Att mäta avstånden mellan karossens kontrollpunkter är det vanligaste sättet att kontrollera bilens skick. Efter att ha tagit mätningar måste du kontrollera dem med passdata.
Diagonal av den främre dörröppningen från kanten av den nedre tröskeln till mitten av taket
Diagonal av ytterdörrens öppning från vindrutans lägsta punkt till mitten av den nedre tröskeln
Diagonal av bakdörrens öppning från korsningen av den nedre tröskeln med B-stolpen till taket
Förmåga att reparera karosser kan behövas "på grund av" olika olyckor eller korrosionseffekter.
I den här videon kommer vi att lära oss hur man ser över kroppen på en VAZ 2108, 2109, 21099 (SAMARA). Det vill säga, låt oss börja med att demontera kroppen, efter det ordentliga förberedelser till målning. Hur man korrekt skär rostiga platser och svetsar ny metall. Vi kommer att lära oss att helt förändra och sedan montera inredningen.
Uppenbarligen är denna instruktion av stor nytta och låter dig göra en visuell representation av hur man reparerar 2109-kroppen.
Är det möjligt att bearbeta en bil efter att ha bytt bågar och trösklar på vintern?
Idag utförs gör-det-själv-kroppsreparation av VAZ 2109 av många ägare av denna bil. Och i allmänhet står en betydande del av älskare av den inhemska bilindustrin inför kroppsproblem. Priset för att reparera karossen på VAZ 2109 i biltjänster lämnar mycket att önska, så du måste göra vissa typer av arbete själv.
I själva verket är det inget svårt att ersätta enskilda delar av kroppen av "nio". Har du rätt verktyg till hands blir det inte särskilt svårt att byta ut till exempel en rutten båge eller bilbotten, en tröskel eller en stötfångare. Från artikeln kommer du att lära dig hur du gör detta utan att slösa mycket tid och ansträngning.
UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"
Innan jag går vidare till de direkta instruktionerna för att reparera kroppen på VAZ 2109, skulle jag vilja uppehålla mig vid att välja rätt verktyg. Varje professionell, mästare på sitt hantverk kommer att bekräfta att ett bra verktyg är hälften av det framgångsrika slutförandet av en reparationsoperation.
Så listan över nödvändiga verktyg för kroppsreparation av "nio" är ganska bred, eftersom arbetet inte på något sätt är enkelt och kommer att kräva ett stort antal specifika enheter:
Låt oss bekanta oss med processen för att utföra arbetet hittills i allmänna termer:
Notera. Det är till och med omöjligt att sätta en domkraft, eftersom området som tillhandahålls av tillverkaren för det (jacking) blir oanvändbart. För att arbeta på denna plats kan fordonet höjas med hjälp av motorbalken istället för stopp.
I allmänhet är korrosion det största problemet för inhemska bilar. Det verkar som att nivån av korrosionsskydd på dem utförs bra, men rost äter igenom allt med tiden, och det går inte att komma ifrån det.
Notera. Se till att återställa kroppens geometri, vilket tar mycket tid. Du behöver en slipmaskin, som du måste fixa bilen på. På slipbanan finns speciella klämmor som säkerställer tillförlitlig fixering av maskinen. Du kan läsa mer om kontrollpunkterna för de "nio" nedan.
Det är önskvärt att täcka bågarna med harts blandat med använd olja. Detta är ett utmärkt botemedel mot råg, men du kan inte lägga det på botten av kända skäl.
Gör-det-själv-restaurering av korrigeringen av det ursprungliga tillståndet hos kroppen och delarna innebär vanligtvis enkel målning och borttagning av bucklor. Inte utan polering, som skyddar ytan väl från korrosion.
När det gäller den fullständiga restaureringen av kroppen som råkade ut för en olycka, kommer service från proffs redan att krävas här. Endast i en bilservice kan du korrekt återställa kroppen, enligt de grundläggande kontrollpunkterna. Här finns lämplig utrustning, och den specifika tekniken för ledning är välkänd för mästarna.
I alla fall, innan du utför reparationsarbete, är det nödvändigt att kontrollera kroppens tillstånd. Den mest kända verifieringsmetoden går ut på att mäta avstånden mellan kontrollpunkter och sedan jämföra dem med passindikatorer.
VIDEO Ofta tas de bakre och främre stötfångarna på "nio" bort för att utföra deras reparation eller för att återställa andra delar av karossen. Du måste fortfarande lära dig hur du tar bort dem korrekt och utan problem, vad man än kan säga, om ägaren har för avsikt att utföra karossreparationer på egen hand.
Så, för att ta bort den bakre stötfångaren:
På sidan hittar vi muttrarna som fixerar stötfångaren på kroppen och skruvar av dem (som regel finns det 2 fästelement på varje sida);
Vi hittar muttrarna på stötfångarens främre montering och stänger nu av dem (det rekommenderas att hålla i stötfångaren så att den inte faller).
Borttagningen av den främre stötfångaren utförs på samma sätt, bara här är det också nödvändigt att ta bort plastskärmfodret.
Den föredragna färgen på stötfångarna på "nio" är ett evigt ämne för diskussion mellan älskare av denna bilmodell. Många är på sidan av klassisk svart, även om det finns de som anser att färgen på stötfångaren ska vara i harmoni med bilens färg.
Hur som helst är det inte svårt att utföra målning och dekorationsreparationer. Stötfångare kommer att behöva demonteras, noggrant inspekteras för deformationer. Om de är det, måste du räta ut elementen och rengöra resten av delarna från gammal färg och rost.
Uppmärksamhet. Om stötfångaren är av plast kan dess defekter repareras med kitt.
Stötfångare i plast rengörs utmärkt från rost och målar med sandpapper med en kornstorlek på 200-400. Om det finns hål på stötfångaren kan de täckas med plastbitar som tagits bort från gamla stötfångare eller andra plastelement. Plast limmas som bekant väl ihop med en lödkolv med en effekt på 40-60 watt.
I allmänhet kan delar av en skadad plaststötfångare fästas på 4 sätt.
Genom att smälta plasten på själva stötfångaren eller ytterligare foder. Bredden på den lödda sömmen i det här fallet kan lämnas vid 1,5 cm, och när det gäller lödningsdjupet bör det bero på stötfångarens tjocklek.
Genom att ansluta med parallella sömmar. I det här fallet hjälper vanlig tråd och spikar med lock borttagna och andra improviserade medel. Du behöver bara löda den här typen av fästelement på baksidan av stötfångaren.
Ett mer komplext alternativ innebär användning av flexibel tråd, helst koppar. Den är redan lödd på samma sätt som den 3:e metoden, bara i en sicksack, orm från insidan. Om det inte är möjligt att utföra denna metod från baksidan av stötfångaren, kan ormen även tillverkas framifrån.
Gallret kommer att ansluta stötfångarens delar till varandra fastare än någon annan. För att göra detta måste du beväpna dig med ett nät (en bit av en dekorativ kylargrill klarar sig).
Om du inte kunde hitta liknande bitar av plast kan du använda andra material:
Samma galler, böjd i form av en stötfångare. Efter att nätet har löds in i stötfångaren, måste du ta lite plast som liknar stötfångarmaterialets elasticitet och smälta det, lägg det på nätet. Kanterna av vanlig plast måste noggrant kombineras med kanterna på det applicerade materialet. Efter att plasten härdat ska allt jämnas och slipas;
Du kan bygga upp den saknade delen av plasten med spackel. Bara det kommer att behöva blandas med "epoxi". Var noga med att utföra slipning i slutskedet;
Spackel blandas med glasfiber.
Fixeringen av de främre skärmarna på "nian" görs ganska bra, om du menar enkel borttagning. Bara några bultar håller fast dem. Därför krävs ingen svetsning för att demontera dem, utan det räcker att bara beväpna dig med ett par bra lockiga skruvmejslar och ett 8-stort huvud med förlängning.
Fenderfodret, som hålls fast av självgängande skruvar, tas bort;
Vingbulten som håller kroppselementet underifrån vid tröskeln skruvas loss;
Ytterligare två bultar håller vingen på insidan;
Du måste demontera stötfångaren helt eller skruva av dess sidofästen och sedan ta den åt sidan för att få tillgång till en annan bult som fixerar vingen;
Till sist återstår det att ta bort några bultar som fäster vingen uppifrån.
Med en vinge, om den är deformerad, är det inte heller brukligt att stöka runt. Du kan enkelt ersätta den med en ny, särskilt eftersom den är billig - 1200 rubel. Om du använder auto-parsing kan delen köpas till och med dubbelt så billigt.
Om vingen ändå har fått mindre deformationer eller spår av rost observeras på den, är det lätt att reparera delen. Återigen kan den tas bort och sedan föras till perfekt skick på en arbetsbänk i garaget.
Om det inte finns någon önskan att ta bort vingen, kan du fixa den direkt på bilen med hjälp av räthammare, tång och en domkraft.
Som regel, efter rätningsarbete, krävs målning av vingarna:
Först avfettas delen och rengörs till en metallisk glans;
Behandlad med spackel blandat med glasfiber, mindre bucklor;
Slutspackel appliceras och poleras väl;
Efter torkning appliceras en primer. Helst behöver du applicera 2 lager och sedan måla;
Lägg epoxilack ovanpå i 1-1,5 lager.
Du kan läsa i detalj om reparation och restaurering av andra kroppsdelar i andra artiklar på vår sida. Videorecensioner och användbara foton, diagram och ritningar kommer bara att vara ett plus.
Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.
Absolut lagligt (artikel 12.2.4).
Döljer sig från foto-videoinspelning.
Den installerar sig själv på 2 minuter.
Inte synlig för det mänskliga ögat, försämras inte på grund av vädret.
Garanti 2 år
Fans av inhemska bilar snubblar ofta över ett problem med karossen. Till exempel köpte de en begagnad bil av märket VAZ 2109.
Rutten mutter vaz 2109
dörrar; bakre bagagelucka; Framskärmarna är också avtagbara. Demontering av dörrar;
Ta bort bagageluckan;
Ta bort huvens lock;
Ta bort gallret;
Ta bort båda stötfångarna.
Koppla bort dörröppningsbegränsaren. För att göra detta, skruva loss bultarna som håller fast dörrarna till kroppsstolparna med en hylsnyckel;
Vi skruvar loss fästena på gångjärnen, för att undvika snedvridning, håll dörren. Gör-det-själv karossreparation vaz 2109 är omöjligt utan att demontera bagageluckan;
Därför tar vi bort klädseln genom att skruva loss skruvarna från insidan och snäppa loss fästspärrarna. Koppla bort bakgrundsbelysningens ledningar och ta bort selarna från de inre hålrummen.
Sedan kopplar vi ur stopperna och skruvar av bagageluckan genom att skruva loss bultarna som fäster den på gångjärnen och tar sedan bort den från bilen.
Nu ta bort huven, börja med att markera positionerna för bultarna på fästena i förhållande till öglorna, så att det under monteringen blir lättare att skruva fast den.
Vi kopplar bort strömkablarna och demonterar belysningsljusen, se till att ta bort selarna med ledningar från spåren.
Skruva nu loss bultarna som håller fast huven, två på varje sida och ta bort den.
Huven är redan borttagen, nu räcker det med att bara skruva loss ett par skruvar på kroppen som håller fast gallret.
Med en skruvmejsel klämmer vi ihop plastspärren och drar grillen mot oss, den kan enkelt tas bort.
Ta bort gallret
Stötfångare är gjorda av plastlegering. När stötfångaren är laddad böjer den sig något och spricker inte.
Vi tar bort den främre stötfångaren genom att skruva loss fästelementen till fästet och på kroppen, bestående av ett par bultar.
Tips: Vi demonterar den bakre stötfångaren med en skiftnyckel, försmörjer muttrarna med en flytande skiftnyckel (WD-40) eller ren bensin. På dessa ställen rostar muttrarna och är dåligt skruvade.
Reparationer börjar med demontering av ruttna, deformerade och rostiga delar.
Problemområden i bilen:
Vår bil (som vi reparerar i den här artikeln) har ett helt ruttet golv tillsammans med domkrafter och förstyvningar. Domkraften måste installeras under motorbalken.
Bakgolvet är också ruttet. Botten var praktiskt taget obefintlig. Vingarna behövde också bytas ut.
Den främre huven är täckt med rost, alla golv- och gastankfästen saknas, samt reservhjulsfästet. Den främre sparren sprack i växellådans område. Och i golvet på stammen ovanför ljuddämparen bildades ett enormt hål.
Korrosion har ätit bort i hörnen på dörrarna.
Vi har förberett verktyget som behövs för reparation av kroppen, vi börjar installationen.
Vi börjar från motorrummet: töm kylvätskan och ta sedan bort kylaren. Vi tar ut "TV:n", om den är helt ruttet, kan du riva av den och sedan skära av flänsarna som TV:n svetsades till med en kvarn.
Klipp av hela bakpanelen och stänkskärmarna. Med hjälp av svetsning och lappar svetsar vi hål i stänkskydden (om några), sätter in flänsar från ny metall, till vilken vi sedan svetsar "TV:n".
Mer detaljerat kan du se karossreparationen genom att skriva in sökningen efter en vaz 2109 karossreparationsvideo.
Vi installerar och svetsar nya förstärkningar för stänkskärmar och använder takjärn för detta ändamål.
Tips: Jag råder dig att måla TV:n i förväg, efter att ha fixerat den på plats kommer det inte att vara möjligt att måla den med hög kvalitet.
Vi återställer bilkroppens geometri.
Lapparna svetsas fast på de främre och bakre golven med hjälp av en svetsmaskin. Vi smälter alla uttag, anslutningar och förstärkare i botten.
Med hjälp av en movil täcker vi maskinens hålrum med en korrosionsskyddande blandning.
På bilden, den överkokta botten av vaz 2109
I vårt fall är bågarna helt ruttna. Experter rekommenderar att inte lida, utan helt enkelt köpa och installera nya bågar.
I det första steget används pastor som innehåller grovkorniga mekaniska tillsatser, sedan appliceras pastor som inte innehåller slipande ämnen, Bilen måste först tvättas och torkas noggrant.
Kroppsmålning är det sista steget. Den produceras på hundra eller oberoende, om det finns en airbrush och färdigheter i att arbeta med den. Karossen lyser som ny, priset för en gör-det-själv-reparation är många gånger lägre än hundra arbeten.
Ibland finns det fall då det är mycket mer lönsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt, att reparera din bil med egna händer.I detta avseende kommer vi idag att överväga hur du enkelt och snabbt kan återställa främre våningen på en bil VAZ 21099. Som du kan se på bilden nedan måste du ändra hela torget, som är helt ruttet, lappar i denna fallet hjälper inte.
- för det första är det nödvändigt att placera maskinen på ett sådant sätt att det är bekvämt att arbeta, det vill säga att det finns bekväm åtkomst till den både underifrån och från sidan av dörren;
- det rekommenderas också att täcka instrumentpanelen och sätena med en film så att det inte kommer damm på dem när du behöver skära en bit av golvet. Efter det måste du köpa eller, om möjligt, få en bit järn gratis för att skära ut en "detalj av den nödvändiga storleken för golvet" från den.
För reparationer behöver du också ett främre uttag och tröskelkontakt. Vilka material är lämpliga för bearbetning? Botten kommer att behöva beläggas med Body 930 och golvet, efter svetsning, måste fyllas med Body 992 rostskyddsprimer.
Vad mer väntar mästarna under arbetet? Du måste höja stödet (bilden nedan), under vilket du troligen kan hitta rost. Ledningen av den nya metallen kommer att passera under den.
Hur höjer man den? Det är nödvändigt att borra punkter som sedan hjälper dig att orientera dig, eller så kan du sätta dig själv andra märken.
Se till att komma till själva platsen där hon stod, annars kommer det att bli problem med att installera sätet. Överst på tröskeln måste du fokusera på området där färgen har bevarats, och det är längs kanten av detta område som du behöver skära ut en rostig bit av golvet.
När det gäller dörren är det bättre att ta bort den. Detta kommer att bidra till att skapa en bekvämare arbetsmiljö. Naturligtvis kommer det att ta lite längre tid att reparera, men i framtiden kommer det inte att störa restaureringsarbetet.
Om du tittar på tröskeln kan du se att han själv är ganska lämplig, bara kanten är skrynklig.
Vad som kan göras är att sätta en tjock platta på förstärkarens plats, på lämplig plats (på bilden nedan) och fästa den genom att svetsa på rätt ställen.
Vad du ska leta efter: innan du börjar arbeta måste du täcka insidan (så att damm inte kommer på sätena och instrumentbrädan, koppla bort batteripolerna).
I detta speciella fall kommer en halvautomatisk maskin och CO2-gas att användas för svetsning.
I det inledande skedet av arbetet måste du borra ut basen. Punkterna är fästa, sedan måste den sättas på plats.
Som du kan se togs stödet inte bort förgäves, det finns mycket rost under det, som måste tas bort, liksom gränserna för den nya plankan bör markeras.
Låt oss nu gå vidare till sparren. Om den är i gott skick kan den lämnas som i vårt fall. Golvet är fastsvetsat med prickar. De håller korsningen mellan tröskeln och själva golvet.
Bilden visar balkarna och tröskelanslutningen.
Domkraften måste också bytas.
En annan viktig nyans bör också beaktas: svetsning kommer att utföras på de platser som anges på bilden.
Som ett resultat kommer rostskyddsmedel att brinna under bågen. För att applicera en ny måste du ta bort hjulet och skärmfodret. Men först, när dessa element tas bort, måste du skära ut den rostiga delen av golvet. På platser där du kan hitta punkter behöver du bara borra dem, där de inte kan hittas måste du skära metallen. Som ett av alternativen för att minska damm i kabinen kan du hälla vatten på behandlingsområdet och skära på en redan blöt yta. Efter att delen av det rostiga golvet har skurits ut kan du gå vidare till nästa steg.
Glöm inte att under området som visas på bilden finns broms- och bränslerör. Därför måste du koppla bort dem, göra en distans så att de är så långt borta från metallen som möjligt.
Efter det kan du skära av det gamla golvet. Där spetsarna är synliga är det lite lättare, på dessa ställen kan de borras och metallen separeras.
På platser där de inte är synliga (som på en runda), kan du skära av kanterna eller till och med göra ett snitt i mitten och bända upp det snittade området och hitta dessa punkter.Huvudtanken är att lämna sparren, som efter rengöring kommer att vara i gott, fungerande skick.
Dessutom, som du kan se på bilden, där det var ganska mycket rost på platsen för basstången, är det nu nästan en ren plats. Allt som krävs är att slipa området, behandla det med en rostkonverterare, täcka området med primer, och det behöver inte skäras av.
Nästa steg är att skära ut den främre domkraften, eftersom den är ganska rostig, och vi har en ny. När det gäller tröskelkontakten är den fortfarande i gott skick och det finns ingen anledning att göra det extra arbetet med att klippa ut det och ersätta det med ett nytt.
Vad ska göras härnäst? Allt är väldigt enkelt: en bit av golvet som vi lyckades få installeras på sin plats, de överflödiga delarna skärs av, en noggrann passning och svetsning utförs.
När golvet svetsas måste en tvärbalk svetsas ovanpå.
Det är nödvändigt att svetsa den främre domkraften, installera tröskelanslutningarna, täcka den nya biten av golvet med en primer på toppen och täcka med fett på botten, Body 930 kommer att göra.
Idag utförs gör-det-själv-kroppsreparation av VAZ 2109 av många ägare av denna bil. Och i allmänhet står en betydande del av älskare av den inhemska bilindustrin inför kroppsproblem. Priset för att reparera karossen på VAZ 2109 i biltjänster lämnar mycket att önska, så du måste göra vissa typer av arbete själv.
I själva verket är det inget svårt att ersätta enskilda delar av kroppen av "nio". Har du rätt verktyg till hands blir det inte särskilt svårt att byta ut till exempel en rutten båge eller bilbotten, en tröskel eller en stötfångare. Från artikeln kommer du att lära dig hur du gör detta utan att slösa mycket tid och ansträngning.
Innan jag går vidare till de direkta instruktionerna för att reparera kroppen på VAZ 2109, skulle jag vilja uppehålla mig vid att välja rätt verktyg. Varje professionell, mästare på sitt hantverk kommer att bekräfta att ett bra verktyg är hälften av det framgångsrika slutförandet av en reparationsoperation.
Så listan över nödvändiga verktyg för kroppsreparation av "nio" är ganska bred, eftersom arbetet inte på något sätt är enkelt och kommer att kräva ett stort antal specifika enheter:
Särskilda hammare krävs, minst 3 av deras typer med olika storlekar för riktningsarbete;
Bulgariska med spetsade cirklar (du behöver olika hjul som perfekt tar bort färg och rost);
Det är önskvärt att garaget har en cylinder av koldioxid (cirka 10 kubikmeter);
Utan svetsning under kroppsarbete, som utan händer (det är bättre att välja en enhet med en maximal ström på 150 A);
Bra mejslar med härdade spetsar och flera liknande borrar för metall;
Lyft (det är bättre att ha 2 jack);
En bra borste för metall (du behöver den för att rengöra rostiga delar av kroppen);
Standarduppsättning av bilisters verktyg (nycklar, skruvmejslar, etc.).
Låt oss bekanta oss med processen för att utföra arbetet hittills i allmänna termer:
Först och främst kommer det att vara nödvändigt att ta bort de delar av kroppen som är ruttna eller deformerade;
På "nio" över tid ruttnar det främre golvet med trösklar och förstärkare, botten i bak, dörrar och stänkskärmar snabbast.
Notera. Det är till och med omöjligt att sätta en domkraft, eftersom området som tillhandahålls av tillverkaren för det (jacking) blir oanvändbart. För att arbeta på denna plats kan fordonet höjas med hjälp av motorbalken istället för stopp.
Huvan på "nio" kan inte heller "skryta" med uthållighet. På den plats där batteriet är beläget är det täckt med rost;
Golvet i bränsletanken anses också vara ett märkbart problem på "nio";
Samma öde drabbar med tiden optiska reflektorer, ljuddämpare och andra delar.
I allmänhet är korrosion det största problemet för inhemska bilar. Det verkar som att nivån av korrosionsskydd på dem utförs bra, men rost äter igenom allt med tiden, och det går inte att komma ifrån det.
Motorrummet håller på att demonteras, kylvätskan och kylaren måste tömmas;
Dörrarna tas bort;
Om en TV (förstärkare) är installerad framför, måste den också demonteras;
Rutna områden måste skäras med en kvarn;
Du måste också skära av rostiga paneler, vingar;
Hål kan helt enkelt svetsas eller lappas;
Det rekommenderas att lägga ytterligare metallbitar på problemområden;
Stänkskärmar måste förstärkas med nya element och sedan gripas med punktsvetsning;
Det är också obligatoriskt att montera nya delar på kroppen så att det inte blir några problem;
Det är önskvärt att fästa vingar, trösklar med självgängande skruvar, bultar, följt av svetsning av delar.
Notera. Nödvändigt och kroppen, vilket tar mycket tid. Du behöver en slipmaskin, som du måste fixa bilen på. På slipbanan finns speciella klämmor som säkerställer tillförlitlig fixering av maskinen. Du kan läsa mer om kontrollpunkterna för de "nio" nedan.
Efter det kan du börja svetsa det nya golvet. I detta skede av arbetet används patchar, förstärkare och kontakter i stor utsträckning. Se till att täcka alla områden med rostskyddsmedel i slutet;
Det är bättre att installera nya bågar också och inte bry sig om deras reparation.
Det är önskvärt att täcka bågarna med harts blandat med använd olja. Detta är ett utmärkt botemedel mot råg, men du kan inte lägga det på botten av kända skäl.
Gör-det-själv-restaurering av korrigeringen av det ursprungliga tillståndet hos kroppen och delarna innebär vanligtvis enkel målning och borttagning av bucklor. Inte utan polering, som skyddar ytan väl från korrosion.
När det gäller den fullständiga restaureringen av kroppen som råkade ut för en olycka, kommer service från proffs redan att krävas här. Endast i en bilservice kan du korrekt återställa kroppen, enligt de grundläggande kontrollpunkterna. Här finns lämplig utrustning, och den specifika tekniken för ledning är välkänd för mästarna.
I alla fall, innan du utför reparationsarbete, är det nödvändigt att kontrollera kroppens tillstånd. Den mest kända verifieringsmetoden går ut på att mäta avstånden mellan kontrollpunkter och sedan jämföra dem med passindikatorer.
Specifikt kontrolleras kroppen enligt följande:
Diagonala mått kontrolleras;
Tillståndet för bilens ställ studeras;
Taket utsätts för en visuell inspektion, dimensionerna på dörrkarmens diagonaler och själva taket mäts;
Särskild uppmärksamhet ägnas åt att mäta de främre och bakre fönsterramarna;
Slutligen krävs en detaljerad visuell inspektion av bilen från alla vinklar. Kanske där det finns en utbuktning är gapet större, och så vidare.
En intressant video om reparation och uträtning av kroppen på "nio"
VIDEO Ofta tas de bakre och främre stötfångarna på "nio" bort för att utföra deras reparation eller för att återställa andra delar av karossen. Du måste fortfarande lära dig hur du tar bort dem korrekt och utan problem, vad man än kan säga, om ägaren har för avsikt att utföra karossreparationer på egen hand.
Så, för att ta bort den bakre stötfångaren:
På sidan hittar vi muttrarna som fixerar stötfångaren på kroppen och skruvar av dem (som regel finns det 2 fästelement på varje sida);
Vi hittar de främre muttrarna och stänger nu av dem (det rekommenderas att hålla i stötfångaren så att den inte faller).
Borttagningen av den främre stötfångaren utförs på samma sätt, bara här är det också nödvändigt att ta bort plastskärmfodret.
Den föredragna färgen på stötfångarna på "nio" är ett evigt ämne för diskussion mellan älskare av denna bilmodell. Många är på sidan av klassisk svart, även om det finns de som anser att färgen på stötfångaren ska vara i harmoni med bilens färg.
Hur som helst är det inte svårt att utföra målning och dekorationsreparationer. Stötfångare kommer att behöva demonteras, noggrant inspekteras för deformationer. Om de är det, måste du räta ut elementen och rengöra resten av delarna från gammal färg och rost.
Uppmärksamhet. Om stötfångaren är av plast kan dess defekter repareras med kitt.
Stötfångare i plast rengörs utmärkt från rost och målar med sandpapper med en kornstorlek på 200-400. Om det finns hål på stötfångaren kan de täckas med plastbitar som tagits bort från gamla stötfångare eller andra plastelement. Plast limmas som bekant väl ihop med en lödkolv med en effekt på 40-60 watt.
I allmänhet kan delar av en skadad plaststötfångare fästas på 4 sätt.
Genom att smälta plasten på själva stötfångaren eller ytterligare foder. Bredden på den lödda sömmen i det här fallet kan lämnas vid 1,5 cm, och när det gäller lödningsdjupet bör det bero på stötfångarens tjocklek.
Genom att ansluta med parallella sömmar. I det här fallet hjälper vanlig tråd och spikar med lock borttagna och andra improviserade medel. Du behöver bara löda den här typen av fästelement på baksidan av stötfångaren.
Ett mer komplext alternativ innebär användning av flexibel tråd, helst koppar. Den är redan lödd på samma sätt som den 3:e metoden, bara i en sicksack, orm från insidan. Om det inte är möjligt att utföra denna metod från baksidan av stötfångaren, kan ormen även tillverkas framifrån.
Gallret kommer att ansluta stötfångarens delar till varandra fastare än någon annan. För att göra detta måste du beväpna dig med ett rutnät (en dekorativ bit duger).
Om du inte kunde hitta liknande bitar av plast kan du använda andra material:
Samma galler, böjd i form av en stötfångare. Efter att nätet har löds in i stötfångaren måste du ta lite plast som liknar stötfångarmaterialet när det gäller elasticitet och smälta det, lägg det på nätet. Kanterna av vanlig plast måste noggrant kombineras med kanterna på det applicerade materialet. Efter att plasten härdat ska allt jämnas och slipas;
Du kan bygga upp den saknade delen av plasten med spackel. Bara det kommer att behöva blandas med "epoxi". Var noga med att utföra slipning i slutskedet;
Spackel blandas med glasfiber.
Fixeringen av de främre skärmarna på "nian" görs ganska bra, om du menar enkel borttagning. Bara några bultar håller fast dem. Därför krävs ingen svetsning för att demontera dem, utan det räcker att bara beväpna dig med ett par bra lockiga skruvmejslar och ett 8-stort huvud med förlängning.
Fenderfodret, som hålls fast av självgängande skruvar, tas bort;
Vingbulten som håller kroppselementet underifrån vid tröskeln skruvas loss;
Ytterligare två bultar håller vingen på insidan;
Du måste demontera stötfångaren helt eller skruva av dess sidofästen och sedan ta den åt sidan för att få tillgång till en annan bult som fixerar vingen;
Till sist återstår det att ta bort några bultar som fäster vingen uppifrån.
Med en vinge, om den är deformerad, är det inte heller brukligt att stöka runt. Du kan enkelt ersätta den med en ny, särskilt eftersom den är billig - 1200 rubel. Om du använder auto-parsing kan delen köpas till och med dubbelt så billigt.
Om vingen ändå har fått mindre deformationer eller spår av rost observeras på den, är det lätt att reparera delen. Återigen kan den tas bort och sedan föras till perfekt skick på en arbetsbänk i garaget.
Om det inte finns någon önskan att ta bort vingen kan du fixa den direkt på bilen med hjälp av en tång och en domkraft.
Som regel, efter rätningsarbete, krävs målning av vingarna:
Först avfettas delen och rengörs till en metallisk glans;
Behandlad med spackel blandat med glasfiber, mindre bucklor;
Slutspackel appliceras och poleras väl;
Efter torkning appliceras en primer. Helst behöver du applicera 2 lager och sedan måla;
Lägg epoxilack ovanpå i 1-1,5 lager.
Video (klicka för att spela).
Du kan läsa i detalj om reparation och restaurering av andra kroppsdelar i andra artiklar på vår sida. Videorecensioner och användbara foton, diagram och ritningar kommer bara att vara ett plus.
Betygsätt den här artikeln:
