Vitek vt 1194 bk DIY reparation

VT-1187-88.rar 56,73 KB Nedladdat: 7643 gånger

Jag behöver diagram termos vattenkokare Thermopot Lentel E208

Thermopot Lentel E208 Jag behöver kretsschema

Vitek VT-1187Gy ett annat schema är inte lämpligt. Kortet är skrivet modell rsp11_01 så HT46R47-seriens chip är inte lämpligt

0_86663_213df648_XXXL.rar 245,41 kB Nedladdat: 3805 gånger

FarbrorYuraVarför inte hoppa över ämnet? Vitek VT-1187Gy innehåller ingen pump? Felaktig var man ska vara? Kontrollerat att elmotorn fungerar bra

Snälla hjälp mig att avgöra vilken typ av mikrokrets som finns i den här kretsen utan en beteckning, tack på förhand!

VT-1189 (38Y)-SCH.rar 63,27 KB Nedladdat: 1871 gånger

1. Innan du skapar ett nytt ämne

2. När du skapar ett nytt ämne

1. I rubriken på ämnet i originalets typsnitt och i den givna sekvensen, ange typ av utrustning, märke, modell och kortfattat problemet.

3. Ange problemet - manifestationen av defekten,

Förbjudna

Meddelanden: 104

Salomon_Z tack så mycket. intakt. tydligen i naturen smart? men jag är ingen jävel, jag skriver för de särskilt begåvade. Detta är en vattenkokare Thermopot VT-1189. MODELL BM_RSP22_01.
2008/09/01. Felet är som följer: Efter att ha hällt kallt vatten i den tänds inte kokningen, bara värmelampan blinkar och värmeslingan tänds. Efter kontroll fick jag reda på att just den här mikrokretsen inte fungerar

Till exempel, för en VT-1191 termokanna (jag tror att kretsen är liknande), om den kopplades bort från elnätet och sedan slogs på, blinkar den gröna värmelampan när vatten hälls och värmeslingan slås på, för att slå på uppvärmningen av huvudslingan, tryck på RE-BOILING-knappen. Det står förresten i instruktionerna. Men när man lägger till kallt vatten slås uppvärmningen av huvudspolen OMEDELBART på och de röda och gröna lysdioderna tänds.

Kanske någon vet hur lättare det är att stänga av den jävla blockeringen av vattenfyllningen. Från knappsatsen till kontrollkortet (längst ner på termokannen) finns en kabel med 7 ledningar - lila, gul, svart, blå, brun, grå och vit. Jag tror att det måste göras direkt. Jag behöver ett diagram eller goda tankar. TACK på förhand, vänner.

Vanvanych. det spelar ingen roll, du kan omedelbart trycka på kokningsknappen, men när du lägger till kallt vatten bör temperatursensorn fungera och den kokande spiralen slås på, men tyvärr händer det inte. Sensorn och nyckeln monterade på transistor Q2 fungerar, signalen går till mikrokretsen, men det finns ingen utsignal från mikrokretsen

Vanvanych. men hur fungerar låset, jag har ingen på vattenkokaren

Vanvanych. ok, jag ska ta en titt och meddela dig

Vanvanych. titta på diagrammet ovan, jag postade det, där kommer kontrollen från denna mikrokrets, Q3-nyckeln på motorn slås på genom att tillhandahålla en logisk,
i min version är all kontroll kopplad till denna mikrokrets. Du kan globalt ändra pumpomkopplingskretsen, för detta måste du separat applicera en logisk på basen av transistorn Q3

Elektriska vattenkokare - termosar, eller termokannor, tjänar regelbundet 2 - 3 år, då misslyckas de vanligtvis. De främsta anledningarna till detta: de slutar koka vatten, häller inte kokande vatten och på grund av vattenflödet. Det finns mycket material på Internet om att reparera termopottor, men det finns nästan inga diagram. Artikeln beskriver kortfattat modellerna av termopottar, vars scheman kopieras från produkter, vars funktionsfel författaren stötte på under reparationen. Artikeln ger exempel på kretslösningar som används i de flesta modeller av moderna termiska krukor, trots det stora antalet kloner som produceras av olika företag.

I diagrammen ovan motsvarar beteckningarna för de flesta delar de som anges på tavlan. För olika modeller av termopottar är de sekundära strömförsörjningskretsarna och styrenheterna mycket olika. Alla termogrytor har en behållare för kokande vatten av rostfritt stål. Termiska elektriska värmare, värmeelement, vanligtvis två av dem, är fixerade i sin nedre del, för att koka och värma vatten, i det här fallet är de i ett block, som har tre utgångar.En termobrytare är fixerad i botten av tanken för en temperatur på 88 - 96 grader C eller en temperaturgivare som ger en signal att stänga av värmeelementet på pannan när önskad vattentemperatur uppnås. På behållarens sidovägg är en termobrytare kopplad i serie för en temperatur på 102 - 110 grader C och en säkring FU för 125 grader C / 10A, placerad i ett silikonrör, fixerade. De stänger av termokannens strömförsörjning när temperaturen i kokkärlet stiger på grund av vattenbrist eller vid kortslutning. För att tillföra varmvatten i termopottor används samma typ av DC-elmotorer för en spänning på 12 V, med en centrifugalpump.

De flesta termokannadelarna är placerade på två brädor. Styrkortet, på vilket kontrollknapparna och lysdioderna är placerade, är placerad i den övre delen av höljet. Huvudkortet, som innehåller de flesta strömkontakter, styrenheter, reläer, källor och stabilisatorer för sekundärspänningen, ligger i den nedre delen av höljet under tanken för kokande vatten. Båda korten är sammankopplade med ledningsnät med kontakter.

Diagrammet för Elenberg ТН-6030 termokanna [1] visas i fig. 1. Tidigare, 2014, publicerade författaren det på go-radio-webbplatsen, så en länk till denna sida ges. TN-6030-kretsen är ganska enkel och helt analog. Konstant flyter en pulserande ström genom EK1-vattenvärmeelementet och VD9-dioden i endast en riktning, därför är motståndet för detta värmeelement två gånger mindre än det för samma värmeelement med samma effekt i andra modeller där det drivs genom växelström. När elmotorn slås på börjar en konstant pulserande ström med en annan polaritet, upp till 150 mA, att strömma genom den och VD10-dioden, och växelström flyter genom EK1-värmeelementet. Automatisk till- och frånkoppling av värmeelementet för kokande vatten EK2 sker med termobrytaren SF1. Tvångsinkoppling av värmeelementet EK2 i upp till 2 minuter utförs av kontakterna K1.1 på reläet K1. På transistorerna VT1 - VT2 i styrkaskaden för reläet K1, matas en konstant spänning på 14 V, stabiliserad av kedjan R3 och VD6, från diodbryggan VD1 - VD4. Ett frekvent fel på denna termopottmodell är utbränningen av kontakterna på termobrytaren SF1, eftersom hela strömmen i värmeelementet EK2 passerar genom den. Det är inte svårt att byta ut termobrytaren, du måste skruva loss de två skruvarna på flänsen och ordna om de två strömkontakterna. Detaljerade videor av denna ersättare finns tillgängliga online.

Ett annat fel, dålig drift av varmvattenpumpen. Dess orsak är en ökning av friktionen av rotoraxeln hos en elektrisk motor som arbetar vid förhöjda temperaturer på grund av en försämring av smörjmedlets kvalitet. Pumpens magnetiska koppling består av en magnetisk skiva, placerad på elmotorns rotoraxel och pumphjulet, placerad på axelaxeln i pumphusets lock. En magnetisk skiva är också fixerad vid basen av pumphjulet. En tätad packning är installerad mellan de två magnetiska skivorna. Ris. 2.

Författaren smorde in rotorns stödpunkter i ändarna av elmotorhuset med vanlig spindelolja. Hjälpte till i ett par månader. Det är svårt att komma till den främre stödpunkten, jag var tvungen att demontera pumpen och hälla olja under magnetskivan och vrida den med fingret, i detta ögonblick är elmotorn i vertikalt läge så att oljan rinner till rätt plats. Resterande olja dräneras över kanten. Det är inte nödvändigt att ta bort skivan från rotoraxeln, ett par borttagningar och den stannar inte på rotoraxeln. Det är lättare att bara byta ut motorn mot pumpen.

Vattenläckor i termokrukor är sällsynta, vanligtvis på grund av mekanisk skada. En gång visade sig orsaken till utseendet av vatten under vattenkokaren vara en oansenlig spricka i den övre delen av plasthöljet, under locket, som passerade längs kanten på behållaren för kokande vatten. Ånga trängde in i denna slits, som sedan kondenserade på insidan av höljets väggar, plasten smulades sönder längs sprickan. Den där vattenkokaren gick inte att reparera.

Foto på huvudkortet VT-1188. Ris. 4.

Diagrammet för VT-1191 termokanna visas i fig. 5. Sekundärspänningskällan för styrenheter är pulsad, gjord på en VIPer 12A mikrokrets enligt en transformatorlös krets. En konstant spänning på 18 V vid dess utgång filtreras av kondensatorerna EL3, C3 och en choke L2, sedan sänks den av en zenerdiod ZD2 till 12 V. Styrkretsen fungerar på ic1-processorn, det finns ingen markering på dess hölje , det finns bara en etikett som anger termokannamodellen. Spänningen på 5 V till ic1 tillförs från stabilisatorn på transistorn Q4 och zenerdioden ZD3. Det finns två värmeelement i VT-1191 termokanna: EK1 för kokning och EK2 för uppvärmning av vatten. Kontakterna K1,1 på reläet K1 ansluter växelvis slutsatserna från en av dem till nätverket, beroende på spänningen vid stift nr 5 ic1, som matas genom CN1-kontakten, HL2-LED och R7 till basen av transistorn Q1 . En liten basström av transistorn Q2 flyter genom termobrytaren SF2, så SF2 är ansluten till kortet, och stift nr 4 på ic1 med en lågströmskontakt. Elmotorn slås på av transistorn Q3 när ett "+" visas vid stift nr 3 på ic1. Felet i termokannen manifesterade sig i det faktum att den inte kokade eller hällde vatten, bara den gröna indikatorn HL3 var på. Orsaken till felet var felet i ic1-processorn.

Fig.6 Foto av huvudkortet VT-1191 fixerad i termokannahöljet.

Det finns redan många tips för att reparera termopottor, men jag kommer att lägga till två till:

1) Ta bilder av hela processen med demontering och reparation av vattenkokaren. Detta kommer då att underlätta dess efterföljande montering och speciellt installationen av strömkontakter. (Fig. 6).

2) Om höljena till lågströmsanslutningar som är installerade på korten till och med lite slingrar sig på sina ställen, måste dessa höljen limmas på kortet och kontakterna lödas. Brott mot kontakterna efter reparation och montering av termokannen kan leda till nya fel.

Vattenkokaren slutade värma vatten. Samtidigt fungerar indikeringen och pumpmotorn, det finns inga trådbrott eller skador på kontakterna, värmaren fungerar. Inspektion av kretskortet visade att folien runt hålet för utgången av den mittersta (rörliga) kontakten på det elektromagnetiska reläet JH3001 (Fig. 1, utgång 5) i elvärmarens strömförsörjningskrets brann ut. Själva stift 5 brann också ut till plastbasen på relähuset. Reläet löddes från brädet och eftersom det ändå inte fanns någon ersättare för det togs det isär.

Ris. 1. Elektromagnetiskt relä JH3001

För att göra detta, i den nedre delen av fallet, på ett avstånd av 3,4 mm från basen, gjordes ett snitt försiktigt med en bågfil längs hela omkretsen. Den överhettade och övertorkade plasten i höljet gick sönder omedelbart, och samtidigt bröts en liten del av botten av höljet av och täckte resterna av den brända utgången 5. Den senare var placerad på en platt bronsfjäder på den rörliga kontakten av reläet var det gjord av dess sidoutsprång hopvikt (fig. 2, a). Den nedre delen av fjädern, böjd i rät vinkel, är fäst under basen av reläspolen. En platt ledning i ett runt hål löder inte bra, särskilt i automatiskt lödningsläge. Under de tre år som vattenkokaren var i drift kollapsade lödningen gradvis och utgången brann ut. När man försökte böja upp resten av stift 5, bröt den av från fjädern längs viklinjen. Reläet hade inga andra fel: lindningen var intakt, kontakterna var i gott skick och kopplade.

För att återställa blyet förtennades en sektion i bronsfjäderns nedre del (fig. 2b). Ett segment av en enkelkärnig förtennad tråd med en diameter på 0,75 och en längd på 30 mm löddes fast på den, böjd i rät vinkel. Dess del, placerad inuti relähuset, var tidigare tillplattad med tång. När reläet installerats på plats gick det nya stiftet 5 lätt in i hålet som var avsett för det, varefter det böjdes på den förtennade delen av den tryckta ledaren intill den brända, kapades av "på plats" och löddes till Det. För att undvika att löda ut utgången från den rörliga kontaktfjädern hölls lödpunkten med en pincett för att avlägsna värme.

För att limma den avsågade delen av höljet till basen av reläet användes "Modelist"-limmet, det fyllde också utgångspunkten för den nya utgången 5 vid basen av reläet. Sammanfattningsvis löddes alla lösa kontakter och fixerades med lim på vattenkokaren, och den installerades på sin plats. Vattenkokaren har fungerat felfritt i över ett år nu.

• Panshin Andrey / 12.10.2018 - 15:37
  Roman och Alexey, tack. Med vänlig hälsning, Andrey Panshin.
• Alexey / 08/04/2018 - 10:02
  Vackert, målat allt, målat. Förståeligt och tillgängligt. Respekten för dig är enorm
• Roman / 02.01.2018 – 17:30
  Tack så mycket. Samma problem och din lösning. Emissionspris 0 rub.

Du kan lämna din kommentar, åsikt eller fråga om ovanstående material:

För att läsa instruktionerna, välj filen i listan som du vill ladda ner, klicka på knappen "Ladda ner" och du kommer att omdirigeras till en sida där du måste ange koden från bilden. Om svaret är korrekt visas en knapp för att ta emot filen i stället för bilden.

Om det finns en "Visa"-knapp i filfältet betyder det att du kan se instruktionen online utan att behöva ladda ner den till din dator.

Om materialet inte är komplett enligt din åsikt eller om du behöver ytterligare information om den här enheten, såsom en drivrutin, ytterligare filer, såsom firmware eller firmware, kan du fråga moderatorerna och medlemmarna i vår community som kommer att försöka svara snabbt på din fråga.

Du kan också se instruktionerna på din Android-enhet

En elektrisk vattenkokare har blivit en oumbärlig egenskap hos alla kök och är en försäljningsledare i jämförelse med andra hushållsapparater. Denna apparat används flitigt både hemma, i köket och på kontoret. Men tyvärr, precis som alla elektriska apparater, går vattenkokaren sönder efter en tids drift. Eftersom priset på denna varmvattenberedare inte är för högt är det lättare att köpa en ny än att reparera den. Men om du betraktar dig själv som en husmästare, eller en anordning för kokande vatten är kär för dig som ett minne, kan du försöka reparera vattenkokaren med dina egna händer.

En vattenkokare fungerar på en ganska enkel princip, oavsett om det är en dyr modell eller en budget. I botten av enheten finns ett värmeelement kopplat till en termostat, bestående av bimetallplatta. En rörformad värmare, när en elektrisk ström appliceras på den, värmer vätskan till en kokning. När ånga bildas under kokningsprocessen passerar den genom en speciell kanal till termostaten, vilket resulterar i att den senare stänger av strömförsörjningen.

Om du tittar på enhetens driftschema kan du se att den fungerar enligt principen om ett strykjärn och inte skiljer sig i designens komplexitet. Men innan du reparerar vattenkokaren finns det alltid svårigheter med demontering av fodral, eftersom spärrarna (som håller i handtaget) är placerade på olika sätt för olika modeller av enheter, dessutom kan monteringsskruvarna vara med ett lock för en speciell skruvmejsel.

En vattenkokare är en enkel apparat, som innehåller få element som kan misslyckas. Det finns dock fortfarande vanliga problem, bland vilka är följande:

• långsam uppvärmning av vätskan;
• enheten stängs av i förtid;
• vattenkokaren stängs inte av;
• enheten slås inte på;
• utbrändhet av värmeelementet;
• vatten läcker från kroppen.

Om du märker att vattenkokaren inte värmer vatten snabbt, var uppmärksam på värmeelementets tillstånd. Tjockt lager av fjäll på den, bildad på grund av otillräckligt bra underhåll av enheten, har dålig värmeledningsförmåga, vilket tar längre tid att värma vattnet. Om skalan inte tas bort kan värmeelementet brinna ut.

Dessutom lider hela enhetens kontaktgrupp av överhettning, vilket leder till att kontakterna smälter eller brinner.

För att bli av med skalan kan du använda den vanliga citronsyrasäljs i butik.Det räcker att hälla 1-2 påsar citronsyra (20 gram vardera) i tanken, koka upp och lämna den uppvärmda lösningen i tanken i 30 minuter. Därefter måste behållaren sköljas noggrant med rinnande vatten för att avlägsna kalkrester. Vid behov kan proceduren upprepas.

Detta beteende hos den elektriska varmvattenberedaren förklaras av det faktum att enheten kan stängas av på grund av skala som bildas på värmeelementet. Eftersom värmeelementet har en säkring mot överhettning fungerar det och bryter elnätet. För att eliminera felet är det nödvändigt att avkalka värmarna.

Under kokningen av vatten i apparatens kärl måste ångan samlas upp under locket och skickas genom en speciell kanal till termostaten. Om locket inte stängs ordentligt händer det inte, och apparaten kommer att fungera utan att stängas av. Om allt är i sin ordning med locket, kontrollera att ånghålet, som sitter på sidan av handtaget, inte är förorenat med kalk. I det fall allt är i sin ordning med hålet kan man anta att vattenkokaren inte stängs av p.g.a. termostatavbrott.

Termostaten vid vattenkokaren är placerad i botten av fodralet, och för att komma till den för utbyte måste du ta isär enheten helt.

Till exempel togs en vanlig budgetenhet, som inte skiljer sig i design från dyrare modeller - en elektrisk vattenkokare Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett och andra. Förresten, i denna modell, såväl som i Vitek VT-7009(TR)-enheten, är behållaren gjord av värmebeständigt glas. Så låt oss analysera enheten enligt följande algoritm.

Reparation av vattenkokare bör börja med koppla bort den från elnätet. Ta sedan bort enheten från stativet (basen) och skruva loss alla skruvar på dess bottenpanel.

Efter det är det nödvändigt med särskild försiktighet att bända bort plastkåpan på handtaget med en tunn skruvmejsel. Detta bör göras noggrant eftersom i olika modeller av enheter kan spärrarna placeras på olika ställen, och de kan lätt brytas.

Efter att ha tagit bort locket kan du se monteringsskruvarna. De måste också tas bort.

Efter att ha skruvat loss alla fästelement och ansträngt sig lite, koppla loss handtaget med locket från kroppen.

Koppla sedan bort höljet från enhetens undersida.

Längst ner i fodralet ser du alla huvudelementen i enheten: en kontaktgrupp, ett termiskt relä och ett värmeelement.

uppmärksamma bimetallisk platta (till höger i bilden). Om skador är synliga på den eller om den har ett slitet utseende, kan detta vara anledningen till att apparaten har slutat stängas av. Plåten är inte lagad, utan ersatt med en ny.

Men hur tar man isär Bosch-grytan, om den inte tas bort när man skruvar loss alla skruvar på botten? De som plockade isär en sådan enhet stötte på svårigheter som ofta slutade med att enheten gick sönder. Eftersom processen är ganska svår att beskriva är det bättre att titta på en video om detta ämne.

Anledningarna till att din panna inte slår på kan vara olika.

1. Defekt elsladd och stickpropp. För att göra detta måste du "ringa ut" sladden med testaren, röra proberna till kontaktkontakterna och kontakterna på stativet (basen). Om ett brott upptäcks, byt ut sladden mot en ny.
2. Dålig kontakt i stativet (bas). Från långvarig drift kan kontakterna brinna, varför deras ledningsförmåga störs. Om det har bildats brännskador på kontakterna kan de rengöras med fint sandpapper. Men i fallet när de smälts måste de bytas ut helt.
3. Defekt intern strömbrytare i enheten. Eftersom switchen måste uppleva ganska stora belastningar (från 1500 till 2000 W), kan dess kontakter smälta med tiden. Detta kan göra att maskinen inte fungerar. Strömbrytaren sitter längst ner på handtaget och vid fel ser den ut som bilden nedan visar.

I detta fall måste knappen bytas ut.Men det finns ett knappfel, där du kan fixa vattenkokaren med dina egna händer utan att byta ut den. Om du tittar på knappen från sidan kan du se 2 kontakter som stänger i "på"-läget. Om på dem sot bildas, kommer enheten inte att slås på.

För att ta bort kolavlagringar kan du använda finkornigt sandpapper, en nagelfil eller en tunn fil. För att göra det mer bekvämt att göra strippningen behöver du en liten "förfining" av knappen, nämligen att ta bort sidorna med hjälp av trådskärare.

En annan anledning till att enheten inte vill fungera kan kallas fel på den mekaniska strömknappen. Denna nedbrytning finns oftast i Tefal vitesse-modellen, eftersom plastskenor är inbyggda i apparatens handtag, som överför translationsrörelse från den externa knappen till den inre som finns längst ner på enheten.

När denna del går sönder blir det omöjligt att slå på Tefal-kokaren. För att förstå mer i detalj hur man reparerar ett element som har gått sönder, kan du titta på en video som diskuterar ett originellt sätt att fixa en defekt.

Vid reparation av vattenkokare, både gamla modeller och nyare, är det vanligaste felet utbrändhet av värmeelementet. Problemet med värmeelement uppstår först och främst på grund av deras överhettning på grund av tidig avkalkning.

Innan du reparerar en vattenkokare med en skivvärmare eller ett värmeelement i form av en spiral, är det nödvändigt att demontera enheten på det sätt som beskrivs ovan. Efter det, ta testaren och anslut enhetens sonder till värmarens utgångskontakter. Om lampan tänds på enheten, eller den ger ifrån sig ett ljud, kan värmeelementet anses vara servicebart.

Hur man kontrollerar värmeelementet om ingen mätanordning? Det visar sig att det är väldigt enkelt. Det är nödvändigt att ansluta en nolla från elnätet till en kontakt på värmaren och en fas till den andra. Sätt sedan in en 220 glödlampa i sockeln, från vilken 2 isolerade ledningar tas bort. Rör vid den ena avskalade änden av kabeln mot en kontakt på värmaren och den andra mot den motsatta. Om lampan lyser, fungerar värmeelementet.

Om det visar sig att skivvärmaren har brunnit ut, kan den inte bytas ut, eftersom den är en med apparatens botten, till exempel i Scarlett-kokaren eller Vitek VT-7009 (TR). Därför måste du köpa en ny enhet. Endast värmare av öppen typ kan bytas ut.

Om du märker att vatten rinner (läcker) från enhetens behållare, rekommenderas det att använda en sådan apparat ett tag, tills det bildas kalk i mikrosprickorna, vilket kan blockera läckage av vätska. Om detta inte hjälper, måste du köpa en ny "panna" om garantitiden har löpt ut.

En annan anledning till att behållaren läcker kan vara lös anslutning av elvärmaren med enhetens kropp (om värmeelementet är öppet). I det här fallet kan du dra åt fästena som håller den. Om detta inte hjälper måste du ta bort värmeelementet och byta gummitätning som har slitits.

Således kan vi sammanfatta: i vissa fall är det fullt möjligt att reparera en enhet för kokande vatten på egen hand. Men om du saknar vissa färdigheter i att reparera hushållsapparater, skulle det bästa alternativet vara att köpa en ny vattenkokare. Reparation i ett servicecenter, ur ekonomisk synvinkel, motiverar inte sig självt, och det finns ingen garanti för att haveriet inte kommer att hända igen.

Objektivt hävda, med tanke på minimiprisgränsen för enheten 1300 rubel (Eldorado), anses gör-det-själv-termopotreparation vara en otacksam uppgift. Produkter går sällan sönder, nya är utrustade med garanti (butik, tillverkare). För de som vill reparera termokannen med sina egna händer, för de som tjänar sitt levebröd genom att reparera, kommer leverantörer att tillhandahålla reservdelar separat för olika modifieringar av enheten.

Metallhöljet som skyddar termokannen får inte värmas upp av vatten.En servicevänlig produkt är utrustad med en pump som styrs av en mekanisk knapp (en trivial pump) eller en elektrisk. Thermopot-lägen fungerar korrekt under alla driftstider. De listade tecknen kännetecknar en väl fungerande modern analog av en samovar. Avvikelser indikerar ett haveri av termokannen. Även den klibbiga knappen.

Strömförsörjningskortet Vitek thermopot kostar över 800 rubel. Textolite bär:

• transformator;
• diodbro;
• flera motstånd, kondensatorer.

Ett typiskt getinax-substrat kompletteras med ett par aktiva element, främst transistoromkopplare. En ny VT-1187 termokanna kostar 2 000 rubel, kontroll- och kraftkort kostar 1 500 rubel (25% skillnad). En pump på $30 kommer att skaka viljan hos en erfaren reparatör stark som en sten - ett ekonomiskt olönsamt företag. Har du fortfarande en stark önskan att reparera termokannen med dina egna händer? Låt oss börja med att titta på nätsladden.

Termopottens kropp är fäst med flera skruvar: skruva loss fästelementen, efter att du tidigare har dragit ut kontakten ur uttaget. Ett block kommer att hittas inuti, vi börjar med en visuell inspektion. De brända delarna inuti termospoten indikerar exakt platsen för haveriet. Sladden separeras noggrant, anropad av testaren (diodläge). Det upptäckta felet i tråden kommer inte att försena reparationen av termokannen.

En typisk termisk kruka rymmer två kretskort:

Mästaren kommer att undersöka båda och avslöja närvaron av svullna kondensatorer, brända motstånd, oanvändbara säkringar, trasiga spår. Felaktiga radioelement ersätts med nya, lödning, kontakter återställs genom förtenning.

Den första studien handlar om närvaron av säkringar, elementens integritet. Om bytet misslyckas brinner det nya elementet ut - orsaken till felet är den elektroniska fyllningen. Thermopot påverkas av en kortslutning (en kraftig okontrollerad ökning av strömmen).

Värdet på motstånden ställs in av färgade ränder. Ett typiskt problem är att upptäcka början och slutet av markeringen.

Tips: det finns speciella webbplatser som innehåller tabeller över olika typer av resistansbeteckningar. Få tillgång till resursen genom att fylla i sökmotorraden med den enkla frasen "markeringsmotstånd online." Riktningen på ränderna bestäms av det uppmärksammade faktumet: en fast uppsättning färger möts från ena kanten.

Skadade elektrolytkondensatorer är lättare att märka - cylindrarna sväller. Nybörjare som letar efter sätt att fixa en termokanna är intresserade av frågan om utseendet på en trasig behållare. Svaret kommer automatiskt, bara en felaktig kondensator kommer att stöta på. Utseendet på cylindern väcker tanken: fatet är 100% svullen. Sidoväggen sticker särskilt ut (importerade klipps korsvis).

Det är svårare att testa med dioder, men halvledaren brinner mer sällan (kisel håller temperaturen under 150 grader Celsius). Löd elementet, ring båda sidor. Pilmarkeringen visar riktningen för flödet av positiva laddningar (luta den positiva sonden på testaren).

De trasiga spåren på brädet måste rengöras med sandpapper, skala av lacken på metallen. Den blanka ytan är förtennad (av lödkolvar), sammanfogad, täckt med lod. Kommer att tjäna i decennier. Bemästrar reparationsmekatronik, och det fungerar ...

Termopotpumpen tjänar syftet att tillföra vatten genom kranen. Manuella, elektriska lägen är möjliga. Designen, bildad av flera enkla lindningar, kommer inte att presentera gåtor för en erfaren elektriker. Kontakter ringer i par, annars, för den nämnda Vitek 1187, måste du betala $ 30 för att leta efter en ny pump. Det skulle vara användbart att kontrollera pumpen som tagits bort från termokannen för lämplighet genom att ställa in de erforderliga spänningarna till styrlindningarna. Ta bort nödvändiga 12V från batterierna, bilbatteri.

Den önskade spänningen ges av datorströmförsörjning.

Det rekommenderas inte att försöka ersätta platta metallplåtar utrustade med terminaler med hemgjorda. Kostnaden för värmeelement på hyllorna börjar på $45.

Skydd mot överhettning utförs av termobrytare av bimetalltyp. Termopottens egenskaper bestäms av den styrande delen. Vanligtvis finns det flera termobrytare, en styr vattenparametrarna, den andra är skydd mot att slå på en tom tank. I det senare fallet får värmeelementet en temperatur över 100 ºС, öppnar strömkretsen.

Ytorna på tanken, flänsen på termobrytaren är i kontakt. För att förbättra kontakten används en speciell pasta, liknande den täckande dynan på en datorprocessorkylare.

Funktionsprincipen för ett känsligt element är så enkel som möjligt. Efter att ha noterat det faktum att det kontrollerade mediet har nått en viss temperatur, öppnas kontakterna på termobrytaren. Det finns en minskning av värdet på parametern (15 - 30 ºС) - ledningsförmågan återställs. Typen av komponenter är svår att hitta, när du väl läser beskrivningen av termokannen är delens kropp märkt därefter. Det senare låter dig välja rätt reservdel.

Oftare är tillverkaren inte nöjd med ovanstående skyddsschema och kompletterar utrustningen med termiska säkringar: små cylindriska delar tätt pressade mot tankväggen med remsor (fästen), limmade. Efter att ha fixerat uppnåendet av den kritiska temperaturen med metallbehållaren i termokärlet, går säkringen, ytterligare arbete är omöjligt utan byte. Därför är det nödvändigt att noggrant inspektera produkten för närvaron av sådan skada.

Bimetallkontaktens funktionsduglighet (rumstemperatur) kontrolleras genom kontinuitet. Löd delen innan proceduren. Normala förhållanden gör att kontakterna är kortslutna.

De flesta termopottar driver en avbruten elektrisk krets, vilket gör att du kan isolera typiska tecken på felfunktion för enheterna:

1. Enheten slås inte på, det finns inga tecken på liv. Användbarheten av nätsladden, säkringar, termobrytare kontrolleras.
2. Vatten kokar inte när det hälls, återkokningsknappen fungerar. Termokontakten på undersidan är trasig.
3. Omvänd situation: återkokningsknappen fungerar inte. Delarna i den elektroniska fyllningen är skyldiga. Det är nödvändigt att spåra kretsen, som börjar med strömförsörjningen, slutar med kretsens jord.
4. Det finns ingen huvudvärme, ordningen med hjälpmedlet. Värmeelementet har brunnit ut, eller så är den elektriska kretsen som matar kretsen bruten.
5. Vattenförsörjningen är fast. Två alternativ:

• Det extra värmeelementet brändes ut, situationen diagnostiseras av frånvaron av standbyvärme.
• Pumpmotor defekt.

Till råga på det vill vi bekanta läsaren med varianterna av termopottar. Låt oss diskutera modellerna som sökmotorn envist döljer, och ignorerar produktens uppenbara attraktivitet. Kostnaden för SEO-kampanjer fördelar SERPs orättvist.

Keramiska termokrukor skiljer sig lite i utseende (och material) från en bakad lertekanna. VC-3230 med en volym på 1,2 liter, traditionella tre temperaturinställningar, ett bekvämt stativ som rymmer kontrollpanelen. Varför använder en tillverkare keramikers tjänster när de tillverkar en termopottlåda? Miljövänlighet. Populärt ord idag. Mänskligheten känner inte till mer ofarliga material än skärvor av bakad lera som använts i tusentals år.

Termokrukor är designade för små sammankomster. Vatten kokar på några sekunder. En minut räcker, få 1 liter kokande vatten. Alternativet är idealiskt för hemmafruar som sätter sig ner för att glömma hushållssysslor.

De som letar efter en elitvärmegryta kommer att få hjälp av den japanska tillverkaren Zojirushi: de presenterar chica modeller med teflonbelagda värmare och mikroprocessorkontroll. Vattenkokaren kommer att glädja ägaren med önskad vattentemperatur, på morgonen kommer den att värmas upp en liter i förväg, styrd av ett timerkommando. Elektronik uppnår bekvämligheten med en termokanna, vilket sparar mycket energi.

Thermopot Delta är en representant för budgetalternativ. För $39 kommer gärna att värma vatten, fungera som en bärbar termos.Modellen ger de globala egenskaperna för den övervägda klassen av hushållsapparater, inklusive vattenavklorering, tre temperaturlägen och ett avtagbart lock.

I mellanprissegmentet kommer vi att kalla Hotter thermopot en typisk representant. Modellerna täcker nischen på $80 och är perfekta för kontor och lägenheter.