Whirlwind SN 100 gör-det-själv-reparation

När vi flyttade för att bo i byn var jag tvungen att bära vatten i hinkar från brunnen, och jag behöver mycket av det varje dag. 2009 bestämde vi oss för att ta in vatten i huset. Vi har ingen brunn, vattenkällan är en brunn i trädgårdens djup. De grävde en dike med det nödvändiga djupet från brunnen till huset så att PVC-röret inte skulle frysa på vintern, installerade en station i husets bakrum. Pumpen sänktes ner i brunnen. Först köpte vi en pump av ett annat märke (det verkar vara "Vattuman", jag hittar ett pass för det, så jag kommer att skriva om det också), den var mer kraftfull och vi planerade att så småningom installera en dusch istället för ett bad. Det var dyrt (för oss) och varade mindre än två år.

Istället köpte vi en elektrisk hushållspump av skruvtyp VORTEX CH-90, den är med övre vattenintag, dränkbar och kan användas för att leverera vatten från brunnar och från brunnar och från öppna reservoarer. Pumpen såldes packad i en kartong, det fanns även pass till elpumpen.

Passet beskriver mycket detaljerat hur man installerar pumpen så att den inte vidrör brunnshöljets väggar, så att avståndet från brunnens botten till pumpen bibehålls, som anges i passet. Det är särskilt noterat. att förorenade vätskor, samt sura eller alkaliska lösningar, inte får pumpas.

De övre och nedre bilderna visar de tekniska egenskaperna hos VORTEX-pumpar av olika typer.

Ett diagram över installationen av pumpen ges också. När du installerar den måste du se till att elkabeln, slangen och kabeln inte vrids under dyket. Vi fixade dem med eltejp efter ett par meter (vi band dem till slangen), men så att kabeln till och med var något slapp, så att vikten av pumpen och vattenpelaren i slangen inte ramlade på den.

Video (klicka för att spela).

Jo, och mycket mer stod skrivet i passet. Garantin är sex månader, och tillverkarnas livslängd garanterade att den skulle vara 5 år. Så sedan 2011 har vi redan bytt ut 3 VORTEX-pumpar. Till en början var priset ganska gudomligt, jag minns inte exakt (3-4 tusen), och vi köpte den sista, tredje pumpen i början av 2015 och priset för det var redan "bitande" - 7150 rubel. I staden, med relativt normala löner, kanske du kan köpa samma sak billigare, och i byn - 2-3 tusen mer, trots att lönerna här är sådana att du inte kommer att sprida mycket.

När förra året en annan VORTEX gav oss ett långt liv, efter att inte ha tjänat oss ens ett år, blev min man nervös och bestämde sig för att inte samla ihop en samling av dessa pumpar längre, utan att försöka reparera dem.

VORTEX CH-90 (som sina andra "kamrater") ser vacker ut, kroppen är gjord av rostfritt stål, men dess svaga punkt är 4 dragstänger som drar åt motorn med den arbetande delen av pumpen. De är gjorda av svart metall och är utsatta för korrosion. Jag tror att tillverkaren gör detta med flit och använder vanliga metalldelar, så att de köper dessa pumpar oftare. Tja, vissa andra delar av pumpen kan inte heller skryta med kvalitet.

Jag kan inte visa dig den nya pumpen. Men jag ska visa vad vår pump har blivit under tio månaders drift (se översta bilden). Han slutade leverera vatten till huset. Det visade sig att dubbarna hade ruttnat och det smulas sönder. Vi försökte få in den i huset (det var bara frost på gatan), så den föll helt isär. Maken reparerade den, sänkte ner den i brunnen igen. Och den fungerade som ny. Efter 10 månader, när maken redan hade kommit från skiftet, bestämde han sig för att kontrollera pumpens skick.

Drog ut och överraskade sig själva. Visst har rostbeläggningen på karossen dykt upp igen, men detta är vatten av sådan kvalitet att det lätt borstas bort.Men titta på den nedre bilden, det finns ingen korrosion på dubbarna och muttrarna. Nedan kommer jag att beskriva hur den reparerades. Hålen som är synliga på locket till pumphuset - det ska finnas reparationsbultar, men de ruttnade också och det finns inget att fästa kabeln i, men vi har en slang som vatten tillförs genom, en tjockväggig hög- trycksladd (gruvarbetare) och en pump är fäst vid den med klämmor. Klämmorna är också opålitliga, vi målar över dem med färg och lindar dem sedan tätt med eltejp så att vatten inte kommer in i dem. Pumpen hålls av en slang och en kabel kan man säga behövs inte.

Maken var nöjd med resultatet och bestämde sig för att förlänga livslängden på de andra pumparna (som tur är slängde vi dem inte). Nu kommer jag att beskriva reparationen av VORTEX CH-90-pumpen i detalj.

Det är bättre att reparera på gården, men nu är det väldigt kallt, vi drar in det i huset. Pumpkroppen är gjord av rostfritt stål - detta är ett stort plus. Och nedan på bilden kan du se ruttna reparationsbultar ("tappar" för att fästa kabeln), de är gjorda (som med avsikt) av vanlig metall och det är vad de blir till under en kort livslängd.

Förresten kan dessa pumpar skilja sig något från varandra. Till exempel fanns det dragstänger på en pump och dragbultar på de andra två, men det spelar ingen roll, båda ruttnar snabbt. Och pumphuset faller isär. Kort sagt, obduktionen kommer att visa :))

Även etiketten på pumpen ser ut som ny. Detta är förmodligen en reklam för dem, det vore bättre om tillverkarna tog så hand om den fungerande delen av pumpen.

Maken förberedde rostfria metalldubbar, han tog den bäst bevarade inhemska dubben från pumpen som ett prov, du kan se dem på den nedersta bilden. Dubbarna var gjorda av en d-8 mm stång, på båda sidor om dubbarna skar jag en gänga d-6 mm, eftersom en sådan gänga sitter i kroppen. Och jag skar av längden på dubbarna 75 mm, som det var med den gamla dubben. De använde mässingsmuttrar för att fästa, eftersom de inte hittade rostfritt stål.

Under reparationen visade det sig att dubbarna måste förberedas för en specifik pump. Eftersom de för en av pumparna visade sig vara långa är det bra att de inte är korta. När allt var vridet skars överskottet av med en bågfil för metall.

På den översta bilden kan man se att dragbultarna är lossade. Tre gick mer eller mindre normalt (hålen från kopplingsbultarna syns).

Och vid en bult var huvudet så ruttet att det inte fanns något att ta upp det, jag var tvungen att klippa ner det.

När bulthuvudet skars ner togs locket bort, och dubben förblev fastskruvad i kroppen, så jag var tvungen att mixtra med den.

På det nedre fotot ser vi de borttagna arbetsmanschetterna i gummi (till vänster) på maskaxeln (i mitten). Med fingrarna håller maken i brickan med en sits under arbetsmanschetten. Det hela är lätt att ta av.

Vi tar bort dem och skjuter försiktigt ner dem längs kabeln mot kontakten. I det borttagna locket (av rostfritt stål) ser vi ett urtag för backventilen.

Vi tar bort brickan och en del av kroppen och detta är vad som dyker upp framför våra ögon. Detta är kvaliteten på vattnet i Rostov-regionen, ja, i många andra områden också. Därför använder vi köpt vatten för att dricka och laga mat, och detta används för hushållsbehov. Och i städer ser vattenledningar generellt sett hemska ut.

Här på den nedersta bilden skruvade maken tillbaka dubbarna så att man kan se hur de stod och hur de manglades av vatten.

På det här nedersta fotot ser du en fungerande snäckaxel kopplad till elmotorn med en tät flexibel gummiled. Snäckaxeln är gjord av vanlig metall behandlad med ett tunt lager av elektroplätering. Detta är ett mycket stort minus, eftersom de minsta fasta partiklarna (sandkorn) fortfarande finns i vattnet, de raderar beläggningen, exponerar järnmetall och korrosion börjar. Skaftet blir strävt och börjar slitas från insidan av arbetsmanschetterna.

Vi rengör delarna från rost och ser en flexibel gummikoppling på den nedre bilden. Skruvmejseln anger skruven för att fylla på oljan, den är gjord av rostfritt stål. Vi fyllde inte på oljan och vi vet inte vilken sort som behövs där, vi behövde inte, allt är normalt där.

Och här på det nedre fotot är en backventil, som är installerad i ett speciellt urtag i pumpkåpan.

Det är här dragstänger (eller bultar) förfaller. Och det här är den mest "resistenta" av dem, resten ser ännu värre ut.

Här är de! Är det verkligen svårt för en tillverkare att göra dem av rostfritt stål, även om pumpen skulle vara lite dyrare, men av hög kvalitet. Så nej!

Och det var så snäckaxeln led av korrosion, då galvaniseringen var utsliten. Pumpen vi bytte dubbar på för ett år sedan hade samma axel. Vi vet inte hur länge dess resurs kommer att räcka, men så länge den fungerar håller den trycket väl. Och reparationen kostade oss nästan ingenting, eftersom min man gjorde det själv.

Efter demontering fortsätter vi med att rengöra och tvätta pumpen och dess delar. Rost rengörs lätt med en sådan metallborste.

På bilden nedan ser du snäckaxelns tvättade, tätande arbetsmanschetter.

Mellanbrickan är också av någon anledning gjord av vanlig metall och led även av korrosion.

Vi monterar pumpen i omvänd ordning. Vid utloppet av pumpen satte maken en annan backventil (dubblett) gjord av mässing, eftersom han inte förlitade sig på fabriksgummi.

Nu har vi en pump - i drift, en - i reserv, och den tredje av dessa dagar börjar också redas ut. Och nu har vi nog av dem länge.

Slutsats. Det finns inga klagomål på elmotorn och pumphuset. Men tillverkaren måste också göra alla arbets- och fästelement till pumpen av rostfritt stål, eftersom allt är helt i vattnet hela tiden. Det skulle vara en bra pump då. Han ger oss vatten till huset från en brunn som är 12 meter hög och en annan brunn ligger på ett avstånd av 50 meter från huset. Klarar detta väldigt bra.

Eftersom dränkbar pumputrustning används i många sommarstugor och lanthus för att lösa olika vattenförsörjningsproblem, är det användbart för varje ägare av sådan utrustning att kunna göra en enkel reparation av en dränkbar pump. Detta gäller särskilt för mekaniska haverier, som du kan hantera själv om du vet orsaken till haveriet och hur du åtgärdar det. I vår artikel kommer vi att berätta för dig hur du reparerar djupa brunnspumpar på egen hand, beskriver de vanligaste haverierna och hur du fixar dem. Samtidigt kommer vi att beskriva reparationssekvensen och frekventa fel för de vanligaste modellerna av pumputrustning för Vodomet- och Whirlwind-enheterna. Videon i slutet av artikeln hjälper dig att förstå krångligheterna med att reparera dränkbara pumpar.

Pumpar av märket "Vodomet" och "Whirlwind" är mycket efterfrågade på grund av enkel design och enkel reparation av borrhålsenheten. Grunden för alla dränkbara pumpprodukter är en kompakt cylindrisk kropp. Det är i detta hus som motorn med pumphjulet sätts på sin axel. I detta fall separeras pumphjulet från facket med motorn med hjälp av en speciell insats. Axeln passerar genom den.

Innan man fortsätter med reparationen av djupa brunnspumpar i hålet är det nödvändigt att bedöma funktionsdugligheten hos dess huvudkomponenter. För att göra detta, gör följande:

1. Kontrollera först kolven för skador och deformation. Den ska vara rak och jämn.
2. Utvärdera sedan sughålets öppenhet. Det anses fungerande om luften, som tränger in från sidan av sugröret, passerar fritt från båda sidor.
3. Det är också värt att mäta avståndet mellan kolven och spolmagneterna med dina egna händer. Normalt bör det vara inom 0,4-0,5 cm. Om detta värde är större kan spolarna i enheten slå. Om spelrummet minskar kan motorn överhettas.
4. Dessutom, i Vodomet-enheterna och andra liknande modeller, är det nödvändigt att mäta avståndet från ventilen som stänger inloppet till enhetens kropp. Normalt bör den vara från 0,7 till 0,8 cm Detta gör att vätskan kan rinna fritt från enheten i frånvaro av tryck.
5. Du måste också se till att funktionsfel i driften av borrhålsenheten inte orsakas av kritiska strömstötar. Därför, med hjälp av en speciell enhet, måste du mäta spänningen i nätverket. Det bör vara inom 200-240 V.

Eftersom det finns modeller av pumputrustning från olika tillverkare till försäljning, som kännetecknas av deras styrka och designegenskaper, måste reparation och drift av sådana enheter utföras med hänsyn till modellen. Eftersom du inte kunde välja "Vodojet" eller "Whirlwind" som en borrhålsenhet, utan en modell av ett annat märke, bestämde vi oss för att lista svagheterna hos de vanligaste pumpprodukterna, såväl som funktionerna i deras reparation:

• De flesta Grundfos-modeller har speciell motorisolering och inbyggda ventiler. Därför är det ibland nödvändigt att byta motorns värmeisoleringstätningar. Detta arbete kan endast utföras av en professionell.
• Gilex märkespumpar stöter ofta på vätskeläckage från elmotorn. För reparation är det nödvändigt att ersätta vätskan med en liknande produkt. Detta kan endast göras i ett speciellt servicecenter.
• Den inhemska pumpen "Baby" är den mest populära. Även om priset på servicereparationer är ganska acceptabelt, är det lätt att reparera den här enheten med dina egna händer. Ett vanligt problem är att enheten låter mycket efter påslagning, men pumpar inte vatten. Vanligtvis händer detta på grund av en bristning av den centrala axeln på vilken membranet och ankaret är installerade. Vanligtvis kan du snabbt identifiera problemet genom att demontera enheten. Axeln måste bytas ut. Du kan lära dig mer om att reparera "Kid"-pumpen från den föreslagna videon:

• Aquarius-brunnspumpen överhettas ganska ofta under drift. Detta gäller särskilt för enheter installerade i grunda brunnar. Men eftersom reparationen av sådan utrustning kan vara ungefär hälften av kostnaden, är det lättare att köpa en ny enhet om en billig pump går sönder.
• Pumpar "Vodomet" och "Whirlwind" är ganska pålitlig utrustning, som, om den används korrekt, kan hålla länge utan haverier. Om de används felaktigt kan enheterna bli igensatta av silt och sand. För reparation måste du byta pumpdelen.
• Pumputrustning "Rucheyok" är också känd för sin förmåga att överhettas. Och detta trots designen i enlighet med europeiska standarder. Enligt tillverkarens instruktioner kan enheten fungera utan att stanna i 7 timmar, men i praktiken kommer detta att orsaka överhettning. Därför rekommenderas pumpen att ge en paus efter 2-3 timmars drift.

När det gäller Vodomet-pumpar eller enheter av andra märken, kan orsakerna till fel ofta vara:

• silning av pumphjulet;
• strömkabelbrott;
• fel på rotorn eller statorn.

För att diagnostisera problemet med dina egna händer bör du följa följande regler:

1. Till att börja med måste enheten tas bort från brunnen och utföra en testkörning. Om axeln roterar ligger problemet i pumphjulet. Den måste rengöras från slam och enheten kan monteras och drivas vidare.
2. Om "Vodomet" -pumpen inte ens slås på under testkörningen, måste du först kontrollera strömkabeln med en testare. För att göra detta, kontrollera spänningen vid terminalerna i motorrummet. Om det är så är kabeln intakt. Annars måste du ersätta den med en ny kabel.
3. Om det under diagnosen av borrhålspumpen visar sig att allt är i sin ordning med kabeln, ligger orsaken till felet i elmotorn. I det här fallet måste produkten demonteras till själva motorrummet, ta bort statorn eller rotorn och spola tillbaka lindningen.

För att reparera eventuell pumputrustning med dina egna händer måste du lära dig att demontera den. Hur man gör detta kommer vi att titta på exemplet med vattenkanonpumpen. Vi utför demontering i följande ordning:

1. Vid inloppsröret är det nödvändigt att skruva loss cylindern med en perforerad botten.Detta är ett grovfilter som skyddar produkten från sand och nedslamning.
2. Vidare, med sina egna händer, demonteras alla brickor, skivor och "glas" från axeln på pumpenhetens motor. För att göra det lättare för dig att lägga tillbaka de borttagna föremålen i rätt ordning, lägg dem sida vid sida i den ordning du tar bort dem.

Viktigt att veta: pumphjulet består av 16 löstagbara delar, utan att räkna med samma antal antifriktionsbrickor. Därför är det mycket viktigt att följa sekvensen för borttagning och ominstallation av alla element.

1. Efter det är det nödvändigt att demontera motorns låsring från Vodomet-borrhålspumpen. Denna del stänger motorrumsluckan. För att göra detta måste du använda en klubba. Med ett slag av det här verktyget växlar vi ner motorn, drar sedan i sladden och returnerar den tillbaka. Efter sådana manipulationer kommer tätningsringen att röra sig. Därefter förskjuts låsringen med en skruvmejsel mot huset. Som ett resultat av detta kommer proppen att skeva och det blir lätt att ta bort det.
2. Koppla sedan bort ledningarna, öppna motorrummets lock. Efter det, med hjälp av en klubba och en skruvmejsel, kan du ta bort motorn från huset.

Som ett resultat av sådan demontering är det lätt att skölja och rengöra pumphjulet och alla dess beståndsdelar. Motorn kan tas till en specialiserad verkstad för diagnostik och reparation. Efter rengöring och reparation sker återmonteringen i omvänd ordning.

De flesta pumpprodukter från olika märken möter ofta samma problem. Vi listar de vanligaste av dem och anger vad som behöver göras för att åtgärda problemet:

Videoinstruktioner för reparation av Whirlwind-borrhålspumpen: