VAZ 2115 gör-det-själv-motoröversyn

Först och främst, för en högkvalitativ översyn av motorn, behövs en erfaren och kunnig mekaniker-mekaniker. När allt kommer omkring kräver större reparationer, till skillnad från nuvarande reparationer, mycket mer kunskap och färdigheter.

Oftast är orsaken till denna dyra operation kraftigt motorslitage. Som regel händer detta efter en lång körning eller på grund av felaktig drift, vanligtvis ett otidigt oljebyte eller temperaturöverträdelse. Men det kan finnas andra anledningar till att motorkapital behövs. Den så kallade vattenhammaren, när en kraftigt stor mängd vätska kommer in i luftintagssystemet eller mekanisk skada till följd av en olycka.

Endast en erfaren mästare kan fastställa behovet av en större översyn av motorn. Om det fanns en vattenhammare eller uppenbar mekanisk skada, så är allt uppenbart. Men vid slitage kommer diagnostik att krävas. Det första tecknet på sådant slitage är ökad oljeförbrukning och ökad avgasrök. Dessa är tydliga tecken på behovet av att kontrollera kompressionen i cylindrarna - graden av kompression av arbetsblandningen i förbränningskammaren.

I processen för att kontrollera motorns tillstånd används en speciell anordning - en kompressionsmätare. En professionell mekaniker använder också en speciell modell av ett stetoskop. Kompressionsmätaren sätts in i tändstiftshålet, tändmodulen stängs av och startmotorn gör flera varv på varje cylinder tills maxvärdet uppnås. Normalvärdet är från 8,5 MPa.

Med ett stetoskop bestämmer mästaren genom gehör produktionen av vevaxeln, liners och kolvfingrar. Baserat på de inkomna uppgifterna kommer han att meddela en dom om behovet av en större översyn av motorn.

Översyn av motorn påverkar nästan alla komponenter i motorn. Här är en lista över delar för motoröversyn:

• reparera halvringar;
• 7 stora och 5 små. klämmor;
• uppsättning tändstift;
• dammsugare;
• huvud- och vevstakeslager n 1 set;
• uppsättning kolvar och fingrar;
• en uppsättning ringar;
• komplett uppsättning ventiler;
• ventilstyrningssats;
• ventiltätningar (ventiltätningar) för alla ventiler;
• motortätningar 3 stycken;
• packningar 3 st. (blockhuvud, sump och ventilkåpor);
• oljefilter;
• 6 liter mineralolja för motorn (m6);
• växellådsolja för växellådor (4 l.);
• för ventilkåpan 2 gummibussningar;
• bultsats med blockhuvud;
• komplett uppsättning papperspackningar;
• oljepump med intag;
• 10 liter frostskyddsmedel;
• luftfilter;
• kamrem;
• generator bälte;
• andningsrör;
• specialljuddämpare.
  

Listan över reservdelar är ganska stor, men det beror direkt på mängden framtida arbete. Kostnaden för reservdelar kan aldrig säga något entydigt. Allt beror på tillverkaren och på köpcentret eller bilaffären.

En sådan mängd arbete med översyn av motorn och kräver så många reservdelar:

• borttagning av motorn;
• motortvätt;
• demontering av motor;
• defektoskopi av motordelar;
• reparation av cylinderhuvud;
• borrning och honing av cylinderblocket;
• byte av foder på oljepumpens drivaxel;
• vevaxel slipning;
• vevaxel polering;
• borttagning och installation av pluggar, rengöring av vevaxelkanaler;
• byte av ingående axellager;
• ytslipning under vevaxelns oljetätning;
• förtryckande kolvar;
• motor montering;
• motorinstallation.

Allt detta kräver också ett stort antal verktyg. Mekanikern använder nästan hela sin arsenal. Inte bara en standarduppsättning nycklar, utan även specialverktyg, avdragare, grepp, slag och andra knep.

