Zu 3000 gör-det-själv-reparation

Detaljer: zu 3000 gör-det-själv-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

God dag kära forumanvändare!

Jag vädjar till dig med en förfrågan om någon har erfarenhet av att reparera laddaren till denna modell!

Billaddare ZU-3000 ASTRO.

I allmänhet uppstod en banal situation när batteriet laddades. Först trodde jag att skyddsdioden FR607 skulle gå sönder. Men han visade sig ha konstigt rätt. På bilden indikeras det med en röd pil.

Jag hittade schemat för den här enheten bara på ett ställe.

När jag visuellt inspekterade tavlans spår upptäckte jag att en av dem brann ut.

Vidare, under fläkten (kylaren), hittade jag en ljusbrun metallplatta. Jag kan inte förstå om säkringen, eller något som en ström shunt. Följaktligen har den spår av ett brott.

Följaktligen förkortade jag den här plattan, rengjorde den, bestrålade den och lödde tillbaka den. Följaktligen slogs minnet på.

När man mäter utspänningen med en multimeter i olika lägen: "Manuell" och "Automatisk", enligt bakgrundsbelysningen på LED-skalan, motsvarar spänningen verkligheten.

Vid mätning av samma laddningsström i olika lägen, "4A" respektive "6A", nollvärdet för strömmen.

Försökte ladda batteriet - ingen effekt!
Avsnitt: Reparation

En gång kom jag i händerna på laddaren "ASTRO" ZU-3000. Laddningen slogs inte på - det fanns inga tecken alls ~~liv~~ arbete.

Jag hittade felet ganska snabbt, men jag var intresserad av kretsen för detta mirakel, och jag bestämde mig för att fördjupa mig i enheten mer noggrant.

Som ett resultat visade det sig att återskapa det schematiska diagrammet för ASTRO ZU-3000-laddaren. Diagrammet visar inte betygen för vissa element (markerade som N/A). I grund och botten är dessa SMD-kondensatorer. Nedan är diagrammet (klicka för att förstora).

Video (klicka för att spela).

Bli inte förvånad över att diagrammet saknar en detaljerad ritning av styrdelen. Som det visade sig gjordes den på basis av mikrokontrollern Attiny26-16SU - det här, kan man säga, är enhetens "Mosk". På styrkortet finns också en inbyggd stabilisator 78L05B i ett "intressant" 8-stifts planpaket, som matar mikrokontrollern och alla dess ledningar med en stabiliserad 5V spänning.

Dessutom har kortet ett trimmotstånd, vars syfte jag inte kunde förstå, utan snarare behövs det för att justera utspänningen. Så Jag rekommenderar inte att du vänder den om du inte verkligen behöver den.

Strömdelen av laddaren är monterad på ett TOP225YN PWM-kontrollchip. Detta chip har endast 3 utgångar. S - det här är källan D - lager. Namnen liknar dem på en fälteffekttransistor, vilket inte är förvånande, eftersom effektdelen av mikrokretsen är implementerad på en MOSFET-transistor. Slutsats C är kontrollutgången (kontrollera).

Om du tittar på en typisk TOP221-227 mikrokretskopplingskrets (serie TOPSwitch-Ⅱ) från det patentskyddade databladet blir det tydligt att det inte skiljer sig mycket från ASTRO ZU-3000-laddningsströmkretsen.

Låt oss gå över de mest intressanta delarna av kretsen.

I primärkretsen 220V är ett NTC-motstånd installerat med märkningen 13S100L (10 Ohm, 4A). Detta är en termistor (termistor), som minskar dess motstånd vid uppvärmning. Dess syfte är att minska startströmmen när enheten slås på.

Så snart omkopplaren SA1 stänger kretsen börjar elektrolytkondensatorerna C3 och C4 att laddas snabbt. Detta kan orsaka ett sammanbrott av elementen i diodbryggan VD1-VD4 (S1M). I ögonblicket för påslagning är NTC-motståndet "kallt" - startströmmen har ännu inte hunnit värma upp den, men efter några sekunder värms den upp från den passerande strömmen och dess motstånd minskar.I det här fallet är kondensatorerna C3, C4 redan laddade och kretsen fungerar i normalt läge.

Diagrammet visar även dioden VD5 - 1,5KE200A. I själva verket är detta inte en lätt diod, utan en suppressor (aka en skyddsdiod). Det skyddar MOSFET inuti IC. TOP225YN från farliga strömstörningar som kan "slå ut" fältarbetaren.

Som skydd mot polaritetsomkastning - felaktig anslutning av klämmorna till batteripolerna - är en VD10-diod installerad (FR607) och säkring FU2. Om du vänder polariteten på anslutningen, kommer strömmen från batteriet att gå genom VD10-dioden, som i det här fallet kommer att slås på i framåtriktningen. På grund av startströmmen bör säkringen FU2 gå och kretsen kommer att brytas. I det här fallet, om efter det att batteriet återansluts, kommer HL1-lampan att lysa, vilket indikerar att FU2-säkringen har gått.

I vissa fall, när polariteten är omvänd, "bryter dioden FR607 igenom", eftersom den i sig är konstruerad för en framåtström på 6A (jag_AV), och som ett resultat av polaritetsomkastning kan en ström på 10A också flyta genom den.

Styrkretsen använder en optokopplare 4N35. Den ingår i återkopplingskretsen för strömförsörjningen, som styr kretsens funktion. För att stabilisera utspänningen används en VD11 zenerdiod (BZX15) stabiliserar utspänningen. Men eftersom detta är en laddare, och inte en strömförsörjning, införs också styrkretsen på mikrokontrollern, som nämndes ovan, i kretsen. Styrkretsen är ansluten till Zener-dioden VD11. Således kan styrkretsen ändra driftsläget för TOP225YN-chippet genom DA2-optokopplaren. Du kan också hitta en SMD-transistor på styrkretsens PCB. Den är bara ansluten till zenerdioden VD11.

För att mikrokontrollern ska "mäta" strömmen i utgångskretsen används en strömsensor R8. Det är en platta av högresistanslegering.

Motståndet för denna platta är cirka 0,03-0,1 Ohm, och effekten är cirka 2W. Det är inte ovanligt att vid dålig kylning brinner denna sensorplatta ut och laddaren slutar fungera.

För forcerad kylning av de aktiva elementen i kretsen används en FAN-fläkt (12V 0,14A). Eftersom laddarens utspänning kan nå 16V, är en krets av motstånd R4, R5 ansluten i serie med fläkten. De släpper överflödig stress.

Jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt den dubbla Schottky-dioden VD9 (MBR20100CT). Det var på grund av honom som laddningen blev reparerad. Enligt ägaren kopplades en för hög belastning av misstag till laddarens utgång. På grund av detta gick tydligen en ström som översteg den nominella strömmen genom kretsen. Därför slogs VD9-dioden helt enkelt ut. Vid kontroll av dioden visade det sig att en av dioderna i monteringen var trasig.

Vad kan ersätta den dubbla dioden MBR20100CT? Jag ersatte den ursprungliga (MBR20200CT är också lämplig), men om du inte har rätt diod till hands kan du prova att ersätta den med F12C10, F12C15 eller F12C20. Sådana och liknande dubbla dioder finns i utgångslikriktarna på datorströmförsörjning.

Det är sant att det är värt att tänka på att den maximala framåtströmmen (jag_F) för en sådan diod är 12 ampere (6A för varje diod), och MBR20100CT är klassad för 20A (10A för varje diod). Men i teorin är den maximala laddningsströmmen för ASTRO ZU-3000 6A, så du kan prova att ersätta den med F12C20. Det är också värt att uppmärksamma det faktum att den omvända spänningen för MBR20100CT-dioden är 100V.

För halvvågslikriktare är det bättre att välja en diod med en omvänd spänning 3 gånger större än utspänningen. Således, om laddaren producerar en maximal uteffekt på 16V, måste dioden väljas med en omvänd spänning på 48V eller mer. Som du kan se är en diod med en betydande omvänd spänningsmarginal installerad i kretsen (V_RRM).

Som du vet är Schottky-dioder mycket känsliga för överdriven omvänd spänning, därför är det värt att välja en ersättning för en felaktig diod noggrant och det är bättre att den nya dioden har en "marginal" för sådana diodparametrar som omvänd spänning (V_RRM) och framåtström (jag_F).

MBR20100CT likriktardioden och TOP225YN PWM-kontrollern är nitade till kylflänsen. Detta kan göra det svårt att byta ut dessa föremål under reparationer. Därför är det möjligt att borra ut huvudet på niten med en metallborr med lämplig diameter. Jag gjorde detta med en skruvmejsel i borrläge.När du installerar nya delar är det bättre att smörja platserna för termisk kontakt med värmeledande pasta KTP-8 och använda bultar istället för nitar.

Ladda ner bruksanvisningen "Pulsladdare ASTRO ZU-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005".

"Ägarmanual Innehåll Introduktion Specifikationer Externa anslutningar och kontroller Användning av laddare Rekommendationer för . »

laddare ZU-3000

Manuell

Externa anslutningar och kontroller

Laddare applikation

Rekommendationer för laddning av blybatterier

Säkerhetsanvisningar

Puls automatisk laddare "ZU-3000" (hädanefter ZU-3000), komplett

enligt modern teknik baserad på den integrerade PWM-stabilisatorn TOPSwitch tillverkad av Power Integrations Inc.

ZU-3000 är designad för att ladda och återställa blybatterier för bilar med en kapacitet på 40-75A/h med automatisk spännings- och strömstabilisering i olika skeden av laddningsprocessen och automatisk övergång till laddningsläget och spara batterienergi med låg ström när den når en viss spänning.

1. Matningsspänningsområde: 90-260V

2. Utgångsstabiliserad spänning vid det inledande laddningsskedet: 16V

3. Laddningsströmgräns: 4A och 6A med optisk återkoppling.

4. Val av manuell eller automatisk drift av laddaren.

5. Skydd mot kortslutning vid utgången och felaktig anslutning (polaritetsomkastning) av batteripolerna med inbyggda kretsar för automatisk omstart och strömbegränsning per cykel.

6. Forcerad kylning av kretselement och inbyggt termiskt skyddssystem.

8. LED-indikering för driftlägen.

Externa anslutningar och kontroller

Frontpanel:

1. Växla mellan driftlägen MANUELL/AUTOMATISK.

2. Laddströmsgränsbrytare.

3. LED-spänningsindikator.

4. Indikator för laddningsströmgräns lyser grönt.

5. Indikeringslampa för att begränsa laddningsspänningen för ett rött sken.

9. Säkring 10A (monterad reserv i händelse av fel på den installerade).

På enhetens baksida finns en kabel för anslutning till AC 220V och en strömbrytare.

Laddare applikation

1. Anslut klämmorna till batteripolerna Observera.

Röd klämma (+) - till den positiva terminalen;

Svart klämma (-) - till minuspolen.

2. Beroende på batterikapaciteten, välj gränsvärdet för laddningsström (switch 2):

1A - mittläge (om tillgängligt - beror på konfigurationen);

3. Välj batteriladdningsläget "Manuell" eller "Automatisk" (brytare 1).

4. Slå på laddaren (på bakpanelen).

5. Stäng av strömförsörjningen till ZU-3000 vid slutet av batteriladdningen.

6. Koppla bort klämmorna från batteripolerna.

Det interna elektriska motståndet hos ett urladdat batteri är mer än 2,88 ohm. Därför är enhetens utgångsström i det initiala laddningsskedet mindre än 4 A. Vid denna tidpunkt är spänningsstabiliseringskanalen i drift och spänningen vid terminalerna hålls på 16 V. Den röda LED-indikatorn (5) indikerar att laddaren arbetar i detta läge. När batteriet laddas ökar spänningen över polerna och det interna motståndet minskar. När ett värde på mindre än 2,88 ohm kommer laddningsströmmen att öka och nå 4 eller 6 A (beroende på valt läge).

Den röda LED-indikatorn (5) slocknar, den gröna (4) tänds och batteriet laddas till nominell spänning och elektrolytdensitet. Vidare laddas batteriet med likström.

Batteriladdning i automatiskt läge

När spänningen vid batteripolerna når 14V ställer enheten automatiskt in laddningsströmmen till 1-2A. I detta läge laddas batteriet tills den nominella spänningen och elektrolytdensiteten uppnås.Laddningstiden beror på graden av urladdning av batteriet.

Det "automatiska" laddningsläget är längre, men det mest gynnsamma, vilket avsevärt kan öka batteritiden.

Rekommendationer för laddning av blybatterier

Elektrolyt Som elektrolyt för bilbatterier används en lösning av svavelsyra i destillerat vatten. För olika klimat- och temperaturförhållanden där batteriet kommer att vara i drift, används en elektrolyt med olika densiteter. För att bestämma graden av laddning när som helst är standarddensiteten för elektrolyten 1,27 g/cm3, dvs. densitet förvärvad efter en fullständig första laddning.

Driftsättning av torrladdade (nya) batterier Driftsättning av batteriet bör börja med att fylla batterierna, vilket rekommenderas att göras enligt följande.

Elektrolyten, beredd enligt kraven, kan hällas i batterier, förutsatt att dess temperatur inte är högre än 25 ° C i kalla och tempererade klimatzoner och inte högre än 30 ° C i varma och fuktiga zoner. Det rekommenderas inte att fylla batterier med elektrolyt vid temperaturer under 15oC.

Fyllning bör utföras tills elektrolytspegeln vidrör den nedre delen av halsen eller 10,15 mm ovanför säkerhetsskölden.

Elektrolytnivån ovanför säkerhetsskölden kan mätas med ett glasrör.

Som regel, inte tidigare än 20 minuter och inte senare än två timmar efter hällning, är det nödvändigt att mäta elektrolytens densitet. Om densiteten för elektrolyten i batteriet är lägre än densiteten för den ifyllda med mer än 0,03 g/cm3, bör ett sådant batteri laddas innan det installeras i en bil.

Om batteriet lagrades i högst ett år och processen för att förbereda det för driftsättning ägde rum vid en temperatur som inte var lägre än 15 ° C, är det tillåtet att installera det på en bil utan att kontrollera elektrolytens densitet efter 20 minuter av impregnering. Ett batteri som tagits i bruk bör korrigeras efter några dagar.

Laddning Ett batteri som är mer än 25 % urladdat på vintern och mer än 50 % urladdat på sommaren bör tas ur fordonet och laddas.

Batteriet laddas när en potential appliceras på det som överstiger dess spänning. Batteriladdningsströmmen är proportionell mot skillnaden mellan den pålagda spänningen och den öppna kretsspänningen.

Värdet på laddningsströmmen väljs cirka 0,1 av märkskyltens kapacitet för batteriet. Normal laddningstid för ett bra batteri är 8-10 timmar.

Batteriet laddas tills riklig gasutveckling (kokning) sker i alla banker, och elektrolytens spänning och densitet är konstanta i två timmar i rad. Detta är ett tecken på slutet på laddningen. Sedan är det nödvändigt att utjämna elektrolytens densitet i sektionerna och fortsätta ladda i ytterligare 30 minuter för bättre blandning.

Medan du laddar batteriet, kontrollera med jämna mellanrum elektrolytens temperatur för att säkerställa att den inte stiger över 45oC i kalla och tempererade klimat och över 50oC i varma och varma fuktiga klimat.

Säkerhetsanvisningar Eftersom väte frigörs vid laddning av blybatterier, ladda batteriet i ett välventilerat utrymme och rök inte och använd inte öppen eld. Den resulterande explosiva blandningen är brandfarlig och explosiv.

För att undvika elektriska stötar och skador på laddaren, använd den inte i rum med hög luftfuktighet, undvik fall, stötar, inträngande av främmande föremål, vätskor. Koppla inte bort och koppla inte krokodilklämmorna under laddning, eftersom det frigjorda vätet, i kombination med atmosfäriskt syre, bildar en explosiv blandning som kan explodera från en gnista mellan klämman och batteripolen.

För att undvika fel på skyddselementen bör varje upprepad påslagning av enheten utföras med ett intervall på minst 1 minut.

För att säkerställa värmeavlägsnande från kretselementen under drift, bör enheten placeras på platser som utesluter överlappning av ventilationshål.

Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det?

Först och främst, tänk på detta: föreställ dig att din far/son/bror har blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära bort det, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga faktorer som patientens diabetes, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och riskerar att lita på sina nära och käras liv med råd från Internet.

Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och erfarenhet av reparation.

Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av ”symptomen på patientens sjukdom”, d.v.s. till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet.
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att ersätta detta radioelement med samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera. Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda dem med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren etc. Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.

Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad. Även om det såklart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma.

Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan, som regel, finns det lite mening, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske ditt problem är typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi

Formatet på ditt inlägg bör vara följande:

Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att forumet är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara direkt eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart.
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.

Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare.

För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp. I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.

Meddelande hrak » 21 nov 2012, 14:13

Om felet i laddaren består i att nätsäkringen ständigt blåser (som är på foto nr 2), är troligen pulsbrytarna, transistorer som skruvas på radiatorerna, trasiga. Även om orsaken kanske är "noll"-resistansen hos nätlikriktardioderna (foto # 4, SMD-dioder, små svarta "rektanglar" överst på kortet).

Jag vill genast varna dig för att detta ämne inte är en komplett reparationsmanual. Det finns tillfällen då en erfaren radioingenjör ägnar en dag åt att arbeta med felsökning. Ändå försökte jag lista huvudinriktningarna för diagnostik.
Med vänlig hälsning, din hrak

Instruktioner för användning av laddaren ZU-3000.

1. Anslut klämmorna till batteripolerna

Röd klämma (+) - till den positiva terminalen;

Svart klämma (-) - till minuspolen.

2. Välj värdet för laddningsströmgränsen beroende på batteriets kapacitet

1A - mittläge (om tillgängligt - beror på konfigurationen);

3. Välj batteriladdningsläget "Manuell" eller "Automatisk" (brytare 1).

4. Slå på laddaren (på bakpanelen).

5. Stäng av strömförsörjningen till ZU-3000 vid slutet av batteriladdningen.

6. Koppla bort klämmorna från batteripolerna.

Ladda batteriet i manuellt läge

Den röda LED-indikatorn (5) slocknar, den gröna (4) tänds och batteriet laddas till nominell spänning och elektrolytdensitet. Vidare laddas batteriet med likström.

Batteriladdning i automatiskt läge

När spänningen vid batteripolerna når 14V ställer enheten automatiskt in laddningsströmmen till 1-2A.I detta läge laddas batteriet tills den nominella spänningen och elektrolytdensiteten uppnås. Laddningstiden beror på graden av urladdning av batteriet. Det "automatiska" laddningsläget är längre, men det mest gynnsamma, vilket avsevärt kan öka batteritiden.

Ett enkelt och lättanvänt minne som inte kräver installation av några driftlägen. Det räcker att ansluta den till batteriet och vänta på indikationen på 100% laddning.

Minnesoperationsalgoritmen låter dig följa alla nödvändiga regler för att ladda ditt batteri:

Anslut laddaren till batteriet utan att slå på strömmen till laddaren.

Bestäm batteriets laddningsgrad, vägledd av avsnittet "Bestämma graden av

Om du behöver ladda, slå på laddaren (vippströmbrytaren uppåt).

Under laddningsprocessen "laddar" indikatorerna sekventiellt

lyser när batteriet laddas. Om indikatorn för "laddningstillstånd" blinkar betyder det att det inte finns någon batteriladdningsström. Du bör kontrollera korrekt anslutning av laddaren till batteriet och säkringens integritet.

Under laddningen håller laddaren laddningsströmmen konstant tills laddningsspänningen når 14,5V, och minskar sedan strömmen när batteriet laddas.

När batteriladdningen är klar - "100%"-indikatorn lyser, stäng av laddaren. Koppla loss laddarens klämmor från batteriet.

Den maximala laddningsströmmen i denna laddarmodell är 5 Ampere.

Underhållsfria batterier rekommenderas att laddas i automatiskt läge.

Anslut laddaren till batteriet utan att slå på strömmen till laddaren. Bestäm batteriets laddningsgrad, vägledd av avsnittet "Bestämma batteriets laddningsgrad".

Om du behöver ladda, slå på laddaren (vippströmbrytaren uppåt) och ställ in önskat läge. Om indikatorerna för "laddningstillstånd" blinkar betyder det att det inte finns någon batteriladdningsström. Du bör kontrollera korrekt anslutning av laddaren till batteriet och säkringens integritet.

När batteriladdningen är klar - "100%"-indikatorn lyser, stäng av laddaren. Koppla loss laddarens klämmor från batteriet.

Genom att trycka på knappen "Driftläge" ställer vi in läge "A" (indikatorn "A" tänds).

Laddaren håller den inställda laddningsströmmen konstant upp till en laddningsspänning på 14,5V, och börjar sedan minska strömmen när batteriet laddas. Laddspänningen i detta läge är inte mer än 14,5V. Vi rekommenderar att du använder läget om det finns tillräckligt med tid för att ladda batteriet helt (12 till 24 timmar beroende på batteriets kapacitet och tillstånd) och lagra det med låg strömladdning.

"A"-läget är det mest optimala batteriladdningsläget, vilket gör det möjligt att öka dess livslängd.

I "P"-läget håller laddaren den inställda laddningsströmmen konstant tills laddningsspänningen når 16,0V, sedan förblir spänningen konstant och laddningsströmmen minskar. "P"-läget låter dig ladda batteriet på kortare tid än i "Automatisk"-läget. Laddningstiden för ett friskt batteri är 4-12 timmar (beroende på batteriets kapacitet och skick).

Den maximala laddningsströmmen i denna laddarmodell är 5 Ampere.

Underhållsfria batterier rekommenderas att laddas i automatiskt läge.

Anslut laddaren till batteriet utan att slå på strömmen till laddaren. Bestäm batteriets laddningsgrad, vägledd av avsnittet "Bestämma batteriets laddningsgrad". Om du behöver ladda, slå på laddaren (vippströmbrytaren uppåt) och ställ in önskat läge.

När enheten är påslagen ska indikatorerna för det valda driftläget, laddningsströmmen och graden av batteriladdning lysa. Om "ZAR" blinkar på den digitala indikatorn betyder det att det inte finns någon batteriladdningsström.

Du bör kontrollera korrekt anslutning av laddaren till batteriet och säkringens integritet. Efter några sekunders drift av laddaren, i stället för värdet på laddningstillståndet, kommer värdet på batteriladdningsspänningen att visas. När batteriladdningsprocessen är klar - lyset på den digitala indikatorn "ZAR", stäng av strömförsörjningen till laddaren. Koppla loss laddarens klämmor från batteriet.

Genom att trycka på knappen "Driftläge" ställer vi in läge "A" (indikatorn "A" tänds). Laddaren håller den inställda laddningsströmmen konstant upp till en laddningsspänning på 14,5V, och börjar sedan minska strömmen när batteriet laddas.Laddspänningen i detta läge är inte mer än 14,5V.

Vi rekommenderar att du använder läget om det finns tillräckligt med tid för att ladda batteriet helt (12 till 24 timmar beroende på batteriets kapacitet och tillstånd) och lagra det med låg strömladdning. "A"-läget är det mest optimala batteriladdningsläget, vilket gör det möjligt att öka dess livslängd.

I "P"-läget håller laddaren den inställda laddningsströmmen konstant tills laddningsspänningen når 16,0V, sedan förblir spänningen konstant och laddningsströmmen minskar.

"P"-läget låter dig ladda batteriet på kortare tid än i "Automatisk"-läget. Laddningstiden för ett friskt batteri är 4-12 timmar (beroende på batteriets kapacitet och skick).

Laddningsströmmen väljs med "Charge Current"-knappen: 4 eller 6 Ampere beroende på batterikapaciteten (motsvarande indikator tänds). Laddströmmen i ampere bör inte vara mer än 1/10 av batterikapaciteten.

Underhållsfria batterier rekommenderas att laddas i läge-1.

Anslut laddaren till batteriet utan att slå på strömmen till laddaren. Bestäm batteriets laddningsgrad, vägledd av avsnittet "Bestämma batteriets laddningsgrad".

Om du behöver ladda, slå på laddaren (vippströmbrytaren uppåt) och ställ in önskat läge. Efter att batteriladdningsprocessen är klar, stäng av strömförsörjningen till laddaren. Koppla loss laddarens klämmor från batteriet.

U batteriläge (spänningsmätning)

Batterispänningsvärdet mäts med laddaren avstängd genom att ställa vredet i läge "U batteri". I det här fallet visar indikatorn initialt - U och sedan värdet på den uppmätta spänningen.

Laddströmsinställningsområde 5,0-12,0A. Laddströmmen i ampere bör inte vara mer än 1/10 av batterikapaciteten. Till exempel: för ett batteri med en kapacitet på 90 Ah rekommenderas det att ställa in laddningsströmmen till 9,0 A. Inställningsnoggrannhet laddström +/-0,5A. När du ställer in laddningsströmmen med ratten, den

värdet visas på den digitala displayen. Efter 2 sekunder efter inställning av laddningsströmmen växlar laddaren till laddningsspänningsindikeringsläget (spänningen beror på valt läge). För att kontrollera värdet på laddningsströmmen, vrid knappen lite - indikatorn visar dess inställda värde.

Ställ in önskad batteriladdningsström genom att vrida på "Mode select"-ratten i "1" lägeszonen. Laddaren håller den inställda laddningsströmmen konstant upp till en laddningsspänning på 14,5V, och börjar sedan minska strömmen när batteriet laddas. Laddspänningsvärdet i volt visas på en digital display. Laddspänningen i detta läge är inte mer än 14,5V. Detta läge rekommenderas när det finns tillräckligt med tid för att ladda batteriet helt (beroende på batteriets kapacitet och tillstånd är laddningstiden 10-20 timmar) och lagra det med lågströmsladdning.

Läge "1" är det mest optimala batteriladdningsläget, vilket gör det möjligt att öka dess livslängd.-12-

Läge "2" Genom att vrida på "Mode select"-ratten i "2" lägeszonen ställer vi in den nödvändiga batteriladdningsströmmen. Laddaren håller den inställda laddningsströmmen konstant tills laddningsspänningen når 16,0V (den högsta tillåtna batterispänningen), därefter förblir spänningen konstant, och laddningsströmmen minskar Laddspänningsvärdet i volt visas på en digital indikator.

Läge "2" låter dig ladda batteriet på kortare tid än i läge "1".

Laddningstiden för ett friskt batteri är 4-12 timmar (beroende på batteriets kapacitet och skick).

Rekommendationer för laddning av blybatterier

Som elektrolyt för bilbatterier används en lösning av svavelsyra i destillerat vatten. För olika klimat- och temperaturförhållanden där batteriet kommer att vara i drift, används en elektrolyt med olika densiteter. För att bestämma graden av laddning när som helst är standarddensiteten för elektrolyten 1,27 g/cm3, dvs. densitet förvärvad efter en fullständig första laddning.

Driftsättning av torrladdade (nya) batterier.

Idrifttagningen av batteriet bör börja med att fylla batterierna, vilket rekommenderas att göras enligt följande:

Fyllning bör utföras tills elektrolytspegeln vidrör den nedre delen av halsen eller 10,15 mm ovanför säkerhetsskölden. Elektrolytnivån ovanför säkerhetsskölden kan mätas med ett glasrör.

Som regel, inte tidigare än 20 minuter och inte senare än två timmar efter hällning, är det nödvändigt att mäta elektrolytens densitet. Om densiteten för elektrolyten i batteriet är lägre än densiteten för den fyllda med mer än 0,03 g/cm3, bör ett sådant batteri laddas innan det installeras på bilen.

Ett batteri som är mer än 25 % urladdat på vintern och mer än 50 % urladdat på sommaren bör tas bort från

bilar och sätts på laddning. Batteriet laddas när en potential appliceras på det som överstiger dess spänning. Batteriladdningsströmmen är proportionell mot skillnaden mellan den pålagda spänningen och den öppna kretsspänningen.

Värdet på laddningsströmmen väljs till ungefär 0,1 av batteriets märkskyltkapacitet

batterier. Normal laddningstid för ett bra batteri är 8-10 timmar. Batteriet laddas tills riklig gasutveckling (kokning) sker i alla banker, och elektrolytens spänning och densitet är konstanta i två timmar i rad. Detta är ett tecken på slutet på laddningen. Därefter ska elektrolytens densitet i sektionerna utjämnas och laddningen bör fortsätta i ytterligare 30 minuter för bättre blandning.

Säkerhetsanvisningar

Eftersom väte frigörs vid laddning av sura batterier, ladda batteriet i ett välventilerat utrymme och rök inte eller använd öppen låga. Den resulterande explosiva blandningen är brandfarlig och explosiv. För att undvika elektriska stötar och skador på laddaren, använd den inte i rum med hög luftfuktighet, undvik fall, stötar, inträngande av främmande föremål, vätskor. Koppla inte bort och koppla inte krokodilklämmorna under laddning, eftersom det frigjorda vätet, i kombination med atmosfäriskt syre, bildar en explosiv blandning som kan explodera från en gnista mellan klämman och batteripolen.

För att undvika fel på skyddselementen bör varje upprepad påslagning av enheten utföras med ett intervall på minst 1 minut.

För att säkerställa värmeavlägsnande från kretselementen under drift, bör enheten placeras på platser som utesluter överlappning av ventilationshål.

Byt endast 10A-säkringen när enheten är bortkopplad från batteriet och nätström.

Reparation av ZU-3000 är endast tillåten av kvalificerad personal.

Jag köpte den här saken, de skrev instruktionerna till ära: mycket teori, det är skrivet vilka strömbrytare som ska slås på och hur man ansluter terminalerna.
Jag kan faktiskt inte förstå hur jag kan bestämma slutet av laddningsprocessen med hjälp av lamporna i ansiktet och hur man förstår avläsningarna av dessa lampor i allmänhet.
Avsluta prenumerationen i detalj för de som laddade med den här specifika enheten. Om elektrolytens densitet och beskrivningen av laddningsprocessen i teorin och om processerna som sker inuti, läser jag mycket i instruktionerna, men vad man ska göra är inte klart))
Jag är rädd för att överladda och explodera batteriet)) Jag sitter på vakt, men jag vet inte vad skyddet är till för .. Instruktionerna verkar inte säga något om slutet på laddningen och enhetens beteende när det är fulladdat .. där, i allmänhet, om själva enheten, bara ordningen för att ansluta och koppla ur .. resten är materiel ..

P.S> För tillfället har den krupit upp till det röda ljuset 14.5 överst, längst ner är det röda (U) svagt upplyst, och det gröna (I) lyser.
Det började för några timmar sedan vid 13-tiden längst upp, längst ner verkar det som att den röda (U) brann starkt till en början och den gröna (I) svagt.

P.P.S> Omkopplarna är i "automatisk", "6A" läge

Det finns korkar, men jag är rädd för att kvävas av utsöndringsprodukter)) Det vill säga, det är skadligt att andas väte ..

Och enheten är automatisk, och som jag förstår det laddar den nu med en ström på 1A ..

Frågan är hur man förstår när den är fulladdad. Med denna ström. Jag vill förstå med glödlampor))

Det verkar som om batteriet, som jag behandlade gudlöst (alltid väldigt underladdat, först hade jag en död generator, och sedan låg den i bilen i nästan en månad .. Medan jag köpte generatorn, medan fram och tillbaka .. Först nu Jag valde tiden ))

Så, med tanke på graden av "dödat" batteri och styrkan på laddningsströmmen i automatiskt läge (1A - som en "läkande" laddning), verkar det för mig att den här verksamheten kommer att pågå i 15-20 timmar.

En sak är inte klar - hur enheten kommer att visa slutet på laddningen, hur kan jag bestämma detta slut på laddningen vid så låg ström ..

Så jag letar efter andra "lycka" som köpte just den här enheten ..

Fraktpluggar? 8-( ) Efter köpet tog jag inte ut något, jag har aldrig skruvat loss pluggarna än.. Hur kan jag avgöra om dessa pluggar finns där? Och räcker det att kontrollera processen bara en plugg att skruva loss? ))

Temperaturen på själva batteriet än så länge känns som rumstemperatur, inte alls varm..

Om det (batteriet) på sidorna är intensivt och kraftigt-ofta klämt, hör det ljudet av luft som kommer in och går ut någonstans (ff-ff) och små elektrolytskurar som oroar sig för skakning. Det verkar vara begripligt beskrivet))

Det blir svårare för mig att beskriva 🙂 allt beror på tillverkaren. vissa hade dem, andra inte. inne i korken var det en så knepig plugg så att elektrolyten inte skulle rinna ut under kuppen. även om det bör noteras att batteriet var med en kuvertavskiljare, och till och med åkte skridskor på bilen i ett halvår utan problem. tydligen fanns det fortfarande någon form av sprickor genom vilka gaser strömmade in i separatorn, men när hon laddade tog hon den och mumlade..
Hot, enkelt uttryckt, korken ska ha ett hål synligt antingen utåt (vilket nu är nästan ovanligt) eller från sidan i den övre delen.
Men personligen skulle jag ha skruvat loss pluggarna ändå :))) Det satt smärtsamt fast i hjärnan på denna operation.

och av beskrivningen att döma verkar det som om batteriet har gasutbyte med atmosfären..

Jag hittar inga hål alls, men när jag trycker på den hörs det definitivt ett "ff-ff"-ljud .. Det verkar som om det finns pluggar så ska detta sägas på ett papper till batteriet.

Video (klicka för att spela).

Förresten, runt batteriet med en känslig sniffning, finns det en lukt som liknar lukten av ozon efter ett åskväder)) Det finns en behaglig, i allmänhet, en så lätt lukt. Men så söt liten. Ska väte lukta så här? jag menar är det det? ))

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85