Ural gör-det-själv reparation

Sovjetiska tunga motorcyklar Ural är en enkel och opretentiös teknik. Du kan till och med säga tillförlitlig om du noggrant övervakar motorn. Boxermotorn på denna motorcykel har en mycket primitiv design, men den har en mycket liten resurs. Därför, för att kunna röra sig slarvigt i staden och även över långa avstånd, bör motorn servas regelbundet. Nedan kommer vi att berätta för dig hur du utför felsökning, demonterar och byter ut huvudelementen i motorn, för Ural-modellerna M-62, M-63, M-66, M-67, etc.

Den mest populära anledningen till att reparera en Ural-motorcykel anses vara otillräcklig motorcykeldynamik, rök från ljuddämparen, dragfel vid höga hastigheter och en minskning av maximal hastighet. Skälen som även oerfarna ryttare kan notera är ökad bränsle- och oljeförbrukning. Om sådana problem uppstår bör du inte omedelbart ta isär motorn, först bör du kontrollera tändningen, sedan förgasarinställningarna, mäta kompressionen och kontrollera ventiljusteringen, och efter att ha eliminerat alla andra problem, bör du klättra in i motorn och reparera Ural motorcykelmotor.

Du kanske är intresserad av hur man gör trimning av en Ural-motorcykel. En detaljerad beskrivning av möjliga anvisningar för att trimma cykeln!

Mer erfarna ägare kan misstänka ett problem genom ljudet från motorn. Specifikt brus ger upphov till ett antal problem som bestäms med hög noggrannhet.

Det finns också ett antal skäl att reparera motorn som inte är relaterade till dess haveri. Till exempel kan motorn sorteras ut under långa stillestånd, vid restaurering, efter en lång körning osv.

Processen att demontera motorn är ganska komplicerad, men ännu viktigare, de befintliga luckorna "lämnar" samtidigt. Således, om du tar isär motorn och sedan monterar den utan reparation, är det mycket troligt att ljud från tredje part kommer att uppstå i samband med en ökning av spelrum. Därför rekommenderar erfarna låssmeder först och främst att bedöma motorns tillstånd utan att demontera huvudelementen, eller att utföra en partiell analys, sedan utföra felsökning och, baserat på dess resultat, bestämma om de ska göra reparationer eller inte.
Det är möjligt att identifiera ett fel "på gehör" om:

Motorn ringer högt under drift, i alla varvtalsområden, och ringsignalen övergår delvis till ett högt ljud när motorn är varm och vid höga varvtal.

Orsak: slitage på kolvtappen och uppkomsten av ett alltför stort gap mellan tappen och bussningen.
Lösning: Först och främst kan du ställa in en senare tändning, i vissa fall eliminerar detta antingen buller helt eller så blir det obetydligt, vilket gör att du kan använda motorcykeln en längre tid. Om detta inte hjälper, byts de gamla fingrarna till nya, liksom vevstångsbussningarna med deras efterföljande brotschning.

Motorn ringer, knackning är något hörbar, ljudet är dövt, intensifieras under belastning och vid höga hastigheter.

Orsak: uppkomsten av ett mellanrum mellan tappen och kolvbommen.
Lösning: byte av stift + kolvsats med nya i samma grupp.

Motorn slår metall på metall på tomgång, och vid höga hastigheter uppstår en kraftig ringning och vibration.

Orsak: spel mellan kolv och cylinder.
Lösning: val av ny kolv av nästa reparationsstorlek och borrning av cylindern för en ny kolvgrupp.

En dov knackning i vevhusområdet, tydligt hörbar vid tomgång och vid gasutsläpp.

Orsak: ett sådant ljud kan indikera en ökning av gapet mellan vevstakens nedre huvud och vevaxelns vevaxel.

Genom motorcykelns beteende kan du ta reda på följande problem:

Stark oljeförbrukning, effektförlust och överdriven avgasrök.

Orsak: kolvringsslitage.
Lösning: fullständigt byte av kolvringar, och i närvaro av skador på cylinderns plan - dess tråkiga, med den resulterande reparationen.

Ungefär sådana problem möts oftast av ägarna av Ural-motorcykeln. Som du kan se diagnostiseras de flesta av problemen av hantverkare "på gehör", och trots all primitivitet är resultatet mycket exakt. Om du antar ett motorproblem bör du fylla på med en uppsättning nödvändiga avdragare, nycklar och reparationsdelar, och först därefter fortsätta med demontering.

Reparation av Ural-motorcykeln bör utföras i etapper. Det första steget är att förbereda ditt garage och själva motorn. All smuts och olja måste tvättas bort från motorn så att de inte kommer in. Sängfilmen hjälper till att skydda garagegolvet, eftersom det är lättare att kasta ut en bit cellofan än att ta bort fettrester från garagegolvet.
Demonteringsprocess:

Vi skruvar loss muttrarna som håller cylinderkåpan och tar bort den. Därefter skruvar vi loss muttrarna som håller fast cylinderhuvudet, tar bort vipparmarna, stängerna i lådan och drar huvudet från dubbarna.

Vi tar bort cylinderns monteringsmuttrar och tar försiktigt bort cylindern från dubbarna.

Vi tar bort hållarringarna, tryck ut kolvtappen med en speciell avdragare.

Vi skruvar loss fästskruvarna för gasdistributionsmekanismen och tar ut vevhuskåpan.

Skruva loss kamaxelflänsen, ta bort pluggen i den övre delen av vevhuset och oljepumpens drivning.

Med hjälp av monteringsblad tar vi ut kamaxeln.

Vi böjer låsbrickan och skruvar sedan loss skruven som håller fast växeln på vevaxeln. Vi tar bort drivhjulet med monteringsblad.

Vi skruvar loss skruvarna på den övre kopplingsskivan.

Vi markerar skivorna i läge som de stod.

Ta bort bulten som håller fast svänghjulet vid vevaxeln.

Vi tar bort svänghjulet från den koniska delen av axeln.

Ta bort bultarna från det bakre huvudlagerhuset.

Vi tar bort motortråget och med det filtret med oljepumpen.

Vi trycker ut vevaxeln ur det främre lagret och tar bort den från vevhuset.

Efter detta schema kan du komma till motorns huvuddelar för att utföra en fullständig diagnos av luckorna och, om nödvändigt, ersätta delarna med nya. Det är värt att notera att om delen har ett spel nära slitage, är det bättre att byta ut det, eftersom de flesta av de nya delarna leder till en ökad belastning på hela motorn medan motorn är igång. Ett sådant ökat tryck på gamla komponenter kan leda till att de slits, vilket innebär uppkomsten av ljud.

Vi råder dig att genomföra en omfattande renovering innan säsongsstart. Detta tillvägagångssätt gör att du kan bli av med alla problem med gapet oöverensstämmelse och åka skridskor flera säsonger utan bekymmer. Annars kan motorcykelmotorn gå sönder vid högsäsong och göra det omöjligt att röra sig på två hjul under en längre tid.

Efter reparation bör montering utföras, baserat på ovan beskrivna schema, det utförs i omvänd ordning. Observera att inte bara själva reparationen, utan även monteringens noggrannhet påverkar motorns tillförlitlighet. Ofta klagar ägare över att motorn går ännu sämre än före reparationen, och glömmer att orsaken till detta beteende hos motorn var just reparationer av dålig kvalitet.

Efter att motorn har monterats, kontrollera tändningsinställningarna, förgasarinställningarna och ventilspelen. Om allt är i sin ordning kan du starta motorn och göra justeringar av inställningarna på tomgång och i farten. Glöm inte att nya delar ska köras in. Korrekt inkörda delar är mindre benägna att misslyckas under loppet av en säsong. Om allt gjordes korrekt, kommer reparationen av Ural-motorcykeln att glatt överraska dig, först och främst med förbättrad acceleration, gasrespons och maximal hastighet.

Många ägare av motorcyklar tar på sig förändringen av sina järnhästar och försöker ge dem individualitet.Samtidigt är det slutliga resultatet som erhållits på grund av de införda förändringarna långt ifrån alltid tillfredsställande. Ett levande exempel på detta är den legendariska Ural-motorcykeln, vars inställning är fylld med vissa svårigheter. På grund av de betydande priserna för komponenter kommer en sådan operation att kosta mer än att till exempel ställa in IZH 5 Jupiter.

Produkterna från Irbit Motorcycle Plant är välkända inte bara i vårt land. Olika modeller, vars design kommer från förkrigstidens BMW R71, behåller föräldragenerna i sjuttio år. Det är sant att prefixet "Ural" dök upp i deras namn lite senare. Sedan 1961 har den tilldelats följande ändringar:

• M-62 (1961 - 1963).
• M-63 (1963 - 1971) - det var den så kallade Ural-2.
• M-66 (1973 - 1975) märktes Ural-3.

Vidare beslutades att begränsa oss till namnet Ural, ta bort det extra digitala indexet och bara lämna kvar fabriksbeteckningen.

• M-67 (1973 - 1976).
• M-67-36 (1976 - 1983).
• IMZ-8 (denna modell har tillverkats sedan 1985 och har många olika versioner).

Och då räknas inte specialversioner och begränsade upplagor. Men i processen att trimma en motorcykel har någon av de angivna modifieringarna mycket gemensamt. Trots namnbytena är alla modeller lika i design och har liknande tekniska egenskaper.

Förändring av ny teknik är inte alltför motiverat ekonomiskt. Det är billigare att köpa en begagnad eller till och med trasig kopia och återställa den först. Om ett sällsynt fall av en Ural-motorcykel faller i dina händer, kommer restaurering och reparation av en sällsynthet att ge större utdelning än den mest avancerade trimningen. På det här sättet återställer vi verkligen själva historien till liv.

Om modellen är vanlig, kommer det inte att vara något fel med att förvandla en vanlig Ural till en trimmad. I vilket fall som helst kommer det första steget att vara att återställa Ural-motorcykeln till ett fungerande tillstånd.

Efter att ha bestämt sig för att göra-det-själv-tuning av Ural-motorcykeln är det viktigt att förstå att det finns relativt smärtfria ändringar som inte kräver dokumentbekräftelse för fordonsregistrering och teknisk inspektion.

Och det finns förändringar som, för att inte komma i konflikt med lagen, måste samordnas med tillverkaren eller andra tillsynsmyndigheter. Baserat på detta bör tuning för en Ural-motorcykel delas in i två kategorier:

• Smärtfri, varefter det inte blir några ytterligare pappersproblem.
• Komplicerat, kräver helst officiellt pappersgodkännande.

Vi kommer att överväga var och en av dessa kategorier separat.

Det bör inte antas att någon smärtfri trimning på en Ural-motorcykel kommer att vara lätt att göra. Men, som de säger, jakt är värre än träldom. För tydlighetens skull delar vi upp de möjliga ändringarna i externa och interna. De externa syftar till att korrigera veteranens utseende, medan de interna kommer att påverka dess körprestanda och tekniska egenskaper.

Klassiska former, karaktäristiska för alla utan att byta modeller, går bra med ett överflöd av kromdelar. Eftersom krom har bra korrosionsbeständighet är det inte förbjudet att använda det även på de mest oväntade platserna. Efter sådan bearbetning kommer många detaljer att se bra ut:

• Fram- och bakskärmar.
• Bränsletank.
• Sidpaneler.
• Motorns vevhus, cylindrar och topplock.
• Ram och upphängningselement.

Men om det inte finns någon möjlighet eller önskan att engagera sig i kromplätering, kan högkvalitativ målning av Ural-motorcykeln vara ett alternativ. Det kommer att finnas var du kan vända dig, speciellt om du har en modifiering med en barnvagn.

Bra resultat kan uppnås genom att installera vingar av en annan stil och storlek, en annan bränsletank, säkerhetsbågar och till och med optik. Förbättringar älskade av många - installationen av en hög ratt och nya kontrollrattar, ändring av sätet, utan rätt tillvägagångssätt, försämrar förarens landning, vilket gör det mindre bekvämt.Sådana ändringar bör göras med försiktighet.

Många ägare börjar trimma Uralerna för att förbättra motorcykelns tekniska egenskaper. Trots viss ortodoxi i designen av motor och växellåda finns det vart man kan vända sig. Du kan ta följande steg:

• Installation av vevaxelstödlager (vev), vars kvalitet är bättre än vanliga. Att minska storleken på själva lagertapparna rekommenderas inte. I detta fall tas det värmebehandlade skiktet bort och styrkan hos de kritiska elementen minskar.
• Minska vikten av kolvar och vevstakar. Överskottsmassan hos dessa delar leder till en ökning av tröghetsmomentet och en minskning av motoreffekten. Även bara genom att ta bort gjutblixten kan du minska vikten avsevärt och öka kraftenhetens effektiva retur.
• Uppriktning och slipning av inlopps- och utloppskanaler. Ventillappande. Sådana procedurer kommer att förbättra fyllningen av cylindrarna med en brännbar blandning.
• Tillverkning av en ny kamaxel med en annan kamprofil, vilket gör att du kan ändra ventiltiden. Detta är en komplex motorinställning som kräver specialkunskaper.
• Installation av nya förgasare. En välmotiverad åtgärd som gör att du kan bli av med felet under överklockning, vilket är karakteristiskt för alla IMZ-modeller utan undantag. Detta beror på det faktum att tillverkaren utrustar utrustningen med förgasare med variabel urladdning, som är dåligt lämpade för fyrtaktsmotorcykelmotorer.

Detta kan du bli av med genom att utrusta motorcykeln med lämpliga konstantvakuumförgasare. Både Mikuni och Keihin har sådana modeller. För att optimera arbetet kommer det att vara nödvändigt att justera strålarnas flödesområde. Helst utförs sådan förfining på ett speciellt stativ. I avsaknad av sådana återstår att nöja sig med inpassning i väglag. Efter en sådan motoruppgradering kommer Ural att accelerera mycket mer självsäker.

Byte av vanliga luftfilter med andra med liknande kapacitet, men mindre motstånd.

Installation av tröghetstrycksättning. Detta kommer bara att ge ett resultat om du köper komponenter från en godkänd tillverkare. På marknaden finns det ofta lågkvalitativa, eller till och med icke-funktionella komponenter.

Tillverkning av nya växellådsväxlar. Trots den relativa mödan är denna motorcykeljustering mer än berättigad. Originalväxlarna är ofta inte av högkvalitativ utförande och gör det inte bara svårt att växla, utan låter också under drift.

Montering av lättmetallfälgar. En sådan modernisering är inte alltid motiverad. En gjuten skiva, om den inte är ekrad, kommer att se löjlig ut på klassikerna.

Oavsett om du gör alla uppgraderingar, eller bara några, i vilket fall som helst, kommer inställning av Ural motorcykelmotor att vara fullt motiverad.

Det är lätt att gissa att denna kategori inte inkluderar externa förändringar. Men internt - ganska nog. Genom att utföra inställning med sina egna händer gör vissa ägare justeringar som är oacceptabla enligt lag för motorcykelns design.

• Installation av nya ljuddämpare. Trots den uppenbara enkelheten kräver sådan modernisering dokumenterat godkännande. Annars kommer det inte att vara möjligt att officiellt klara den tekniska inspektionen.
• Rammodifiering. För att påverka den strukturella styrkan kräver sådan inställning på en Ural-motorcykel preliminära beräkningar, vars resultat bekräftas av experter.
• Göra ändringar i bromssystemet. I detta fall kommer problemen under teknisk inspektion inte att begränsas. För otillåten ändring av bromsar föreskriver lagen inte ens böter, utan ett verkligt villkor. Om du gör-det-själv-tuning av en Ural-motorcykel och bestämmer dig för att ersätta bromstrummorna med mer effektiva skivor, måste du samordna sådana ändringar med IMZ-representanter, efter att ha fått dokumenterat tillstånd från dem.

Om du ska göra en motorcykelkonvertering för första gången är det värt att experimentera med någon enklare modell först. Till exempel, utför tuning Voskhod 3M - en intressant och mycket populär modell på en gång, producerad i Kovrov. Därför kommer du att närma dig arbetet på Ural med viss erfarenhet. Detta hjälper dig att undvika pinsamma misstag.

Ural-motorcykeln har stått i garaget sedan 1998. Motorcykeln är separat, motorn är separat, växellådan är vanligtvis i ett annat hörn. På den här motorcykeln gick hela min barndom, efter att ha köpt en bil glömde de bort det. Så jag bestämde mig för att återställa den...

Först beslutades det att ta itu med motorn, som enligt ägaren — slog vevaxeln. Därför började omedelbart att ta isär motorn.

Jag tog av huvudena, kollade kolvspelen i cylindrarna, allt var bra, bara i den högra cylindern fanns en rostig emulsion - tydligen kom fukt in i den. Men som tur var var cylinderspegeln inte skadad.

Jag kollade luckorna på fingrarna - allt är inom normalområdet. Jag tryckte ut fingrarna, markerade var den högra och var de vänstra delarna av cylindrarna var, och lade dem åt sidan.

Sedan började jag plocka isär kopplingen för att ta bort svänghjulet. En enkel skruvmejsel och hammarslag lyckades inte skruva loss skruvarna första gången. Att köpa en slagskruvmejsel för en gång är inte vettigt. Tänd på uppfinningsrikedom. Och nu pressades motorn från frontsidan i garageportens öppning, och skruvmejseln trycktes mot bulten med hjälp av en stång och en domkraft, och med en gasnyckel slet den av metallränderna. Och sedan öppnades allt utan problem. Jag tog bort kopplingen och fortsatte med att demontera frontdelen, eftersom det inte fanns någon 36 hylsnyckel till hands för att skruva loss svänghjulet.

I frontdelen är allt enkelt demonterat, locket skruvas av, tändningen tas bort, tändspolen tas bort, sedan skruvas den främre delen av. Jag skruvade loss de två bultarna som håller fast kamaxeln, satte två fästen under kamaxeldrevet genom trasor. Och drog ut kamaxeln med växeln. Vid besiktning konstaterades inget slitage på gasdistributionsväxlarna. Lagret är också i utmärkt skick. Jag fixade påskjutarna med eltejp så att de inte skulle ramla in i vevhuset och blandas ihop.

Sen gick jag till en kompis och tog av honom en trebent avdragare och en hylsnyckel för 36. Jag skruvade loss bultarna som håller vevaxelns huvudlag framme. Och som i videon bestämde jag mig för att ta högtryckstvätten med avdragaren, eftersom avdragarens tassar inte passar under växeln. Resultat - växeln tas bort, högtryckstvätten är böjd och riven. Slutsats, det var nödvändigt att knyta växeln med ståltråd och dra den. Det blir en lärdom för framtiden.

Efter att ha demonterat timingen, fortsatte man till svänghjulet. Till svänghjulet behöver du en nyckel så att arbetskanten omedelbart blir, och inte som de flesta huvuden, lite fördjupad, eftersom svänghjulsbulten har tunna kanter. För att fixa svänghjulet använde jag en 12 skiftnyckel och satte in ena änden i kopplingsbulten och den andra i bulten som säkrade lådan till motorn. Jag måste genast säga att det är bättre att inte göra detta, eftersom jag böjde hårnålen. Det är bättre att ta en 19 skiftnyckel, sätt in ena änden i svänghjulshålet, den andra i en stång som måste sättas in i motorns fästklackar till ramen. Vad gjordes vid montering av svänghjulet.

När jag skruvade loss svänghjulsbulten drog jag av svänghjulet med en avdragare. Därefter, genom att skruva loss de 9 bultarna som håller huvudlagrets bakre kåpa, med samma avdragare, avlägsnades själva kåpan. Och nu avslöjades orsaken till den skramlande vevaxeln - huvudlagerseparatorn smulades sönder.

För att ta bort vevaxeln måste du demontera oljepumpen. För att göra detta tömde jag oljan, skruvade av pannan. Han skruvade av topplocket på oljepumpen, tog ut växeln. Från botten av pallen tog jag bort pumpnätet och, genom att skruva loss det, tog jag bort det tillsammans med stången, vilket inte skulle tillåta att vevaxeln kunde tas bort.

Med hjälp av en trädorn och en hammare tog jag bort det främre huvudlagret. För att göra detta, placera motorn på golvet med baksidan.Han bytte ut en trädorn till det främre skaftet på vevaxeln och slog ut vevaxeln från det främre huvudlagret med milda och inte starka slag av hammaren på dornen.

Vidare, för att dra ut vevaxeln ur motorn, tog jag den i två vevstakar och förrådde den till ett sådant läge där vevstängerna var i nedre dödpunkten, vred sedan den lite inuti, drog ut den genom bakstycket, lägg det i omvänd ordning.

Den främre vevaxelsoljefällan rengjordes från slagg med ståltråd och jag tog ut nästan hela huvudlageravskiljaren från den bakre oljefällan. Själva vevaxeln hade inget slitage utöver normalt. Inuti motorn tvättade jag med solarium för att få bort spån som bildades under drift.

Hittade lager 207 och monteringen påbörjades. Först och främst lägger jag in vevaxeln, jag kan inte förklara exakt hur den faller in där, ja, några manipulationer och den är där. Det fungerade inte första gången, eftersom jag inte spred ut vevstaken rätt, och den högra vevstaken hamnade i det vänstra fönstret och den vänstra i det högra fick jag dra ut den igen och sätta den på plats igen.

Ytterligare uppvärmning av huvudlagren med en gasbrännare sätter dem på plats. De faller äntligen på plats när du installerar högtryckstvätten framför (den ersattes med en ny, den gamla var inte återställd). Och bakstycket. För att göra detta blir de först upprörda med långa bultar, och sedan sätts inhemska bultar på deras plats. Jag satte bakstycket på tätningsmedlet för att inte lida av att skära ut en ny packning.

Vid montering av bakstycket, samtidigt som man drar åt en av bultarna, gick det av. Jag var tvungen att borra ett hål i den trasiga bulten. Jag försökte skruva loss den först, men det gick inte, så jag borrade ett större hål och klippte en ny gänga. För framtiden måste dessa bultar bytas ut mot nya, eftersom de tenderar att gå av när de dras åt.

Efter det installerade jag timingdreven, glöm inte låsbrickorna. Jag använde inget gänglås, men jag klämde fast bultarna med vajer. Eftersom detta är min första montering och demontering av Ural-motorn måste jag plötsligt plocka isär den igen.

Kugghjul är placerade strikt enligt märket. Därefter placeras en andning, ovanpå vindrutan, jag fäster den med bultar. Jag installerar tändningen på plats, ungefär enligt märkena som den stod. Sedan installerade jag den bakre huvudlagertätningen. Jag installerade det i sista stund, först efter att allt var monterat och kontrollerat. För att inte ta isär det igen, gillar gummiprodukter inte detta.

Jag tog en oljetätning från en reparationssats som köptes på det "knäcka 90-talet", det är bra att den bevarades.

Installerade oljepumpen. Installerade svänghjulet, vred det. Fick kopplingen på plats. Eftersom det inte fanns några långa bultar eller dubbar till hands, för att installera kopplingen som en bok, var jag tvungen att trycka på skivorna med mitt knä och dra åt dem med inbyggda bultar "cross to cross". Detta tyder återigen på att sovjetisk utrustning kan repareras i fält.

Jag installerade kolvar och cylindrar, fixade motorn på motorcykelramen. Järnbussningarna på motorfästets bultar ska sitta till vänster. Började sätta lådan, hon klättrade inte först. Efter de första klicken på kickstartern klickade kopplingsskivorna, lådaxeln gick in i båda skivorna och lådan föll på plats. Och danser började med en tamburin för att starta den.

Att skaffa reservdelar till Ural-motorcykeln tror jag inte är något problem. Eftersom även Aliexpress har reservdelar till vår Ural motorcykel. Och dessutom, förutom reservdelar, finns det ett gäng "nishtyaks" för sovjetiska motorcyklar, tack vare vilka sovkocyklarna kommer att se vintage ut.

Den största fördelen med inhemska boxermotorer är deras relativa enkelhet. Regeln gäller här, ju färre delar, desto mindre sannolikt är det att det går sönder och följaktligen ytterligare reparation.Men även med en sådan enkelhet av motoranordningen är det nödvändigt att ha grundläggande kunskap om designen och sekvensen av operationer för att diagnostisera och demontera och reparera Ural motorcykelmotorn.

Som regel är behovet av reparation förknippat med en försämring av motorns drift i olika lägen, med en ökning av olje- och bensinförbrukningen, med överhettning, med uppkomsten av främmande ljud eller med en minskning av maximal hastighet.

Den svåraste operationen är diagnosen av motorproblem genom att skilja mellan ljud och knackningar. De vanligaste problemen kan identifieras av typen av buller som avges. En skarp, tydlig metallisk knackning uppstår när spelet mellan kolvtappen och vevstakens övre huvud är för stort. Denna defekt elimineras när man rengör det ackumulerade sotet från cylinderhuvudet och bestämmer det faktiska gapet mellan det defekta stiftet och hålet för vevstångshuvudet (det maximala tillåtna gapet är upp till 0,03 mm). Den defekta bussningen ersätts med en ny, med hål borrade genom hålen i vevstaken, varefter spåren tätas, som på den gamla bussningen, sedan bringas håldiametern till önskad storlek med hjälp av en brotsch. Efter det, enligt den faktiska storleken på det gjorda hålet, väljs ett finger.

Ungefär förekomsten av ett gap mellan det defekta stiftet och kolvblockets utsprång uppträder också. Skillnaden ligger i det faktum att med en sådan defekt hörs knackningen väl på den mest uppvärmda motorn, och det kommer att låta mer dämpat. Det tillåtna gapet som härrör från slitage för detta problem bör inte överstiga 1 µm.

Närvaron av ett gap mellan kolven och cylinderväggarna detekteras av en ryckig, skarp metallisk knackning på en dåligt uppvärmd motor på tomgång. Om, i processen att värma upp motorn, knackningen gradvis försvinner, blir mattare och slutligen försvinner, vilket innebär att gapet ligger inom toleransgränsen - inte överstiger 20 mikron.

Processen med slitage av kolvringar åtföljs som regel av en minskning av kompressionen i motorcylindern, leder till slitage på cylinderväggarna och ökar oljeförbrukningen. Allt detta leder till en minskning av motoreffekten och uppkomsten av kolavlagringar i förbränningskammaren, dess koncentration på ytan av kolvhuvudet och ackumulering i spåren. Arbetslivslängden för kolvringar, även under de mest extrema driftsparametrarna, överstiger 8 tusen km. Förslitningen av kolvringarna åtföljs av en ökning av gapet i låset. Det rekommenderas att var 15 tusen km, om cylindern tas bort, byt ut alla ringar med nya.

En dov knackning av en medelstor ton uppträder när det finns ett gap i anslutningen mellan vevstakens nedre huvud och vevaxeln. Det är tydligt hörbart, som regel, när motorn går på tomgång, i mitten. Spalten bör normalt inte överstiga 10 mikron vid det ögonblick då vevstakens nedre huvud förflyttas längs mittlinjen i förhållande till stiftets läge.

Ett lågt matt ljud uppstår på en varm motor med en kraftig ökning av gasen. Anledningen till det är slitaget på huvudlagren. Tillåtet spel för axeln i huvudlagren är inte mer än 10 mikron. Tillåtligheten av ytterligare drift av vevaxeln görs med hänsyn till gränsvärdet för vevstängernas spelspel i förhållande till veven och karaktären av ljudet från stiftens slag. Ökat tapplopp leder till för tidigt slitage av huvudlagren. Denna defekt kan elimineras med hjälp av svarvcentra och indikatorer.

Stadier för demontering av Ural motorcykelmotor:

1. Skruva loss muttrarna som håller fast cylinderkåpan och ta försiktigt bort den. Skruva loss muttrarna som håller fast cylinderhuvudet, lägg åt sidan vipparmarna, stängerna, ta bort huvudet från dubbarna.

2. Skruva loss cylinderns monteringsmuttrar och förskjut cylindern gradvis längs tapparna.

3. Ta bort låsringarna. Ta bort kolvtappen med en avdragare.

4.Skruva loss fästskruvarna vid transmissionskåpan och ta bort vevhuskåpan.

5. Skruva loss skruvarna som håller fast kamaxelflänsen. Ta bort pluggen från den övre delen av vevhuset och ta bort oljepumpens drivhjul.

6. Att ta ut en kamaxel med hjälp av monteringsskyfflar.

7. Böj låsbrickan, skruva loss skruven som håller fast gasfördelningsväxeln (på vevaxeltappen). Ta bort drivhjulet med hjälp av monteringsblad.

8. Skruva loss skruvarna på kopplingspaketet.

9. Markera kopplingsskivorna med avseende på svänghjulet.

10. Skruva loss bulten som håller fast svänghjulet vid vevaxeln.

11. Ta bort svänghjulet från den koniska delen av vevaxeln.

12. Skruva loss fästbultarna på det bakre huvudlagerhuset, ta bort huset.

13. Ta bort fästbultarna och separera motortråget. Ta bort silen och oljepumpen.

14. Pressa ut vevaxeln ur det främre lagret och ta bort den från vevhuset.

Varje operation med demontering av motorn och återmontering av den åtföljs av en förskjutning av inkörningsdelarna, vilket leder till för tidigt intensivt slitage. Därför bör Ural motorcykelmotor endast repareras om det verkligen är nödvändigt och först efter en noggrann diagnos.

Otillräcklig synkronism i driften av motorn indikerar att en av cylindrarna visar mer intensivt arbete än den andra. Detta kan leda till att cylindern som visar kraftigare arbete kan slitas ut och misslyckas mycket snabbt. Gör-det-själv Ural-motorreparation. Synkroniseringen av förgasarna kan tydligt ses om motorcykeln startas på tomgång. Synkronisering av motorcykelförgasare sker när samma funktion av två cylindrar säkerställs. Enkelt uttryckt erhålls synkroniseringen av motorcykelförgasare genom att höja gasen, både i vänster och höger förgasare, byta ... >>>Läs mer

Att justera gaffelspelet är en ganska enkel men mycket viktig uppgift vid reparationsarbete. Du kan se en video om att reparera en gaffel i Ural. Med tanke på det faktum att hjulupphängningen på Dnepr-motorcyklar är gjord i form av en teleskopgaffel, kommer dess korrekta justering att ge den nödvändiga gaffelräckvidden för motorcykelns normala rörelse. Demontering av framgaffeln på Dnepr-motorcykeln, liksom Dnepr-motorcykeln, visar att en stötdämpare sitter inuti själva gaffeln, och avståndet mellan fjäderns övre del och låsmuttern är cirka 0,4 mm. Justering av motorcykelgaffeln utförs enligt följande: demontera framhjulet, skruva sedan loss muttern som fäster rören till motorcykelstrukturen. Från detta rör tar vi ut... >>>Läs mer

Att justera förgasarna på Ural- och Dnepr-motorcyklarna är inte en svår sak, som själva reparationen, utan viktig. Från år till år förändras märken, utseende, struktur och detaljer i motorcyklar. Inklusive evolutionen påverkar förgasare, vars ständiga förbättring inte tar lång tid. Jag undrar var förgasaren sitter på motorcykeln?

Förgasaren som ett strukturellt element är utformad för att blanda bensin med luft, såväl som den efterföljande tillförseln av dess motsvarande mängd till förgasarna på Dnepr motorcykelmotorcylindern. Själva regleringsprocessen kan vara... >>>Läs mer

Under motorcykelns livslängd finns det en chans att ventilerna behöver bytas ut. Lapping ventiler i Ural Motorcykel är en viktig fråga. Frågan kan uppstå, hur man slipar ventiler på en Dnepr-motorcykel? Processen att byta ut själva ventilen involverar preliminär rengöring av cylinderhuvudet till ett sådant tillstånd där det är möjligt att uppnå maximal täthet av dess passform till sätet. Dessa tidiga manipulationer är avgörande för att motorn ska fungera korrekt.
För att utföra denna operation - rengöring av cylinderhuvudet, bör du följa en viss algoritm av åtgärder, steg för steg följa den. Först sätts fjädern på ventilen. Vi behöver en fjäderstorlek som gör att den klarar... >>>Läs mer

Den viktigaste punkten där ventilerna på Dnepr-motorcykeln och andra justeras är den korrekta inställningen av spelrum. Om du överdrivit det lite och gapet visade sig vara stort, kommer det att bli ett skrammel vid huvuden, om tvärtom gapet visade sig vara för litet, kan stavarna börja sjunka. Ventiljusteringen på Dnepr-motorcykeln måste utföras efter varje manipulation av monteringen av cylindrar och huvuden, som måste fästas och dras åt ordentligt. Många undrar - hur man ställer in ventilen till ... >>> Läs mer

Kontroll av tändsystemet, först och främst, sker med den första kontrollen av brytarens prestanda. Det är viktigt att vara uppmärksam på driften av brandförskottsmaskinen, där förekomsten av olika klagomål är oönskad. Motståndet hos primärlindningen, som mäts av testaren, måste vara minst 6 ohm. Därefter kontrolleras sekundärlindningen, för vilken testaren är ansluten till högspänningsanslutningar. Spänningen på en sådan lindning bör vara exakt ... >>> Läs mer

Reparation och justering av tändningen på en motorcykel Dnepr

Innan du börjar alla manipulationer för att justera ljusen, bör du vara uppmärksam på deras yttre tillstånd. De ska vara rena, utan den minsta avlagring av sot. Därefter gör vi justeringen, växelvis böjer vi runt eller lösgör ljuskontakterna. Med dessa åtgärder uppnår vi den önskade 0,5 mm i diameter - detta är exakt det gap vi behöver.

Som i fallet med ljus, uppmärksammar vi brytarkontakternas tillstånd. Om det finns lite smuts på dem... >>>Läs mer

Så snart du står inför problemet med bristande laddning, skynda dig inte att kassera generatorn. Genomförandet av ganska enkla men effektiva metoder gör att du kan återuppliva generatorn utan extra ekonomiska kostnader. Genom att följa enkla regler kan du effektivt reparera enheten på egen hand.

Först och främst måste du demontera generatorns delar och rengöra dem från smuts.. Detta följs av en kontroll av tillståndet för kullager: ett test för ingrepp av ankaret på statorn. Borstarnas slag ska vara fritt på de ställen där borstarna hålls. Nästa steg är att kontrollera produktionen av ringar... >>>Läs mer

Ofta, när jag ser mina vänner sortera ut motorn, är det inte ovanligt att en problemsituation uppstår: när du redan har klarat av att ta bort delar från motorn och allt som återstår är att ta bort vevaxeln, kan detta tyvärr inte göras. I verkligheten är det riktigt svårt att ta ut det, och speciellt när det inte finns någon klar idé om hur man ska implementera det. För att undvika den här typen av problem ska jag försöka förklara hur man klarar av vevaxeln.

För att ta bort vevaxeln behöver du följande:
>>>Läs mer

För en motorcykel är kvaliteten på kopplingens funktion viktig. Detta kräver korrekt justering av drivmekanismen. När drivkabeln är tillräckligt tätt, då kommer glidning av kopplingen att spåras, om vice versa - därför leder kopplingen.

I händelse av fel på startanordningens funktion, som regel på grund av ett haveri av startfjädern eller dess utgång från bussningen. I denna situation kommer Ural motorcykelkopplingsspaken inte automatiskt att återgå till sitt ursprungliga läge, men den kan lätt tillgripas genom en mekanisk metod att lyfta upp ... >>> Läs mer

Så fort du står inför problemet med otillfredsställande växling bör du vara på din vakt. Förmodligen kan detta associeras med ett haveri i växellådans växel. När det senare inte är ett problem kan du vända dig till att justera växellådan med skruvar som sitter på växellådan nära spakens bas.

Här ska du inte få panik och skynda dig att skruva på skruvarna.Det är dock fortfarande värt att kontrollera tillståndet för bollarna och hålen för arten av haverierna, glöm inte att kontrollera hälsan hos växlingssektorn. Om situationen inger förtroende för tillförlitlighet, då... >>>Läs mer

Som de säger, "Vi är ansvariga för det vi tämjt."

Detsamma gäller med en motorcykel. Precis som alla andra tekniska enheter kommer ett fordon att behöva service. Som regel kommer tjänster av detta slag att krävas varannan tusen kilometer.

Tjänster av servicekaraktär kan som regel utföras på en bensinstation, men det är alltid möjligt att utföra dem själv. Men för detta... >>>Läs mer

Det är ofta inte ovanligt när, under operationen av en tvåhjulig vän, olika typer av problem uppmärksammas i hans arbete, säg, knackningar, då ska du inte vara rädd. Den bästa lösningen i den här situationen är att noggrant läsa alternativen nedan för att åtgärda problemet. Knackningens natur kan beskrivas som metallisk eller torr. Uppkomsten av en knackning kan utlösas genom att starta Dnepr motorcykelmotorn och minska när den värms upp. Denna knackning dyker också upp i en situation med fastnade fingrar i den övre ... >>> Läs mer

Det är inte ovanligt för din "järn häst" fungerar inte som tillverkaren tänkt, eller ännu värre - vägrar att arbeta överhuvudtaget. Men "fungerar inte" är ett ganska kumulativt koncept, eller, som de säger, motorcykeln startar inte "varje familj är olycklig på sitt sätt ...". Låt oss i detta avseende analysera problemen av olika slag för funktionsfel ... >>> Läs mer