En separat post är att köra motorn efter en större översyn. Detta är en separat och mycket viktig process som är värd att beaktas särskilt.

Hur mycket det kostar att se över en motor beror, som redan nämnts, på många faktorer. Detta är regionen där arbetet kommer att utföras, och kostnaden för delar och bilägarens kontraktuella potential. Men i allmänhet kan du fokusera på siffran 20-30 000 rubel för en 16-ventils VAZ-motor.

Du måste veta att även efter att ha skickats för reparation kan vissa ytterligare svårigheter uppstå under arbetets gång. Inte en enda master, med någon diagnostik, kommer att bestämma graden av slitage på cylinderfodrets väggar. Grundversionen tar hänsyn till arbetet med att borra cylindrar för en ny kolv. Men efter demontering kan direkt inspektion avslöja behovet av att byta ut själva cylinderfodren. I det här fallet måste du köpa en uppsättning cylindrar och trycka ner dem. Samma sak gäller för motorns vevaxel. Endast en fullständig demontering kommer att visa en komplett och tillförlitlig bild av slitage.

Det är värt att notera att denna ersättning av arbete inte i hög grad kommer att påverka den totala kostnaden.

I händelse av mekanisk skada på själva cylinderblocket eller dess huvud, kommer befälhavaren att skicka delen för bearbetning genom argonsvetsning. Detta är svetsning av sprickor, spån, fel. Huvudet kan vara deformerat och måste slipas. Men allt detta, som de säger, visar bara en obduktion.

Det rekommenderas att vid större reparationer defekta och vid behov byta kopplingsdelar. Kontrollera växellådan och byt olja i den. Detta är mycket bekvämt att göra när motorn är helt borttagen.

Reparation slutförd. Nu kall motorinbrott. På olika reparationsstationer görs det på olika sätt. Det bästa alternativet är dock bänkkörning. Den borttagna motorn är installerad på ett speciellt stativ, olja hälls enligt normen och när du slår på stativet börjar de rotera med en given hastighet. Det är dock ganska svårt att hitta en ställning nu. Oftast bara på stora servicecenter med orimliga priser. På små bensinstationer tar man sig också ur situationen. Det finns hemgjorda enheter från en elmotor från ett 220V-nätverk, en reduktionsväxel och munstycken för vevaxelns remskivabult. Detta system klarar kallkörning lika bra. Fördelen med denna enhet är att den kan användas på en redan installerad motor som inte är ansluten till el- och tändsystemet.

Både kall och varm inbrytning ska utföras med mineralolja. Detta är en förutsättning. Endast mineralbaserad olja ger högkvalitativ lappning av delar.

Kallinbrott varar cirka 15 minuter. Efter det tittar befälhavaren på oljans tillstånd med en oljesticka och tar ibland bort ventilkåpan för kontroll. Sedan börjar det i ytterligare 25-30 minuter. Allt, nu kan motorn kopplas helt till bilsystemet.

Efter ett kallinkörnings- och motorstartstest börjar den varma inkörningsperioden. Det består i att köra maskinen i ett skonsamt läge. Det vill säga, det är tillrådligt att inte accelerera motorn över 5000 varv, att inte ladda bilen med övervikt och inte värma upp mycket. Annars fungerar som vanligt. Detta läge måste hållas i 3500 kilometer. Efter det måste du tömma den använda oljan. Det är lämpligt att fylla på spolningen och köra på tomgång i flera minuter. Töm spola. Nu kan du fylla i färskt.

Från detta ögonblick hälls de vanliga halvsyntetiska materialen. Inkörningsperioden är över och du kan använda maskinen som vanligt. Först då kan vi säga att översynen har slutförts framgångsrikt.Nedan finns en användbar informationsvideo:

Ta bort plastkåpan, skruva av mottagarens fäste

Vi tar bort gaskabeln, kontakter från dieselbränsle, RTD och injektorkabel. Skruva loss massatrådarna.

Mottagare, MZ, BB-ledningar, ljus borttagna.

Med en 10-nyckel, skruva loss bultarna som håller fast kuggremskåpan

Vi skruvar loss jordledningen och fästet för att fästa gasrören.

Det främre högra hjulet sitter redan på domkraften. Vi kombinerar märkena och skruvar loss bultarna för att fästa kamaxeldreven och rullarnas muttrar.

Vi tar bort kugghjulen (tappa inte bort nycklarna), rullarna och bakstycket (du kan behöva ta bort remskivan för generatorremmen från vevaxeln).

Innan bultarna på huvudskyddet skruvas loss måste deras gängor rubbas med ett lätt hammarslag genom vredet på hatten

Efter att också ha preliminärt belägrat, skruvar vi loss de två bultarna för att fästa rampen, med en sexkant.

Efter att ha skruvat loss en bult tar vi ut sonden med sin bål.

Vi tar ut rampen tillsammans med munstyckena, flyttar den åt höger och mot oss själva.

Vi lägger den åt sidan utan att skruva loss slangarna.

Denna konsol kommer att störa, den måste tas bort.

Vi skruvar loss ett gäng bultar som säkrar pastellerna på kamaxlarna och tar bort mitten av huvudet. Jag tog av tillsammans med kamaxlarna.

Ta försiktigt bort kamaxlarna och ljusbrunnarna.

Vi tar ut de hydrauliska lyftarna med en bra magnet, lägger dem på en ren, dammfri plats så att vi senare sätter var och en exakt på sin plats.

Sälarna läckte inte, men de hade inte länge kvar att leva. Vi ersätter med nya.

Brunnar flödade. Botten förvandlades till en tunn, snorig substans.

På grund av stundens betydelse glömde jag att fotografera processen med att skruva loss huvudbultarna. De måste först rubbas och skruvas loss med en BRA sexkant. Vi tar bort huvudet från motorn. Vi börjar knäcka ventilerna.

Vi tar ut kex med pincett och en syl, tar bort de gamla MSC:erna med en tandad tång, sätter på nya med hjälp av en dorn.

MSC:er blev stubbiga och innerdiametern ökade. Byte i tid!

Insugningsventilen är kraftigt igensatt. Vi rengör den med en kniv och sandpapper.

På samma sätt, i huvuduttaget ...

Ta bort resterna av packningen från ytan med en vass kniv och sandpapper.

Ta bort resterna av tätningsmedlet från denna sida. Tvätta huvudet noggrant med bensin.

VAZ-21113, tillverkad 2000, motor 1500, 16-ve, körsträcka 95 000 kilometer.
Kostar:
1. Ringar "Mane" - 710
2. MSK "Elring" - 190
3. Topplockspackning - 220
4. Lägga pr. samlarrör - 60
5. Pannpackning - 40
6. Hydrauliska kompensatorer 2x60 - 320
7. Kamaxeltätningar 2x60 - 60
8. Tätningsmedel "röd, silikon" - 70
9. Motorolja - 528
10. Oljefilter - 89
11. Bränslefilter - 91
12. Luftfilter - 76
13. Guide för MSC - 50
14. Tätningsringar. i brunnar - 210
15. Luftningsrör - 50
16. Klämmor 6 stycken - 72
17. Mottagarstift - 25
19. Pump T-packning - 3

Låt oss gå till blocket. Med en vass kniv och ett fint skinn tar vi bort resterna av den gamla packningen och rensar bort sotet.

Ta bort oljetråget och oljebehållaren.

Vi skruvar loss de två muttrarna på vevstaken och drar ut kolven med vevstaken uppåt. Pilar indikerar friktionsytor.

Vevaxeln är i utmärkt skick.

Det finns inga repor på cylinderspegeln. Det finns fortfarande spår av hon. Bra!

Körsträcka 95 000 kilometer. Det finns inget slitage.

Ta bort den första kompressionsringen från kolven och sätt in den i potten.

Nederst, mitten och toppen...

Vi mäter gapet i ringlåset. Korrekt klaring.

Vi mäter även den andra kompressionen och oljefrö.

Med den gamla, bruten på mitten, rengör vi spåren i kolven med en ring.

Sätt i nya ringar. Oljefrö först...

… sedan den andra kompressionen …

… sedan den första kompressionen. Bär ringar försiktigt, annars kan du gå sönder, speciellt den andra, gjutjärn.

Vi sätter in kolven med hjälp av en dorn och placerar vevstaken korrekt ...

... knacka försiktigt med hammarens handtag.

Vi byter ut gummiringen på oljebehållaren och smörjer med tätningsmedel.

Vi täcker alla ytor på pannan, ny packning och block med ett tunt lager tätningsmedel. Vi installerar pallen på plats.

Det är bättre att byta ut pumpens tee packning, då blir det mycket svårare att göra detta.

Vi rengör hålen för cylinderhuvudsbultarna.

Vi satte en ny packning på avgasröret och på blocket. Sätt försiktigt tillbaka huvudet på plats och dra åt bultarna i fyra steg.

Vi rengör den mellersta delen av cylinderhuvudet från skräp.

Efter att generöst ha smörjt med motorolja, sätter vi in ​​hydrauliken och kamaxlarna på plats. Vi täcker med rött silikontätningsmedel runt omkretsen.

... och i mitten, där bultarna sitter på motparten också. Se till att kontrollera alla tre TDC-märkena och dra åt bultarna.

Ljusbrunnar. Vi sätter på gummiband, smetar ut tätningsmedel ...

.. gummiband på plats, mer smörjning och brunnar på plats.

Efter att ha smetat in topplocket på cylinderhuvudet med tätningsmedel, installera det på plats

Vi startar motorn och njuter av den ökade självkänslan

I en av de tidigare artiklarna täckte vi i detalj den "typiska" översynen av Oka-motorn. I den rapporten pratade vi om sätt att förbättra motorns livslängd, lånade från vår erfarenhet av motortrimning, som vi tillämpar vid standardöversyn.

I den här artikeln skulle vi vilja prata om översynen av en åttaventilsmotor VAZ 21083 bil VAZ 2109. Låt oss återigen påminna dig om att inställning inte alltid är ändamålsenligt eller nödvändigt för kunden - ofta är budgeten begränsad och resursen för en seriemotor har förbrukats - en högkvalitativ översyn utan stora investeringar är nödvändig. Vi erbjuder olika alternativ för att reparera eller trimma motorn, och kunden väljer det som är lämpligast för honom när det gäller motoreffekt eller ekonomiska kostnader.

Det är troligt att vi i framtiden kommer att återkomma till ämnet "typisk översyn" sällan, men jag skulle vilja säga att den här artikeln är exemplarisk av vårt arbete beskriver den våra reparationsprinciper. Naturligtvis, för varje specifik motor kommer listan över utbytbara delar och utfört arbete att vara annorlunda, men skillnaden är inte så stor.

Arbetet i fråga kan erbjudas till kunder som använder en framhjulsdriven VAZ-bil med en åttaventilsmotor. Detta är familjen Samar, "tio", alla Kalinas och Priors, med 8 ventiler.

Det är viktigt att vi ger en skriftlig garanti för motorn efter en större översyn - 6 månader, eller 20 tusen kilometer. Denna garanti är ett löfte om stort ansvar vid montering av motorn och val av komponenter. Vi är väl medvetna om att kunden, särskilt när den tillfälligt lämnas utan bil, inte bör vara engagerad i sökande och inköp av reservdelar för reparationer, han har inte den erfarenhet av att välja reservdelar som vi har. Därför är vår princip att vi köper reservdelar själva, eftersom vi vet var man kan hitta en fabriksolja tätning, och inte en kooperativ sådan, vi vet vilka importerade reservdelar som kan levereras och vilka som inte kan (exempel med Elring och Reinz olja tätningar är vägledande). Vi anser att detta tillvägagångssätt är det mest korrekta.

Låt oss titta på klientmaskinen. Detta är en VAZ 2109, monterad av RosLada, med en VAZ-motor med en arbetsvolym på 1,5 liter. Injektor med en lambdasond, utan katalysator och kamaxel fassensor. Bil körsträcka - 203 tusen kilometerutan motorreparationer! Indikationer för reparation - låg kompression i den andra cylindern och trasiga kuggremständer på motorvägen. Vi tar emot bilen för reparation först efter tvätt av kaross och motorrum.

Ta bort huvudenheten med grenrör. Gasövergångens packning hade för länge sedan öppnats och lät avgaser passera (svärta syns i korsningen och omgivande delar), vilket gav ökat motorljud.

Packningen under huvudet är "trött" - vi hittade ett sammanbrott av packningen utanför (nära generatorn), varför fogen under huvudet ständigt svettades på blocket. Bilden nedan visar en stansad kant - vi höjde speciellt kanten på packningen för tydlighetens skull.Annars lämnar packningens tillstånd mycket att önska - multipel korrosion under film av blocket under packningen har märkbart ätit bort planet.
Cylindrarna är utslitna, kolvarna är lösa.

Hur förstår man om det finns ett behov av att se över motorn?
Körsträcka 100 tusen.
Från billager:
frostskyddsmedel läcker i en av cylindrarna, olja, motorn visslar, knappt hörbart.

Tja, tills det börjar tredubblas kraftigt kan du inte göra det

Allt som flyter i en sovjetisk bil är normalt)
Min 2112 läcker också! Kapital görs vanligtvis för 150 tusen, indikationer för det: det äter för mycket olja, det fungerar ojämnt, ibland kommer vit rök ut (detta är ventiler eller lock som sedan ersätter toppen), ibland svart (detta är ringar, allt förändras här) .

Rid medan du drar och är nöjd med flödet.

Närmare 100 tusen km är det tillrådligt att ta bort cylinderhuvudet, byta ventilskaftstätningar, rengöra och slipa ventilerna och justera ventilavstånden. Och det kommer att synas där. Om den är intakt på cylindrarna kan du inte klättra in i "botten".

Vill du köra NORMALT och LÅNGT – spara inte pengarna, sätt en NY motor. Du kommer försiktigt att rulla den själv, du kommer att åka den själv och njuta av livet. På "demontering av skott" kommer du i slutändan att spendera samma summa, bara med hemorrojder.

hur visste du att frostskyddsmedlet sitter i kolven?
Jag är på min 2115 200t. Km körde, även huvudet togs aldrig bort.

De skrattade åt huvudstaden för 100 tusen)) Antingen var körsträckan vriden eller så "dödades" bilen dumt ..
I ditt fall, om frostskyddsmedlet kommer in i cylindern (förresten, var fick du det ifrån?), då måste topplockspackningen bytas, inte huvudet.

Sådana motorer går till kapital för 300 tusen eller mer om du kör klokt

det är verkligen för tidigt för kapital, om körsträckan är ärlig.

Video om översyn och montering av motorn, bilar av märket VAZ 2112, samt detaljerade instruktioner med fotostöd för demontering av VAZ 2110-motorn.

Reparation av VAZ 2110-motorn, som alla andra bilmodeller, är inte ett lätt jobb, men ändå är det gjort. Om du ens är lite insatt i teknik kommer du att kunna utföra det. För att utföra reparationer måste du åtminstone ta isär motorn. Vi ger dig en tips om hur och i vilken ordning du ska göra detta.

3. Ta bort spännrullen, kamaxelns drivrem och distansen som är monterad under spännrullen.

4. Ta bort den kuggade remskivan från kamaxeln.

5. Vi skruvar loss de fyra bultarna, varav tre är fästa på vattenpumpen. Vi skruvar loss fästmuttern på den bakre kåpan på kamaxelns drivremmen och tar bort kåpan.

6. För att ta bort vattenpumpen, sätt in en skruvmejsel mellan blocket och flänsen på pumphuset och flytta den från sitt säte. Efter att ha slutfört dessa operationer, ta bort vattenpumpen.

7. Ta bort huvudet från cylinderblocket.

8. Skruva loss bultarna (det finns 16 stycken) som håller fast oljetråget och ta sedan bort det tillsammans med packningen.

9. Skruva loss bultarna (det finns 3 av dem) som håller fast oljebehållaren och ta bort den. Tänk på att det finns fjäderbrickor under bulthuvudena.

11. Vrid sedan vevaxeln så att kolven som tas bort träffar BDC (nedre dödpunkten). Det är nödvändigt att skruva loss de två fästmuttrarna för att ta bort vevstakeskåpan.

12. Ta nu bort vevstakeskåpan. I fallet när det är svårt att demontera locket kan du först ta bort det med lätta hammarslag. Det är möjligt att cylindernumret på locket inte syns, i så fall bör locket märkas med cylindernumret.

13. Med hjälp av hammarens handtag trycker vi in ​​vevstaken i cylindern, avlägsna sedan försiktigt kolven med vevstaken från cylindern. I processen måste du se till att vevstakens nedre huvud inte vidrör cylinderspegeln, eftersom detta kan skada den. De återstående kolvarna tas bort på samma sätt.

14.Om du behöver ta bort kolven från vevstaken, markerar vi den med cylindernumret så att du inte förväxlar den när du installerar dem. På vevstaken ska det också finnas ett cylindernummer: om det inte är synligt markerar vi vevstaken.

16. Skruva loss bultarna (det finns 6 av dem), ta bort vevaxelns bakre oljetätningshållare och packningen. Tänk på att det finns fjäderbrickor under bulthuvudena.

17. Ta bort den tandade remskivan från vevaxeln. Om nyckeln inte sitter tätt i skåran på skaftets knän, var noga med att ta bort den så att den inte tappas bort.

18. Vi skruvar loss sex bultar, under vars huvuden det finns fjäderbrickor, och tar bort oljepumpen och packningen.

19. Vi skruvar loss monteringsbultarna på fem kåpor (var och en med 2 bultar) på huvudlagren.

21. Vi tar bort vevaxeln på VAZ 2110-bilen.

22. Vi utför borttagningen av vevaxelns tryckhalvringar på mittstödet.

23. Om det inte är planerat att byta ut fodren, tar vi bort dem från blockets sängar och från huvudlagerlocken när de tas bort.

24. På den icke-fungerande sidan markerar vi linersen med avseende på sängar och överdrag.

25. Om det är nödvändigt att ta bort motorfästena och generatorfästena, skruva loss bultarna (3 stycken) på deras fäste och ta bort vattenpumpens inloppsrör genom att skruva loss fästet.

26. Ta bort kolvringarna med en speciell avdragare. Om det inte finns någon sådan anordning, ta bort ringarna från kolven och öppna försiktigt låsen på ringarna.

27. Ta bort oljeskrapens expansionsfjäder från automotorns kolv.

28. Hållarringar som håller kolvtappen tas bort från båda sidor av kolven. Skåror finns i kolvnabbarna för bekvämligheten att ta bort ringarna.

29. Använd en lämplig dorn, tryck ut stiftet ur kolven och ta sedan bort kolven från vevstaken.

30. Ta bort foder från vevstaken och dess lock. Om de stannade kvar på vevaxeln, ta bort dem från axeln. Om byte av liners inte krävs, då de tas bort, markerar vi dem med avseende på antalet lock och vevstakar.

Detta slutför demonteringen av VAZ 2110-motorn. Lycka till med reparationen.