopp. En snäv rotation med ett knarrande observeras när stödlagret går sönder.
Den hopfällbara stötdämparen skruvas loss från kroppen med en speciell nyckel. Vissa bilister klarar detta arbete framgångsrikt med en hammare och en lämplig stålstång.
Efter att ha bytt ut defekta delar, montera stötdämparstaget i omvänd ordning.
När toppmuttern är ordentligt åtdragen måste fjädern långsamt expanderas till fungerande skick. Det är viktigt att de första varven faller in i sina uttag, vilket förhindrar dess förskjutning.
Efter det återstår det att installera stötdämparstaget på plats, fästa hjulet och sänka bilen.
Reparation av stötdämparstag bör utföras utan brådska i enlighet med säkerhetsföreskrifter. Särskilt noggrant och noggrant är det nödvändigt att komprimera och dekomprimera fjädrarna. Då kommer reparationen att ske utan skador på bilen och personskador. Och bilen efter reparationen av stötdämparna kommer att köra smidigt och tyst.
VIDEO
TOYOTA Car Lovers Club
Byte av främre stötdämpare och bränslepump med bränslefilter (nät)
Innan semestern gick genom de främre stöttorna. Levererades: stötdämpare Bilstein VNE 4820 och 4821. Febest TSI 190UP ståndarknappar och stötfångare från någon tysk tillverkare (tagen från Hans) Själva processen visade sig vara mycket enklare och lättare än att byta ut de bakre stötdämparna.
Jo, för företaget bytte bränslepump och nät i bensintanken.
Byte av de bakre stötdämparna
Killar bråkar inte
Till en början tar vi ut allt ur bagageutrymmet och tar bort gardinen och hyllan (det kanske finns en kortare väg, men jag gick den här vägen
Vik sedan sätena och ryggarna och pumpa ut nyckeln på 12 sidovingar
vi får ett sådant landskap 😀
Japsarna, enligt mig, var för smarta med processen att byta ut de bakre fjäderbenen, men detta är min åsikt. Vi skruvar loss skruven och "lösgör" den övre pluggen (locket), i vilken gardinen är fixerad
och få lite tillgång till den övre koppen och amo-stammen.Det är möjligt att trycka på skaftet (huvud vid 19) i detta läge, men det är ganska problematiskt att skruva av koppen (nyckel, huvud vid 12) 🙁
så jag fortsatte med att ta bort huden helt. Processen är helt outtröttlig, du behöver: en stjärnskruvmejsel och kanske en kniv för att plocka upp ett par kolvar 🙂
Här är hela höljet borttaget och vi fick direkt tillgång till glaset med amo
Efter att ha avbrutit arbetet på toppen ett tag, gick jag för att vrida muttrarna i botten
huvudena 10 och 12 skruvade loss rörledningar från stativet
vidare, genom att skruva av koppfästet i toppen, får vi racket till vårt fulla förfogande
men själva distansen, på Zhdany ber de om den från 10 000 / st
Stället är i våra händer och vi måste bara byta amo. Med kopplingar (jag använde Zhigulevskme, men de är lite små), komprimerar vi fjädern, varefter vi skruvar av huvudet på 19 stammuttern. Allt, stället är demonterat, vi monterar allt i omvänd ordning
Eftersom jag genomförde denna procedur en andra gång (första gången på söndagen) tog allt ca 3 timmar. Efter att arbetet var klart började maskinen se ut så här
och det som är trevligast, med en komplett uppsättning (hela familjen är i en bil), får bilen ingen fartgupp med en ljuddämpare
Annonslänkar. Visas endast för oregistrerade användare
Tja, varför ryssarna då?
våra har förresten stora diametrar av patronhylsor
Bratsk - 40-talets land Camry-whist
på sommaren körde jag fram och tillbaka på sista trimsatsen med lastning, allt lever, ca 10-11 krub per cirkel, de bakre är stela, tillsammans med fjädrarna från nåd, det låter dig ladda en massa skräp
relativt minus - viss förlust av komfort på en liten bula, men på något sätt tröttnar inte 5 dagar bakom ratten
Jag installerade de främre med Opel tuning sådana, arbetade bara lite med ett konstöd, de bakre - Ravov tuning ones
om budgeten passar kan jag skicka sådana saker utan problem
du kan bygga in mjukare, men för mig är detta ett ganska bra alternativ visade sig
angående vätskor: i Sibirien är det nödvändigt att hälla lågfrysande vätskor för vintern - Statoil producerar - det finns hydraulik med hällpunkter på ca -56 C))
Stora Nadiavod
Gruppmedlemmar
Har någon brytt sig om att reparera ställningar?
På hösten satte jag nya originalställ, vintern gick ställen flödade.
Vilken del av bilen tror du lider mest på våra vägar? Naturligtvis är detta löparutrustningen. Förslitning av dess element sker snabbare än vi skulle önska. Och ett av de vanligaste problemen är fel på stötdämpande fjäderben. Ibland kan problemet åtgärdas med snabba reparationer, och ibland krävs ett fullständigt byte av stötdämparstaget. Vi kommer att behandla både det första fallet och det andra. Men först måste du bestämma vad detta element är.
Eftersom stötdämparna är den mjukaste delen av det här systemet, kommer vi att fokusera på dem. Stötdämparstagen fram (och ibland bak) är gjorda enligt principen om en dubbelverkande stötdämpare som arbetar på hydraulik. Den bakre stötdämparen tillverkas oftast enligt standard tvårörsschema. Det är inte värt att fördjupa sig i strukturen för dessa element, men du måste fortfarande känna till de viktigaste skillnaderna mellan dem.
Så den största skillnaden mellan fjäderben är att de främre fjäderbenen främst påverkar hanteringen av bilen, medan de bakre fjäderbenen tjänar till att öka komforten. Tanken är klar - de främre fjäderbenen ska vara i fungerande skick, men du bör inte heller glömma de bakre, eftersom fjädringens goda skick är en problemfri och bekväm rörelse av bilen.
Stötdämpare diagnostik
Men hur kontrollerar man statusen? Ägaren av fordonet kan utföra diagnostik, medan själva processen inte är svår.Ju modernare bilen är, desto lättare är den att besiktiga och utvärdera. Men det finns allmänna tecken som gäller för alla bilar: Om du märker vätskeläckage i fjädringsområdet eller hör en konstant knackning under körning, så är det 95 % chans att fjäderbenen behöver repareras. Dessutom kan reparation av ställningar göras för hand.
Så vi har identifierat ett fel - reparation krävs. Självklart kan du gå direkt till en bilservice, där du kommer att bytas ut eller repareras, men du måste säga direkt att det kostar ganska mycket. Ett annat alternativ är att göra jobbet själv. Om hopfällbara ställ är installerade i din bil, bör det inte vara några problem med reparationer. Tyvärr, i moderna utländska bilar finns det oftast ställ i ett stycke, men i inhemska och gamla bilar är ställ hopfällbara. Varför är det så? I Europa har reparation länge varit en ersättning. Och det är rätt.
Under den kalla årstiden är det värt att värma upp stötdämparna på samma sätt som däcken: efter en natt av inaktivitet av bilen måste du köra den i cirka fem minuter med låg hastighet. Detta görs så att oljan värms upp lugnt. Om den omedelbart injiceras med gas kan stelnad olja bryta tallriksventilerna.
Ej separerbara fjäderben
Om du är ägare till en bil där icke-separerbara ställ är installerade, kommer du inte att kunna hantera det med dina egna händer - specialutrustning krävs för att underhålla dem, så det finns bara en väg ut - att gå till en biltjänst. Nästan varje bensinstation erbjuder tjänster för underhåll av icke-separerbara ställ. Här ldet är bättre att välja en beprövad och rekommenderad biltjänst, eftersom reparation av sådana ställ är införandet av strukturella förändringar. Det finns en chans att de kommer att misslyckas igen efter reparation, även om det utförs av erfarna mekaniker, så utbytet blir mer lönsamt och mer tillförlitligt.
Innan du börjar reparera rack bör du bestämma dig för verktygen:
Gör-det-själv-reparation och byte av rack är en förändring i huvuddelen av racket - patronen, så du måste köpa den. När du köper måste du namnge modellen på din bil.
Du behöver en kuggnyckel för framhjulsdrivna bilar (behövs för fjädrar och slipsar) och en klassisk.
Under bilen måste du lägga getter, det är strängt förbjudet att arbeta med en domkraft, eftersom. detta hotar säkerheten för den som utför reparationen.
Reparationsverktyg för fjäderben
Så du kan självständigt utvärdera vilken typ av fjäderben som är installerade i din stötdämpare. För att göra detta räcker det med en enkel inspektion. Om det finns fästelement, olika muttrar, bultar, kan stativet demonteras. Om det är en produkt i ett stycke, avbryts lösningen på problemet i sig. Nåväl, låt oss nu gå vidare till steg-för-steg-instruktionerna:
Kom ihåg: reparation av stötdämparstag kan endast göras i par.
Förbered dina verktyg, du behöver inte många. Ta också med en skål med vatten och trasor, som vi måste torka av oljedropparna.
Nu måste du sätta bilen på domkraften.
På klassikerna är det ganska enkelt att demontera ställningen, men med framhjulsdrivna bilar måste du mixtra: fjädern måste vara jämnt komprimerad med band på båda sidor. Den komprimerade fjädern kommer då att behöva ordnas om till ett nytt ställ, men innan dess bör en visuell felsökning utföras.
Arbetet börjar med stativet: vi demonterar och tömmer sedan all olja. Efter det måste du ta ut "fyllningen" i skroten och sätta en ny patron på sin plats.
Huvudprocessen är klar, nu kan du montera systemet i omvänd ordning: fjädern, sedan stödlagret och själva kuggstången på maskinen.
Efter att reparationen är klar är det absolut nödvändigt att utföra en likhetskollaps. Med denna operation skulle det vara bättre att kontakta bensinstationen.
Den bakre pelaren repareras på samma sätt. Glöm inte att du endast behöver utföra reparationer i par.
Reparation av fjäderben
Självklart blir det mycket billigare att reparera stötdämpare än att byta ut dem, men ibland måste man göra detta.Återigen kan du köra diagnostik och se om de fortfarande kan hålla efter reparationen. Om du inte är säker på din insikt kan diagnostik utföras i en bilservice. Om du byter stötdämpare, bör denna process också endast utföras i par. För att byta ut behöver du samma verktyg: en racknyckel för klassiker och kopplingar med fjädrar för framhjulsdrivna bilar.
Testa inte styrkan på dina stötdämpare på en dålig väg - det kan hålla dem i gott skick under lång tid. Hög hastighet påverkar dem också negativt, så om du kör, då på en vägbana av hög kvalitet. Att höja fjädringen skadar också hela stötdämparsystemet: stången börjar fungera i området för förskjutning, och detta medför ett snabbt misslyckande.
Om bytet av stötdämparen kan göras för hand, så görs bytet av hela stötdämparen oftast i en bilservice, eftersom. detta är ett mycket ansvarsfullt företag. Vi vill slutligen ge några rekommendationer för skötsel av nya stötdämpare. Det första steget är att utföra rostskyddsbehandling av bilens botten. Detta kommer att hjälpa dig att hantera ogynnsamma väderförhållanden.
Medel för behandling av bilar från korrosion
Återigen, för vår verklighet är detta nödvändigt, eftersom. dåligt väder varar ungefär ett halvår, och det är sällsynt att se avlopp på våra vägar. Därför, när du rör dig genom fasta pölar, är det helt enkelt nödvändigt att botten av bilen skyddas från korrosion. Vid reparation av stötdämpare rekommenderar vi dessutom att vara uppmärksam på bakaxelväxellådan, såväl som andra delar av fordonsupphängningen.
VIDEO
Idag, när större delen av personbilsflottan upptas av utlandstillverkade bilar, har även reservdelsmarknaden utvecklats mycket. Inte den sista platsen i den är upptagen av stötdämpare för bilar - en av de viktigaste komponenterna i upphängningen.
Stötdämpare är den "lyckligaste" av alla fjädringsdelar - de är utformade inte bara för att dämpa alla vibrationer i kedjan: väg - fjädring - kaross, utan spelar också en viktig roll i processen för hjulvidhäftning, bromsning och fordonsstabilitet. Även om, enligt den felaktiga åsikten från många nybörjare, är stötdämparnas huvuduppgift att skapa bekväma körförhållanden i en bil.
Först av allt, med diagnosen stötdämpare och förstå kärnan i deras arbete. Det finns ingen anledning att få panik när du plötsligt, utan någon uppenbar anledning, upptäcker: den bakre stötdämparen knarrar, den främre stötdämparen läcker. Men nyligen med TO och allt var i sin ordning. Tvärtom är det bra att du uppmärksammat din bils atypiska beteende. Diagnosprincipen "en bra knock visar sig" har aldrig svikit föraren.
Det andra steget av dämparepiken är den direkta reparationen av stötdämparen. Reparationsalternativ har redan övervägts, men det kommer inte att vara överflödigt att återkalla dem. Den första önskan hos en nybörjare är att gå till en bensinstation, där han, som han tror, snabbt och effektivt reparerar stötdämpare.
Och den första åtgärden för en erfaren förare är att komma in i instruktionsboken och bestämma vilken typ av stötdämpare han har. I själva verket, enligt reglerna för dagens bilindustri, är nästan 90% av bilarna utrustade med icke-separerbara stötdämpare, vilket innebär att reparation av dessa stötdämpare inte tillhandahålls. Men, det är där, med dem, där bra vägar och stötdämpare tjänar upp till 5 år eller mer.
VIDEO
Så en erfaren förare börjar överväga alternativet - gör-det-själv stötdämparreparation. Och det är bra om han inte har en stötdämpare med pumpning. Detta är en typ av stötdämpare med en förändring i gastrycket, vilket gör att du kan ändra prestanda vid en tung belastning på bilen.
Faktum är att stötdämpare med pumpning ofta presenteras som ett extra alternativ. Och de gör sitt jobb perfekt fram till ögonblicket av misslyckande.Och här börjar en obehaglig strimma för bilägaren. Reparation av stötdämpare med pumpning består i att plugga av hydraulvätskerören och installera de bakre fjäderbensenheterna som vanligt, utan krusiduller.
Kostnaden för en ny uppblåsbar stötdämpare är i hundratals dollar. Oavsett om det är reparation av gasstötdämpare. I princip skiljer sig reparationen av gasstötdämpare inte mycket från reparationen av hydrauliska mekanismer. Det kan göras med dina egna händer med viss specialutrustning.
När det gäller restaurering av stötdämpare. Jag vill inte ifrågasätta bilmekanikens skicklighet, men det finns något som heter "folkets röst". Du kan höra det på olika fordonsforum där människor delar med sig av sina intryck och erfarenheter. Återställandet av stötdämpare betraktas uteslutande på dem ur en negativ synvinkel.
En felaktig stötdämpare är inte reservdelen som du ska spara på, och besparingen är tveksam, eftersom kilometergarantin för en ombyggd stötdämpare är minimal.
VIDEO
Med tanke på vikten av de uppgifter som stötdämpare utför i en bil, rekommenderas det starkt att endast reparerbara stötdämpare repareras och endast med originalkomponenter. Reparation eller restaurering av icke-separerbara stötdämpare är en tveksam utväg.
Dessutom rekommenderas det kategoriskt inte av tillverkaren. Och glöm inte - försäkringsgivare, i händelse av en försäkrad händelse, använder alla störningar med den ursprungliga konstruktionen som ett skäl för att vägra att betala.
Att byta ut en felaktig stötdämpare med en ny är inte billigt, men du får en garanti i minst 3-4 år i läget för korrekt drift av bilen.
Video (klicka för att spela).
Lycka till till er bilälskare.
VIDEO
Betygsätt den här artikeln:
