I detalj: vaz 21213 gör-det-själv reparation CV-ledbyte från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Vi utför arbeten vid byte av gångjärn, dess kåpa och smörjning.
Vi tar bort drivningen från bilen (se här).
Vid byte av locket rengör vi gångjärnet från utsidan och klämmer fast axeln i ett skruvstäd med käftdynor av mjuk metall.
Med en tång klämmer vi den lilla klämman vid utsprången och, nyfikna med en skruvmejsel, kopplar vi bort den.
Ta bort den stora klämman på samma sätt.
Vi flyttar det skyddande plasthöljet och gummistöveln längs skaftet.
Vi rengör och torkar änddelen av gångjärnet från det gamla fettet.
Genom en mjuk metalldrift slår vi ner gångjärnet och slår i änden av klämman.
Stämpeln får inte utöva kraft på buren eller bollarna för att undvika att skada dem.
Gångjärnet är fixerat på axeln med en låsring placerad i spåret i änden av axeln.
Bänd bort låsringen med en skruvmejsel.
Vi separerar gummiskyddet och plasthöljet.
För att byta tryckring...
Montera gångjärnet i omvänd ordning.
När vi monterar det gamla gångjärnet rengör vi först det från fett.
Efter att ha rengjort axeln applicerar vi ett tunt lager nytt SHRUS-4-fett och lägger på ett hölje och ett nytt lock på axeln.
Vi lägger 60 cm 3 fett SHRUS-4 i gångjärnshåligheten.
Genom en mjuk metalldrift pressar vi gångjärnet på axeln.
Vi lägger ett lock på gångjärnskroppen. Vi installerar nya klämmor (innan vi drar åt klämmorna släpper vi ut överflödig luft från kåpan genom att bända av kåpans landningsbälte med en skruvmejsel).
I artikeln undersökte vi borttagning och installation av framhjulsdrifterna i artikeln - "Byta framhjulsdrifter". I den här artikeln kommer vi att överväga bytet av vinkelhastighetslederna på frontdrivningen VAZ-21213.
Video (klicka för att spela).
Vi förbereder bilen för reparation. Vi installerar på ett visningshål eller på en hiss.
Vi tar bort drivningen från bilen. Vi rengör gångjärnet från utsidan och klämmer fast det i ett skruvstycke med mjukt foder.
Eftersom i princip det yttre gångjärnet oftast ändras, kommer vi att överväga denna operation först och främst.
1. Med tång eller tång klämmer vi den lilla klämman vid utsprången och kopplar bort den med en skruvmejsel.
2. Ta bort den stora klämman på samma sätt. Om skyddskåpan är fäst med plastklämmor, biter vi helt enkelt klämmorna med hjälp av sidoskärare.
3. Vi flyttar skyddsplasten och gummikåpan längs axeln. Vi rengör och torkar änddelen av gångjärnet från det gamla fettet.
4. Använd en driva av mjuk metall eller en trädistans av slitstarkt trä, slå ner gångjärnet genom att slå i änden av klämman. Vi tar hänsyn till att stansen inte ska överföra kraft till separatorn eller kulorna för att undvika skador på dem. Detta i händelse av att det blir nödvändigt att sätta detta gångjärn på axeln igen.
5. Ta bort gångjärnet. Gångjärnet på axeln hålls med en låsring, som är placerad i skåran i änden av axeln.
6. Hållarringen säljs vanligtvis som ett kit med svivel. Bänd bort låsringen med en tunn skruvmejsel
Eftersom den främre fjädringen och drivaxeln på Niva 2121 är utformade på samma sätt som koncernens framhjulsdrivna familj, kommer det inte att vara möjligt att undvika att CV-lederna går sönder. Slutresursen indikeras av:
En karakteristisk knas när man kör med hjulen visade sig;
Rycker under acceleration;
Ökad vibration på språng;
Knacka när du övervinner gupp.
Som regel tål den ett element i ett nödläge under lång tid. Men i det här fallet kan ingen ge en garanti när själva "granaten" eller lagret faller isär. Den totala resursen är ofta lika med bilens totala körsträcka under hela användningstiden, men i majoriteten hyrs den till 120-130 tusen km.
Ökningen av slitaget beror på körvanor (frekvent och intensiv acceleration med ratten utslagen), såväl som inträngning av sand och smuts genom skadade ståndarknappar till lagren.
Beroende på tillverkningsår kan Niva 2121 utrustas med CV-leder med 22 eller 24 spår. Fram till 2002 distribuerades den första versionen, efter 2002 - den andra. Enligt en annan version distribuerades "granater" med 22 spalter fram till 2007.
Det korrekta sättet att bestämma typen är att ta bort navkonbrickan genom handräkning.
Driftserfarenhet visar att AvtoVAZ producerar "granater" av bästa kvalitet för Niva, och om du är säker på produktens ursprung är det vettigt att vara uppmärksam på produkterna CORAM och Pilenga .
Driften av demontering av drivelementen är möjlig om:
Jack;
Churbak;
ballongnyckel;
Nycklar vid 13, 17 och 23 (de två första sorterna i dubbel kvantitet);
Slitsade skruvmejslar;
stansa;
En anordning för att ta bort klämmor, fabrikstillverkade eller tillverkade av justerbar tång;
ståndarknappar;
klämmor;
navmutter;
SHRUS-4M fett;
Trasor för avtorkning av fett;
Fotogen.
På en lätt upplyftad bil tas locket som täcker navet bort, navet skruvas av helt och hjulmuttrarna lossas.
Hjulet hängs ut och demonteras.
Den nedre armen faller mjukt på ett kraftigt träblock.
Muttrarna som håller kulleden tas bort (i mängden 3 st). Den yttre kardanaxeln tas försiktigt bort från styrspindeln genom att dra den senare bakåt och uppåt.
Styrspindeln fästs med en vajer på en lämplig avsats. Det nedre stötdämparfästet frigörs från spaken, varefter det är nödvändigt att höja domkraften några centimeter upp.
Med hjälp av en tång och en skruvmejsel är det nödvändigt att ta bort kragarna på ståndarknapparna på den inre CV-leden, såväl som själva ståndarknappen. Sedan avlägsnas hållarringen inuti "granat"-kroppen, strukturen tas bort från bilen.
När den inre "granaten" är i dina händer, bör du samla de fallna lagren och placera alla element i ett bad med fotogen, skölj noggrant från smuts och gammalt fett.
Skaftet frigörs från hållarringen som håller den inre banan på gångjärnet, såväl som buren och buren.
Med hjälp av avdragare eller modifierad tång dras den ihållande ringen av.
Använd försiktigt en driva och en hammare på änden av klämman, gångjärnet slås av.
Därefter avlägsnas hållarringen från axeln.
Alla element tvättas i fotogen, rengörs med en järnborste.
Efter att alla delar är defekta, ersatta med nya och tvättade, installerade på sina ställen (förutom ståndarknappar), behandlas de med SHRUS-4m fett. Medelflödet för den yttre är 60 cm3, den inre är 150 cm3.
Istället för standardklämmor är det vettigt att använda skruvklämmor. Vid slutet av arbetet, byt även ut navmuttern mot en ny och justera lagerspelet.
VIDEO
VIDEO
Denna metod är ett av de enklaste och snabbaste sätten att ersätta båda ståndarknapparna eller en av dem. Vid behov kan du också byta ut smörjmedlet i CV-lederna eller den yttre granaten.
Nödvändiga verktyg: en uppsättning skiftnycklar (inklusive 13 och 17 2 vardera), tång med variabel stigning eller bara mycket stor tång, två platta skruvmejslar - medelstora och tunna, en hammare 600-800 g, en bra drift från mjuk metall eller CV-ledsavdragare, stort eller medelstort skruvstycke (eller assistent), CV-ledsfett-4, tillräckligt med avtorkningsmaterial, plastpåse, stå under den nedre främre upphängningsarmen. Gärna ett visningshål.
Vi installerar bilen på handbromsen, du behöver även installera eventuella motrekyler under bakhjulen. Vi lossar hjulmuttrarna, lyfter upp, tar bort hjulet. Vi ersätter ett pålitligt stopp under den nedre spaken (jag använder en bunt korta brädor). Vi sänker domkraften, spaken är komprimerad. Vi skruvar loss muttrarna och tar ut de tre bultarna som håller fast den nedre kulleden.Vi skruvar loss det nedre stötdämparfästet och trycker det hela vägen upp:
Genom ett träblock slår vi ner den förkromade huven på navet. Vi skruvar av navmuttern efter att ha bytt ut ett stopp (till exempel hammare) under hjulbulten så att navet inte snurrar (du kan lossa muttern i början, men det är inte så bekvämt att ta bort locket). Vi tar ut den koniska brickan. Ta tag i botten av bromsskivan, dra den mot dig och ta den åt sidan, samtidigt som du tar bort granatens axel från navet. Vi lägger den frigjorda CV-leden, som det är lämpligt, på den nedre koppen.
Vi går ner i hålet. Genom att vrida CV-leden för hand hittar vi en bekväm position för att ta tag i klämmans utsprång med en tång:
Kläm ihop klämman och böj kroken lätt med en skruvmejsel, ta bort den. Vi gör märken på granatens och skaftets kropp (med färg eller med en fil - det viktigaste är att inte gnuggas), så att vi senare sätter in CV-leden på samma sätt som det var, vi kommer ihåg läge bra. Den frigjorda ståndaren flyttas bort från granaten så mycket som möjligt.
Med ett finger känner vi efter trådhållarringen inuti CV-skarvhuset a, den är i spåret längst ut i kanten, genom beröring hittar vi ringens avbrott, och genom att bända den med en tunn skruvmejsel tar vi ut den:
För axeln drar vi ut CV-leden ur huset:
Om smörjmedlet inte behöver bytas kan du lägga en plastpåse på CV-leden och linda runt för att förhindra att kulorna ramlar ut och blir smutsiga (kulorna hålls bara av smörjmedlet).
Vi lämnar gropen och tar försiktigt ut den släppta delen:
Vi tvättar bort smutsen. Vi tar bort de återstående klämmorna och skär av ståndarknapparna som behöver bytas ut:
Vi flyttar plasthölje och ståndarknapp på den yttre granaten till den inre CV-leden vid. För att de inte ska störa ytterligare kan du slå in dem i en påse och fästa dem. Vi klämmer fast axeln i ett skruvstycke med det yttre gångjärnet till botten, ta bort överflödigt fett.
Nu måste vi slå ner eller trycka på den inre racerenheten med gångjärnet från axeln. De radiella utsprången som visas med en skruvmejsel - detta är den figurerade inre klämman på CV-leden a:
Teori. CV-ledens a inre klämma är fixerad på axeln med två låsringar: yttre (i slutet av axeln) med cirkulärt tvärsnitt; och inre, kvadratisk sektion (det är något synligt på föregående foto mellan den inre banan och skaftet). När den slås ner ska buren med en konisk urtagning komprimera den yttre ringen, dränka den i axelns spår och gå vidare. Om slagenergin är otillräcklig öppnas ringen igen och klämman återgår till sitt ursprungliga läge.
Alternativ 1. Använd en mjuk metalldrift och en hammare, knacka lätt på klämman runt omkretsen för att centrera den yttre ringen, ställ sedan avdriften så nära axeln som möjligt och slå ner den (du kan hålla den i en liten vinkel , det är inte läskigt). Det ideala alternativet är om assistenten drar ner gångjärnsaxeln. Slaget måste vara tillräckligt starkt och "långt" - använda hela hammarens momentum. 400 g. Jag lyckades slå ner med en hammare bara 4 gånger, fast jag slog från hela axeln - en tyngre hammare är bättre. Om den inte kommer på avvägar måste slagkraften ökas, du kan inte ta den i kvantitet här.
Alternativ 2. Använd en avdragare. Jag köpte den på vägen till garaget, speciellt för FAQ, 160 rubel, på prislappen fanns en "CV joint puller 2108". För att vara ärlig så ville jag inte visa den barbariska punch som jag använde tidigare. Det fanns vaga farhågor om avdragaren, men som det visade sig - förgäves, jag gillade att arbeta med honom, jag blev så medtagen av den nya leksaken att jag glömde att ta en bild innan borttagning:
Ta bort den yttre ringen. Ta sedan försiktigt bort innerringen från spåret:
Vi lossar skruvstädet och med lätta slag av hammaren på axeln spänner vi ringen. Det yttre spåret är smalare, ringen kommer inte att fastna där:
Som du kan se är ringarna och axeln inte skadade:
Om ett smörjmedelsbyte är nödvändigt spolar vi allt. Den yttre CV-leden kan tvättas utan demontering, även om det är ganska lång tid. Den kan demonteras, för detta är det nödvändigt att markera med färg den relativa positionen för den yttre buren (höljet), separatorn och den inre buren. Vrid sedan avskiljaren och den inre buren tills den första kulan kommer ut, ta ut den och ta sedan allt i tur och ordning på samma sätt.Luta sedan avskiljaren med buren i 90 grader och, efter att ha fångat positionen, dra ut den tillsammans med den inre banan. Skölj, montera det yttre gångjärnet och fyll på 150 och 60 cc fett "SHRUS-4" i husen på de inre och yttre gångjärnen. respektive.
Smörj axeln lätt och sätt på ståndarknapparna och locket. Vi klämmer fast axeln i ett skruvstycke och sätter båda låsringarna:
Vi installerar gångjärnet på axeln och, efter att ha känt av splinesen, sänker vi det tills det kommer i kontakt med den yttre låsringen:
Med hjälp av en hammare, gärna genom en distans i mjuk metall, slår vi CV-ledens axel a och sätter den på plats (försök inte skruva fast nav eller andra muttrar på gängan - förstör antingen muttern eller gängan). Vi kontrollerar fixeringen av gångjärnet i båda riktningarna med våra händer. Jag hade ingen mjuk distans, så jag gjorde mål så här, efter tre ganska kraftiga slag, som vi ser, hände ingenting med skaftet - metallen är hård:
Vi sätter ståndarknapparna på plats (installationsplatsen för klämmorna på axeln motsvarar det djupaste spåret). Vi sätter klämmorna på ett sådant sätt att gräset inte fäster vid dem (dvs längs ullen) när vi går framåt. Ansträngningen måste göras seriös:
Vi installerar den färdiga produkten på bilen, i omvänd ordning för borttagning.
Alla kommentarer och så vidare kan skickas till Niva 4x4-forumet / Allmän teknisk sektion / Det är dags att byta CV-leder.
Alla framhjulsdrivna fordon är utrustade med en sådan del som en CV-led. Det ger överföring av vridmoment från växellådan till framhjulens axlar. Oftast används det i kombination med en oberoende upphängning. På alla VAZ-bilar med framhjulsdrift kan du dock hitta en CV-led, som blir nästan likadan för alla bilar. Om det finns några skillnader i delens struktur, kommer dess ersättning att utföras enligt samma schema.
Viktig! Om du bestämmer dig för att helt byta ut CV-leden själv eller ändra dess individuella delar, måste du förstå dess design och först efter det demontera och sedan byta ut den.
Att byta ut en CV-led är en dyr procedur, som i ett servicecenter kommer att avsevärt påverka tjockleken på bilägarens plånbok. Delen är gjord av kraftiga material som är resistenta mot mekanisk påfrestning och aggressiva miljöer. Följaktligen är dessa material, liksom själva delen, ganska dyra. Den är designad för hållbar drift, men inte alltid vägförhållandena och själva körstilen för förarna gör att du kan använda alla delar av chassit i många år utan minsta haveri.
Och priset för att byta ut CV-leden kommer att lämna ungefär hälften av kostnaden för mekanismen. Det är därför många försöker byta ut den på egen hand för att spara lite pengar på reparationer. Men alla är inte födda som bilmekaniker, så en enkel lekman måste först ta reda på vilka delar mekanismen består av. Här är deras lista:
separator;
ballonger;
näve;
ram;
yttre och inre ståndarknappar.
Ståndarknappar utför två funktioner samtidigt, de skyddar gångjärnet från damm och smuts. Faktum är att CV-leden är en extern del, som är placerad på botten av bilen. Det gör att vid körning faller alla små partiklar på gångjärnen på samma sätt som på resten av chassit.
På varje hjuldrift finns två mekanismer som har nästan samma struktur, bara lite olika i form och storlek. Som regel är vänster och höger CV-leder utbytbara på de flesta bilmodeller. Om du är tveksam är det bättre att köra till en bilservice och fråga om det går att köpa vänster gångjärn för montering på högerstyrd för högerstyrd på en sådan och en VAZ-modell, eller vice versa .
Ibland kräver hela mekanismen reparation, men oftare är det den yttre som har slitits ut, och den inre är som regel nästan evig. Men ibland, och det kan kräva byte.
Utformningen av mekanismen är inte så komplicerad. Separatorn rullar bollarna, som är placerade i nävens spår och det yttre höljet. Allt detta täcks av ståndarknappar som skyddar delar från smuts och damm, såväl som från läckage av smörjmedel.När du byter ut det svåraste är att demontera själva mekanismen så att du kan installera en ny helt eller ändra dess enskilda delar.
Först måste du höja bilen på en domkraft och se om bagageutrymmet har spruckit. Om den har synliga skador, har en stor mängd smuts troligen samlats inuti, vilket kommer att orsaka ett obehagligt knas vid kurvtagning och start med hjulen svängda.
Som regel räcker det i det här fallet att rengöra och skölja de inre delarna med bensin, smörja dem och sätta ihop dem igen. Förutom smörjning kommer det också att vara nödvändigt att byta ståndarknapparna till nya. Men om du kör en bil med smuts inuti CV-lederna under en längre tid, kan detta leda till att de misslyckas fullständigt, varför du omedelbart bör slå larm vid minsta knas. Glöm inte att att ersätta en CV-led med en VAZ 2110 eller med någon annan bilmodell kommer att kosta cirka 1 500 rubel, denna kostnad är bara för delen.
Det finns ett beprövat sätt att diagnostisera ledslitage. För att göra detta kan du "börja" med hjulen vända, om du samtidigt känner en tydlig crunch på framsidan av chassit, måste de ändras. För fullständig tillförlitlighet kan du fortfarande snurra bilen eller starta med lätt svängda hjul. Du kommer omedelbart att känna om vänster eller höger mekanism knasar. Om - båda, måste du lyfta upp bilen och avgöra vilken som har spel. Om båda gångjärnen är lösa måste du förbereda dig för anständiga utgifter.
Tecken på slitage kommer att synas om bilen lyfts upp på den sida där knarret hörs. Sedan måste du ta tag i enheten med handen och skaka den åt olika håll. Om du känner ett betydande bakslag är lagren definitivt utslitna, och du kan göra dig redo att köpa en ny CV-led.
Trots det faktum att många bilister inte ens är medvetna om närvaron av en sådan del i sin bil, är de som regel själva bovarna för dess sammanbrott.
Man måste komma ihåg att en aggressiv körstil är den första orsaken till att gångjärnen inte fungerar. Framför allt är det ständiga skarpa starter med utfällda hjul och backning med samma rattläge. Dessutom måste vi komma ihåg vilka vägar vi ofta måste åka på. Om ojämn terräng är normala körförhållanden, bör ståndarknapparna kontrolleras oftare än vanligt. Dessutom är ett snabbt byte av smörjmedel i CV-leder nyckeln till deras långsiktiga drift.
Aggressiv körning är som bekant också skarpa starter. De är orsaken till överhettning av CV-lederna, och där höga temperaturer - ökat slitage på delar, oavsett vilka höghållfasta material de är gjorda av.
Som redan nämnts har alla gångjärn för VAZ en enhet och är praktiskt taget desamma. Byte av denna del kommer att utföras enligt samma schema.
Det inkluderar demontering och installation av en ny. Därefter kommer detaljerade instruktioner att tillhandahållas för att byta ut de interna och externa CV-lederna.
Medan bilen fortfarande är på hjulen måste du lossa och bryta navmuttern. För att göra det lättare att göra, visar det sig att någon behöver trycka på bromspedalen.
Höj bilen med en domkraft. Detta görs för att komma till den nedre kulleden.
Vi slår ner alla bultar i den nedre kulleden.
Med hjälp av en mejsel (du kan också använda en hammare) släpper vi CV-leden från navet, för detta måste du anstränga dig.
Därefter måste du lossa delen från ståndarknapparna genom att skruva loss muttrarna på båda klämmorna som håller den.
Vi tar ut CV-leden tillsammans med drivenheten.
Därefter måste drivningen klämmas fast i ett skruvstycke så att gångjärnet kan lossas från det. Därefter utför vi följande åtgärder:
Vi vänder ståndaren ut och in eller flyttar den åt sidan tills den stannar.
Vi slår klämman med en hammare, inte i något fall påverkar separatorn, annars kan de inre delarna av gångjärnen skadas.
Efter det ligger CV-leden kvar i dina händer.
Här är en video med byte av externa och interna CV-leder på VAZ 2110:
VIDEO
Och det här är en video om att ersätta en CV-led med en NIVA:
VIDEO
Från dessa videor kan vi dra slutsatsen att procedurerna praktiskt taget inte är annorlunda.
Om vi pratar om andra modeller av framhjulsdrivna bilar, även från utländska tillverkare, kommer ersättningen av denna del att se nästan oförändrad ut, med undantag för mindre nyanser under demontering.
I denna situation är det svåraste att demontera drivningen tillsammans med gångjärnen för att sedan byta ut den yttre CV-leden eller den inre, beroende på båda delarnas tillstånd.
Om du bara behöver byta ut ståndarknapparna, måste denna operation göras ändå, eftersom det är nödvändigt att ta bort den onödiga och sedan installera en ny ståndarknapp utan att ta bort CV-leden från frekvensomriktaren.
Om du byter ut den gamla CV-leden till en ny måste du se till att det finns smörjmedel i den. Det ska finnas minst 40 cm3 SHRUS-fett i ytterfogen och minst 80 cm3 i innerfog. Som regel finns nya mekanismer kommersiellt tillgängliga utan smörjning. Därför måste du noggrant smörja alla delar, fyll sedan alla hålrum väl med fett och först efter det - montera dem på plats.
Ett nytt eller tvättat gångjärn med färskt fett monteras i omvänd ordning med samma verktyg och fixturer.
Att till exempel byta ut ett CV-leds lager med Chery Tigo kommer inte att skilja sig i proceduren från samma process som utförs på NIVA.
Alla dessa åtgärder kan utföras utan att ha mycket erfarenhet av bilreparationer. Det viktigaste är att följa instruktionerna och älska din bil.
Det vanligaste transmissionsproblemet på Niva-bilar är fel på CV-leder kör. Först symtomen kan vara milda , i form av utseende lite knas i början av rörelsen med ratten ute.
Om du inte byter ut CV-leden på Niva i tid, kan konsekvenserna bli förödande, till den grad att under rörelsen kommer din körning att fastna med alla efterföljande konsekvenser. För att undvika detta är det nödvändigt att byta gångjärnen i tid, samt ständigt övervaka närvaron av smörjning i dem.
Så för ersättning behöver du åtminstone följande verktyg:
Huvud 13, 27 mm
Spärrhake och krage
Förlängning
Hammare
Mejsel eller platt skruvmejsel
Jack
ballongnyckel
När det gäller reparationsproceduren, här är huvudpunkterna nedan:
Först och främst höjer vi bilen med en domkraft (det är också önskvärt att det är på ett visningshål).
Med hjälp av en skruvmejsel och en hammare slår vi ner skyddskåpan på navmuttern och skruvar loss den.
Använd en 13 skiftnyckel, skruva loss muttrarna som håller fast kulleden vid styrspindeln.
Nu kan du ta bort drivaxeln från Niva framhjulsnavet. Och för att ta bort/byta ut den yttre CV-leden tar vi ut låsringen.
För att lossa den inre måste du först skruva loss de tre muttrarna som håller fast tryckplattan.
Sedan hakar vi fast plattan med en skruvmejsel eller en vass mejsel och drar ut den inre CV-leden från framaxelns växellåda.
Eftersom utrymmet mellan stötdämparen och den främre fjäderfjädern är minimalt är det inte särskilt bekvämt att dra ut drivenheten, så den kan separeras.
Vid behov slås defekta CV-leder ner och nya monteras på plats i omvänd ordning.
Det är absolut nödvändigt att applicera fett, såsom CV-fog, på var och en av granaterna och säkert fixera ståndarknapparna.
Den monterade enheten installeras på Niva i omvänd ordning.
För att bekanta dig med svårigheterna som kommer att vänta dig när du måste ta bort den främre drivaxeln, titta på videon:
Ta bort drivaxeln och byta ut den inre CV-leden på Niva eller byta ut drivenheten
Priset för nya kompletta enheter börjar från 3000 för en. Om vi överväger CV-fogen separat, måste du för den interna betala från 900 rubel och för den externa från 1600 rubel och mer. Det slutliga priset beror på inköpsstället och tillverkaren.
En utmärkande egenskap hos Niva-bilar, både den vanliga VAZ 2121 och Chevrolet, är förekomsten av CV-leder på framaxeldrivningarna.Faktum är att designen är ganska lik vilken framhjulsdriven VAZ som helst.
Som med alla andra bilar gör granatfel omedelbart sig påtagliga. Och det första som kommer att vara ett symptom är:
uppkomsten av klick vid start och abrupt stopp
utseendet av ett knas när man startar med ratten vriden hela vägen
knastrande även när du kör i en rak linje i hög hastighet - speciellt när du träffar jämna gupp på vägen
Många Niva-ägare är vana vid att lita på sådant reparationsarbete till specialister på bensinstationen, men allt kan göras i garageförhållanden, med en lista över nödvändiga verktyg till hands.
Nåväl, då görs allt i följande ordning:
Vi tar bort hjulet efter att ha höjt framsidan av bilen med en domkraft
Vi skruvar loss fästet av kulleden till spaken för att frigöra den.
Vi skruvar loss navmuttern och tar bort CV-leden från navet
För större tillgänglighet är det bättre att ta bort drivenheten: bänd in den inre granaten med ett fäste och dra ut den
Därefter tas hela drivenheten bort.
Vi klämmer fast drivningen i ett skruvstycke
Med hjälp av speciella tång blir vi av med ståndarknapparna (om det behövs byter vi dem senare för nya)
Med lätta hammarslag slår vi ner den önskade CV-leden från drevet och applicerar slagkraften på den yttre klämman
Vanligtvis, efter ett par lätta slag, går CV-leden av utan problem och man kan byta ut den mot en ny. Återigen är det värt att notera att det är bättre att inspektera ståndarknapparna för skador och, om nödvändigt, även byta till en ny.
En ny CV-led stoppas på samma sätt, tills låsringen klickar.
Det är värt att notera att som ett resultat av monteringen av drivenheterna är det nödvändigt att trycka in smörjmedel i den inre delen av CV-leden, till exempel en CV-led eller lithol (i extrema fall). Om detta inte görs, kommer slitage att ske mycket snabbare än om den erforderliga mängden smörjning är närvarande. Var också uppmärksam på integriteten hos de skyddande ståndarknapparna för både de inre och yttre granaterna. Om du ser att ståndarknappen är skadad måste den bytas ut mot en ny.
Installation på bilen sker i omvänd ordning för borttagning. Glöm inte heller att installera alla borttagna delar under reparationsprocessen.
Priset på en ny intern CV-fog är från 800 rubel, men den yttre kommer att kosta nästan dubbelt så mycket: från 1400 rubel. Om vi överväger köp av kompletta enheter, kan man kosta dig minst 3 500 rubel och ett par, naturligtvis, cirka 7 000 rubel.
Vi utför arbeten på ett utsiktsdike eller en hiss.
Vi visar operationerna med exemplet på den rätta enheten VAZ 2121 - demonteringen är mer tidskrävande. Tappa ur oljan från framaxelns växellåda (se Byte av olja i framaxelns växellåda). Vi skruvar loss justeringsmuttern på navlagren och tar bort konbussningen (se Byte av navlagren). Vi kopplar bort det nedre stötdämparfästet Niva 2121 från den nedre armens fjäderstödkopp (se Ta bort stötdämparen). Vi kopplar bort den nedre kulleden från den nedre armen på den främre upphängningen (se Ta bort den nedre kulleden).
Vi tar ratten åt sidan och tar bort skaftet på det yttre gångjärnshuset från navet.
Packningen är asymmetrisk, så den är installerad på växellådans dubbar i endast ett läge.
Vi tar bort den vänstra enheten på samma sätt, förutom att de tre muttrarna ...
Installera frekvensomriktaren i omvänd ordning.
Framhjulet driver Niva 2121, Niva 2131
Framhjulsdriven design Niva 2121, Niva 2131
Demontering och montering av framhjulsdrifter Niva 2121, Niva 2131
Borttagning och montering av det yttre gångjärnet Niva 2121, Niva 2131
Byte av den inre leden på drivenheten Niva 2121, Niva 2131
Underhåll och drift av boxen Niva 2121. Reparationsanvisningar för kardan, axel och hjuldrift Niva 2131.
Vi tar bort framhjulsdriften vid reparationsarbeten eller vid funktionsfel såsom:
- buller, knackningar från sidan av framaxeln när bilen rör sig (särskilt vid kurvtagning), vanligtvis är denna defekt förknippad med slitage på delarna av det yttre gångjärnet, mindre ofta det inre;
- deformation av axeldrevens axlar, defekten orsakas av stötar på hinder;
– Läckage av smörjmedel på grund av brott på skyddskåpan på det inre eller yttre gångjärnet.
Arbete ska utföras på ett visningshål eller hiss.
Vi visar operationerna på exemplet med rätt drivning - demonteringen är mer tidskrävande.
Tappa ur oljan från framaxelns växellåda.
Vi skruvar av justeringsmuttern på navlagren och tar bort konbussningen. Koppla bort det nedre stötdämparfästet från den nedre armens fjäderstödkopp.
Koppla bort den nedre kulleden från den nedre armen på den främre upphängningen.
1. Vi tar ratten åt sidan och tar bort skaftet på det yttre gångjärnshuset från navet.
2. Använd en 19-nyckel, skruva loss bulten som håller fast framaxelfästet till höger fäste på kraftenhetens stöd
4. Använd ett 13-huvud och skruva loss muttrarna som håller fast framaxelfästet och lagerkåpan på det inre gångjärnshuset till växellådans hus.
5. Dra tillbaka framaxelns monteringsfäste
6. Vi bänder bort lagerkåpan på det inre gångjärnshuset med ett monteringsblad för tidvattnet
7. Vi tar bort kroppen av det inre gångjärnet från växellådan
9. Anslutningen av lagerkåpan och växelhuset är tätad med en packning (packningen är installerad i ett läge).
10. Vi tar bort drivningen på vänster sida på samma sätt, bara där tre muttrar säkrar endast lagerkåpan.
Installera frekvensomriktaren i omvänd ordning.
Muttern för att fästa lagerkåpan på det inre gångjärnshuset M6x1,25 dras åt med ett vridmoment på 19,6-24,5 Nm (2,0-2,5 kgf m).
Vi drar åt justeringsmuttern på navlagren med ett vridmoment på 19,6 Nm (2,0 kgf m), samtidigt som vi vrider navet i båda riktningarna. Efter det, lossa justermuttern och dra åt den igen med ett vridmoment på 6,86 Nm (0,7 kgf m). Sedan sänker vi muttern med 20-25˚. Vi kontrollerar spelet i lagren: det bör vara i intervallet 0,02-0,08 mm. Vi låser muttern.
Byte av CV-leden på Niva 2121 med dina egna händer. Instruktioner om hur man byter inre och yttre CV-leder på en Niva 4x4-bil
Det vanligaste transmissionsproblemet på Niva-bilar är fel på drivens CV-leder. De första symtomen kan vara mindre, i form av en lätt knas i början av rörelsen med ratten utslagen.
Om du inte byter ut CV-leden på Niva i tid, kan konsekvenserna bli förödande, till den grad att under rörelsen kommer din körning att fastna med alla efterföljande konsekvenser. För att undvika detta är det nödvändigt att byta gångjärnen i tid, samt ständigt övervaka närvaron av smörjning i dem.
Så för ersättning behöver du åtminstone följande verktyg:
Huvud 13, 27 mm
Spärrhake och krage
Förlängning
Hammare
Mejsel eller platt skruvmejsel
Jack
ballongnyckel
När det gäller reparationsproceduren, här är huvudpunkterna nedan:
Först och främst höjer vi bilen med en domkraft (det är också önskvärt att det är på ett visningshål).
Med hjälp av en skruvmejsel och en hammare slår vi ner skyddskåpan på navmuttern och skruvar loss den.
Använd en 13 skiftnyckel, skruva loss muttrarna som håller fast kulleden vid styrspindeln.
Nu kan du ta bort drivaxeln från Niva framhjulsnavet. Och för att ta bort/byta ut den yttre CV-leden tar vi ut låsringen.
För att lossa den inre måste du först skruva loss de tre muttrarna som håller fast tryckplattan.
Sedan hakar vi fast plattan med en skruvmejsel eller en vass mejsel och drar ut den inre CV-leden från framaxelns växellåda.
Eftersom utrymmet mellan stötdämparen och den främre fjäderfjädern är minimalt är det inte särskilt bekvämt att dra ut drivenheten, så den kan separeras.
Vid behov slås defekta CV-leder ner och nya monteras på plats i omvänd ordning.
Det är absolut nödvändigt att applicera fett, såsom CV-fog, på var och en av granaterna och säkert fixera ståndarknapparna.
Den monterade enheten installeras på Niva i omvänd ordning.
Man bör komma ihåg att om du tar bort båda enheterna samtidigt. Då måste det finnas antingen en intern drivning eller en plugg med lämplig diameter på en av sidorna.
För att bekanta dig med svårigheterna som kommer att vänta dig när du måste ta bort den främre drivaxeln, titta på videon:
Ta bort drivaxeln och byta ut den inre CV-leden på Niva eller byta ut drivenheten
Priset för nya kompletta enheter börjar från 3000 för en. Om vi överväger CV-fogen separat, måste du för den interna betala från 900 rubel och för den externa från 1600 rubel och mer. Det slutliga priset beror på inköpsstället och tillverkaren.
Gör-det-själv Niva reparationsportal
Fråga i kommentarerna. Vi svarar säkert!
Framhjulsdrifterna på en VAZ 2121 och Niva 2131 bil tas bort för att ersättas i händelse av fel. Som regel kan orsaken vara antingen deformation, skador på leder med konstant hastighet (CV-leder) eller skador på gummistjärnar. När du använder en bil bör särskild uppmärksamhet ägnas åt ståndarknapparnas tillstånd, om de är skadade, då genom ett genombrott, kan smuts komma in i smörjmedlet, vilket i sin tur, blandas med det, börjar fungera enligt principen om sandpapper och, som ett resultat, de tillåtna luckorna ökar, en knackning uppstår, skramlar när du vänder, upp till dess fulla avgång.
Det huvudsakliga symtomet som indikerar en funktionsfel i drivningen, med undantag för skador på ståndarknapparna, är utseendet på ett karakteristiskt rassel och knackning, först med ratten helt avskruvad, sedan med en svagare och upp till ett rätlinjetillstånd .
Förbered en standarduppsättning verktyg och gör sedan följande sekvens av åtgärder:
Först och främst är det nödvändigt att tömma oljan från framaxelns växellåda.
Nu måste du ta bort konbussningen genom att skruva loss hjullagrets justeringsmutter.
Koppla sedan bort det nedre stötdämparfästet (se Hur man tar bort de främre stötdämparna), varefter vi kopplar bort den nedre kulleden från spaken.
Nu är det inget som hindrar oss och man kan flytta styrsnäckan lite åt sidan och därigenom ta bort det yttre drivskaftet från hjulnavet.
Därefter, med en ringnyckel för nitton, skruvar vi loss bulten som fäster framaxelfästet till höger fäste för att fästa kraftenheten.
Vi tar ut bulten från sitt säte. Efter det, med ett hylshuvud för tretton, skruvar vi loss de tre muttrarna som håller fast framaxelfästet och lagerkåpan på det inre gångjärnshuset.
Nu, när inget stör, tar vi fästet åt sidan och hakar på husets lagerkåpa med ett litet monteringsblad för speciella tidvatten gjorda på huset.
Ta försiktigt bort det inre ledhuset från axelväxellådan och ta bort hjuldriften.
Anslutningen mellan kåpan och växellådan är tätad med en packning. Observera att den inte är symmetrisk och installeras i endast ett läge.
Att ta bort och byta ut den vänstra enheten utförs på identiskt sätt.
Detta slutför reparationsarbetet med att ta bort framhjulsdrifterna på VAZ 2121 Niva 2131-bilen. Efter att ha slutfört nödvändig reparation eller utbyte utför vi installationen i omvänd ordning.
Vi utför arbeten vid byte av gångjärn, dess kåpa och smörjning.
Vi tar bort drivningen från VAZ 2121-bilen (se Ta bort framhjulsdrifterna). Vi klämmer fast Niva 2121-drivaxeln i ett skruvstäd med käftdynor av mjuk metall.
Efter att ha tagit bort klämmorna flyttar vi locket längs axeln.
...och ta av den.Vi markerar de inbördes positionerna för kroppen, avskiljaren och klämman.
Vi tvättar kroppen, separatorn, klämman och bollarna. Spår av korrosion, repor och bucklor på spåren är inte tillåtna. Om de hittas byter vi ut gångjärnet VAZ 2121. Vi monterar gångjärnet VAZ 2131 i omvänd ordning. Vid montering monterar vi en ny låsring och en gummistövel på Niva 2131-skaftet. Vi lägger 150 cm3 SHRUS-4-fett i gångjärnet. Vi installerar nya klämmor (innan vi drar åt klämmorna släpper vi ut överflödig luft från kåpan genom att bända av kåpans landningsbälte med en skruvmejsel).
Video (klicka för att spela).
Framhjulet driver Niva 2121, Niva 2131
Betygsätt den här artikeln:
